Баня из пеноблоков: инструкция по строительству своими руками. Баня из пеноблоков своими руками Баня из пеноблоков руками поэтапное строительство

Каждый встает перед выбором: какой материал использовать? Конечно, лидером является дерево. Оно привлекает всех в первую очередь тем, что дерево - это натуральный материал. Есть альтернативные материалы, к примеру, пеноблок, который также имеет экологически чистый состав. Но этим преимущества пеноблоков не ограничиваются. Если вы хотите возвести баню быстро и дешево, то пеноблок будет прекрасным вариантом.

Что такое пеноблок? Баня из пеноблока: плюсы и минусы

Пеноблок представляет одну из разновидностей пористого материала, он изготавливается из песка, цемента и воды. Благодаря технологии производства блоки имеют пористую структуру, из-за чего их вес остается небольшим даже при крупных габаритах.

Баня из пеноблока своими руками: преимущества материала

экологичность. Пеноблок - это натуральный материал, изготовленный из природных материалов;
экономичность. Баня из пеноблоков выйдет дешевле, чем из части других материалов, например, дерева или кирпича;
гигиеничность. Материал не подвержен коррозии, в нем не заводятся насекомые и грызуны;
пожароустойчивость. Пеноблок - это негорючий и огнеустойчивый материал, по этому показателю он гораздо лучше, чем дерево;
хороший уровень теплоизоляции. У пеноблока этот показатель выше в три раза, чем у . Парная будет готова быстрее, и тепло продержится дольше, причем расход топлива будет ниже, что также является дополнительной экономией;
небольшой вес. Материал достаточно легкий, что упрощает процесс строительства бани из пеноблоков, кроме того, на фундамент оказывается небольшая нагрузка, поэтому нет необходимости делать прочное и дорогостоящее основание;
прочность к температурным перепадам. Даже под воздействием экстремально высоких и низких температур пеноблок остается крепким материалом;
большие размеры. Благодаря этому возвести баню из блоков можно значительно быстрее, чем из кирпича;
простота монтажа. Если вы новичок в данной сфере, то пеноблок будет прекрасным вариантом: построить баню своими руками из пеноблока проще, чем, например, из кирпича или дерева;
возможность легко разрезать блоки при необходимости. Материал прекрасно пилится и режется ножовкой, нет нужды покупать лишние и дорогостоящие инструменты, блок при распиливании не трескается и не сыпется;
отсутствие усадки. Если после строительства деревянной бани нужно ждать, пока сруб даст усадку, то в бане из пенобетона можно сразу делать отделку и начинать ее использование.

Баня из пеноблоков своими руками: недостатки материала

Главный недостаток подобной бани - это то, что материал имеет высокую пористость, что понижает его влагоустойчивость. При строительстве важно качественно сделать гидроизоляцию.

Еще одним минусом является относительно низкая долговечность, поэтому блоки не подходят для многоэтажных сооружений. Но баня имеет один или два этажа, поэтому это неважно.

Некоторых смущает внешний вид такой бани, т. к. она выглядит не так эстетично, как, к примеру, из дерева. Но эту проблему легко решить - достаточно сделать внешнюю отделку, и тогда ваша постройка приобретет привлекательный и ухоженный вид.

Ниже представлены фото бани из пеноблока:

Хотя пенобетон, как и любые подобные ему строительные материалы, имеет свои недостатки, подобный материал является удачным и выгодным решением.

Чтобы постройка прослужила долго, важно при строительстве бани из пеноблока уделять пристальное внимание вопросу гидроизоляции и грамотно сделать отделку.

Баня из пеноблоков своими руками: поэтапное строительство

Процесс работ с пеноблоком схож со строительством из кирпича, но занимает гораздо меньшее время. Рассмотрим этапы строительства подробнее.

Шаг 1. Подготовка проекта бани из пеноблока

До того как начинать строительство, важно составить чертеж. Вы должны заранее четко знать, сколько комнат в постройке будет, какие размеры они будут иметь, где будут проходить электрические провода, трубы и стоять мебель.

На этом шаге нельзя торопиться, важно тщательно продумывать каждый шаг и внимательно просчитывать все размеры. Любые неточности и ошибки обязательно всплывут в процессе строительства и приведут к различным проблемам: необходимости переделки уже готовых элементов, покупке дополнительного материала и т. д.

Для его возведения необходимо выкопать котлован глубиной около 0,6 м и шириной примерно 0,3 м. Далее необходимо сделать разметку, вставить штыри по углам, а также по всему периметру будущей постройки. Расстояние между штырями должно составлять около 1,9 м.

Затем нужно сделать армирование, чтобы постройка получилась более надежной и прочной. Для изготовления арматурного каркаса подойдут металлические пруты толщиной 12 мм.

После необходимо установить опалубку. Для ее изготовления подойдут доски шириной 25 мм.

Прежде чем заливать бетон, нужно подготовить сливную систему, проложить необходимые трубы. В опалубку следует залить бетон маркой М-200 или выше. Высота фундамента должна быть 0,7 м. Заливку необходимо делать слоями. После нужно обработать бетон вибрационным устройством, чтобы убрать пузырьки воздуха.

Для высыхания фундамента понадобится около 3-5 недель. В этот период желательно периодически обливать фундамент водой, чтобы он не потрескался. Когда бетон полностью высохнет, можно убрать опалубку.

Для теплоизоляции фундамента используют минеральные маты. Не забудьте сделать вентиляционные отверстия.

Завершающим этапом будет гидроизоляция, самый простой вариант сделать ее - это постелить два слоя рубероида.

Шаг 4. Строительство стен из пенобетона

Строительство бани из пеноблока своими руками осуществляется достаточно быстро. Даже один человек может возвести постройку всего за 2-3 недели, а если работает бригада, то все происходит еще быстрее.

Обратите внимание, что все блоки должны укладываться на ребро! При укладке проверяйте каждый пеноблок горизонтальным и вертикальным уровнем.

Укладка первого ряда - это особенно ответственное мероприятие. Если первый ряд получится неровным, то дальнейшие работы будут значительно сложнее. Укладку блоков нужно делать с помощью обычного цементно-песчаного раствора.

Начинать укладку следует с наиболее высокого угла фундамента. Старайтесь делать тонкие швы между блоками.

Шаг 5. Установка крыши

Для постройки бани из пеноблоков подойдут разные виды крыши, наиболее популярной является двускатная со стропилами.

Крыша должна быть длиннее стен на полметра.

На стены большей длины нужно уложить мауэрлат, для его изготовления подойдет брус толщиной более 18 см. Закреплять мауэрлат необходимо анкерными болтами.

Далее на земле нужно сделать стропильную систему с помощью балок 15х50 см. Начинать нужно с определения уклона стропил, для этого необходимо взять две доски и соорудить из них «ножницы», закрепив гвоздями. Уклон крыши может быть разным, к примеру, для регионов с сырым и холодным климатом лучше делать уклон примерно 50-60 градусов.

Зафиксировать нужный уклон можно поперечной перекладиной, закрепленной саморезами.

Получившийся каркас нужно установить на крышу и закрепить специальными скобами или врубками.

Аналогично нужно сделать другие стропила для другой стороны крыши.

После между каркасами нужно натянуть шнур и с шагом с 0,5 м установить оставшиеся стропила.

Следующий шаг - обрешетка. Для нее подойдут доски размером 10х40 см. Их нужно укрепить саморезами, расстояние между досками должно быть таким, чтобы было удобно класть утеплитель. Если вы планируете делать крышу из рубероида, то необходимо подготовить два слоя рубероида. Если крыша будет из черепицы, то для обрешетки нужно использовать брусья.

Далее необходимо сделать черновой потолок, для покрытия подойдут доски, имеющие толщину 2,5 см. Их нужно закрепить между стропилами, сверху положить пенопласт и монтировать пол чердака. Помните, что необходимо оставить два вентиляционных отверстия.

Последний этап - укладка кровельного материала и установка конька.

Шаг 6. Внутренняя и внешняя отделка

Чтобы защитить блоки от влаги, их нужно пропитать специальными средствами гидрофобного свойства, а после покрыть защитной пленкой. Для проведения вентиляции необходимо оставить зазор в 5-7 см между стеной и обшивкой.

Кто из вас не мечтал о тихом уютном месте, где можно посидеть, отдохнуть и даже немного развлечься в компании друзей или семьи?! Именно построив баню на своем участке, вы сможете исполнить заветную мечту. Но современный мир суров, и использовать для строительства натуральные материалы высшего качества не всегда представляется возможным. Поэтому многие дачники начинают задумываться о том, какой же материал выбрать. Многие из них приходят к выводу, что баня из пеноблоков своими руками - самое лучшее решение, поскольку пеноблок как строительный материал надежен, долговечен, экологичен и прост в монтаже.

В этой статье мы расскажем об особенностях, преимуществах и недостатках пенобетона. Вы можете понять суть возведения бани из блоков благодаря пошаговой инструкции, а также некоторым советам и рекомендациям.

Преимущества и недостатки пенобетона

Для начала разберемся, что же такое пеноблок. Пеноблок - это строительный материал, изготавливаемый из пенобетона, в состав которого входят: кварцевый песок, вода, глина, цемент и воздухообразующие вещества. Именно благодаря этому в полости блоков образуются пузырьки воздуха.

Данное сырье считается довольно молодым и новым на российском рынке, но, благодаря своим преимуществам над кирпичом, деревом, шлакоблоком и бетоном, уже завоевало большую любовь у архитекторов и других специалистов.

Как и любой другой стройматериал, пеноблоки имеют свои преимущества:

Невысокая цена. Баня, выполненная из пеноблоков, будет дешевле в два, а то и в три раза, нежели построенная по тому же проекту, но из деревянного сруба или кирпича.
Маленький вес. Благодаря наличию пор, пеноблоки, без каких-либо трудностей, можно установить на любую высоту в одиночку, не прибегая к помощи специальной техники или строительной бригады.
Пенобетон не дает усадки. То есть приступать к обливочным работам, установке дверных и оконных коробок можно сразу после завершения последнего этапа строительства.
Высокая прочность. Из данного материала можно строить двух- и даже трехэтажные здания.
Хороший уровень звуко- и теплоизоляции.
Огнеупорность. В отличие от деревянного сруба, пеноблоки не подвержены воспламенению и горению.
Экологичность. При нагревании данный материал не выбрасывает в воздух токсичных, радиоактивных или других веществ, которые могли бы пагубно влиять на здоровье и общее состояние человека.
Стойкость к коррозии. Пенобетон не подвержен гниению и коррозии от температуры, микроорганизмов, грызунов и других животных.
Пенобетон без проблем выдерживает частые перепады температур, что в особенности хорошо при строительстве бани.
Простота обработки. Пеноблоки легко обрабатывать, пилить и разрезать на части необходимой формы и размеров.
Скорость кладки. Так как пеноблоки крепятся не на обычный цементный раствор, а на специальный клеевой состав, нет нужды ждать более месяца, пока раствор наберет прочность.

Однако есть и недостатки:

Низкий коэффициент влагостойкости. Пожалуй, самый большой и неприятный минус пеноблоков. Из-за своей пористой структуры сырье хорошо впитывает влагу, благодаря чему в разы сокращается срок эксплуатации постройки. Данную проблему можно решить, проведя дополнительные работы по гидроизоляции стен.
Неоднородность структуры. Так как поры разнятся по размерам и расположению, материал в разных местах может хуже удерживать крепления. Поэтому рекомендуется использовать специальные метизы, предназначенные для крепления именно пористых материалов.
Строительство необходимо проводить сугубо в теплый период года, так как используемый клеевой раствор при низких температурах теряет свои свойства.

Также учтите, что для этих целей лучше выбирать материал высокого качества от проверенного производителя, содержащий водоотталкивающую грунтовку. Цена, безусловно, будет выше, но качество и долговечность постройки куда важнее.

Подготовительные работы

Проектирование

Непосредственно перед строительными работами необходимо всё тщательно спланировать: выбрать место и тип фундамента, подобрать материал, составить чертеж и так далее. Тщательное планирование поможет в разы ускорить строительство, придаст процессу слаженность и упорядоченность.

Место под баню в идеале должно быть ровным и сухим. Если присутствуют дефекты типа наклонной местности или холма, они убираются. Строить баню из пеноблоков желательно на противоположной стороне участка, на расстоянии не менее 30 м от водоема и 5–6 м от других построек.

Выбор фундамента напрямую зависит от качества грунта. Легче всего строить баню на плотной почве. Чтобы узнать, какая почва на вашей территории, необходимо взять пробу земли и провести анализ. Сделать это можно в специальных лабораториях. Также можно поискать информацию в документации о покупке участка или спросить у соседей, на каком фундаменте стоит их баня.

Главными показателями является состав грунта, глубина промерзания, уровень пролегания подземных вод и общий климат в вашем регионе, так как он влияет на дальнейшую эксплуатацию фундамента и бани в целом.

При выборе проекта бани нет каких-либо обязательных правил или шаблонов. Конечно, чтобы сэкономить, можно найти готовый проект и всю подробную документацию на просторах интернета, но если вы желаете создать что-то новое, интересное и неповторимое, лучше обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства, которые создадут индивидуальный проект, учитывая все нюансы: почву, местность, климат, личные пожелания и финансовые возможности клиента. Помогут определиться с местом и типом фундамента, видом крыши, а также подобрать материал для бани.

Хотелось бы уточнить, что в большинстве проектов бани насчитывается два–три основных функциональных помещения, среди них:

парильное помещение;
предбанник;
моечная.

В более крупных банях также предусматривают наличие:

раздевалки;
комнаты отдыха.

В моечной часто сооружают целый бассейн, но для него, как и для печи-каменки, важно предусмотреть отдельное основание.

Для небольшого участка самым оптимальным вариантом является строительство бани 4х4 м. Состоит она из трех основных комнат: парилки 2,10х1,85 м, душевой 1,8х1,85 м и большой комнаты отдыха 4х2,15 м, где можно остыть, посидеть и пообщаться в уютной компании.

Выбор качественных пеноблоков

Чтобы баня из пеноблоков прослужила многие десятилетия, важно подобрать действительно качественный материал. В этом вам помогут несколько советов, представленных ниже.

При выборе материала учитывайте период после его изготовления. Он должен составлять не менее 28 суток. Именно за это время раствор полностью застывает, превращаясь в монолит.
Обращайте внимание на товар крупных производителей. Таким компаниям нет смысла рисковать своей репутацией, поэтому вся их продукция изготовляется только по современным стандартам. Также с таким сырьем всегда должен поставляться сертификат качества, подтвержденный лабораторными исследованиями.
Условия хранения стройматериала. Все пеноблоки должны храниться штабелями в сухом, недоступном для солнца месте. Штабеля должны в обязательном порядке быть покрыты слоем полиэтилена или любого другого материала, который защитил бы товар от влаги. На упаковке не должно быть никаких дефектов.

Помимо советов, представленных выше, определить, пригоден ли материал для строительства, можно и по внешнему виду.

Структура пористых образований. Все воздушные ячейки должны быть изолированы друг от друга, так как при соединении материал будет впитывать большое количество лишней влаги. Лучше всего это видно, если расколоть блок на две части и посмотреть в разрезе.
Размер всех ячеек должен быть идентичным друг другу. Если пеноблок будет содержать много воздуха, то прочность такого материала снижается в разы.
Цвет материала. Так как данное сырье содержит довольно много цемента, цвет материала должен быть серым и однородным. В случае, когда пеноблоки имеют светло-белый оттенок, это может говорить о нарушении концентрации цемента и несоответствии ГОСТу.
Форма. Все блоки должны быть одинакового размера с геометрически ровными гранями. Проверить это можно, положив два блока друг на друга. Если образовался зазор, то при кладке стен могут появляться большие швы, что негативно скажется на теплотехнических характеристиках бани.
Вес. Масса каждого блока должна соответствовать ГОСТу. Ниже представлена таблица, которая поможет сопоставить вес и марку пеноблоков.

Существует очень хороший метод проверки качества блока: для этого необходимо попытаться отломать кусочек от угла пеноблока или же пробить его рукой насквозь обычным гвоздем. Если это удалось без особых усилий, то такой материал ни в коем случае нельзя использовать для строительства бани. Но этим способом можно воспользоваться только при выборе материала выше марки D600.

Список необходимых инструментов и материалов

Для строительства бани из пеноблоков своими руками потребуются:

штыковка;
бетономешалка;
емкости для цементного раствора;
лейка;
лестинца;
молоток;
кельма;
ножовка;
шпатели;
рубанок;
метизы для крепежа (гвозди, саморезы, металлические уголки и так далее).
шуроповерт;
штроборез;
рулетка;
строительный уровень;
отвес и некоторые другие инструменты;
деревянные бруски для мауэрлата сечением 15х5 см;
такие же бруски для балок перекрытия;
листы фанеры или ОСП для обрешетки крыши, а также для опалубки фундамента;
металлические прутья диаметром 1–1,5 см для армирования фундамента и мауэрлата;
гидро-, тепло- и пароизоляционные материалы;
доски для обрешетки сечением 10х5 см и, при необходимости, контробрешетки;
цемент (можно купить готовый или замесить вручную);
песок мелкопросеянный;
щебень мелкой фракции или битый камень и некоторые другие материалы.

Фундамент

Подготовив необходимые инструменты и материалы, можно переходить к земляным работам и заливке фундамента. Но для начала, чтобы облегчить себе жизнь, рекомендуем провести очистку территории и дальнейшую разметку относительно проекта.

Чаще всего при строительстве бани из пеноблоков сооружают именно ленточный фундамент, так как он прост в монтаже, недорог, удобен, надежен, а так как конструкция такой бани весьма легкая, то можно возвести облегченную малозаглубленную версию основания.

После разметки территории приступают к рытью траншеи глубиной 30–60 см, в зависимости от грунта, климата и так далее, и шириной около 30 см.
На дно укладывают слой песка и щебня по 10–15 см каждый.
Поливают небольшим количеством воды и плотно утрамбовывают.
После монтируют опалубку из деревянных досок (листов фанеры) толщиной 10–20 мм и высотой около метра. Часть опалубки, которая находится над землей, должна быть 40–70 см в высоту. Так как дерево может поглощать часть влаги из раствора, опалубку стоит предварительно смочить водой или же обернуть слоем плотного полиэтилена.

Внутрь опалубки устанавливают армирующий пояс из прутьев диаметром 1,2–1,5 см. Между собой горизонтальные и вертикальные ряды соединяются при помощи сварки или специальной жесткой проволоки.
Пространство внутри конструкции заполняется цементно-бетонным раствором марки М200 или выше. Весь фундамент необходимо сделать за один раз без временных перерывов. Смесь необходимо залить так, чтобы ее уровень не доходил 10–15 см до верхнего края опалубки.
Чтобы фундамент имел однородный состав без воздуха, его необходимо обработать специальным строительным вибратором.
После основание накрывают полиэтиленом, чтобы в цемент не попали мусор и осадки. В течение первых нескольких дней фундамент необходимо поливать водой, чтобы предотвратить появление трещин и сколов.
Опалубку можно снимать через 3–7 дней, в зависимости от среднесуточной температуры.

Также не забудьте оставить в толще основания отверстия диаметром 5–10 см для вентиляции. На данном этапе важно предусмотреть проводку водоснабжения и электроэнергии, заранее выкопав отдельную траншею под небольшим углом для стока и системы канализации.

Важно! Приступать к дальнейшим работам по возведению стен можно не менее, чем через три недели. Именно по истечении этого срока раствор полностью застывает, превратившись в монолит.

Для печи и бассейна требуется отдельный фундамент. Сооружают его по той же схеме, что и основной.

Возведение стен

Как только основание набрало прочности, можно приступать непосредственно к возведению стен. Но перед этим стоит провести работы по гидроизоляции фундамента. Для этой цели применяют рубероид, который укладывают в два слоя и крепят к основанию при помощи жидкого битума. Также можно использовать обычную смолу или же специальные водоотталкивающие мастики для фундамента.

Первый ряд блоков, как и остальные, укладывают на ребро с единственным отличием - между собой блоки первого ряда соединяются при помощи обычного цементно-песчаного раствора с таким же соотношением, что и при кладке фундамента. Оптимальная толщина стен из пеноблоков - 25 см.

От качества кладки первого ряда зависит долговечность и надежность всей конструкции, поэтому будьте внимательны и отнеситесь серьезно к данному этапу. Проверяйте каждый блок строительным уровнем и пробейте резиновым молотком для плотности кладки.

Начиная со второго ряда процесс пойдет быстрее и легче, так как вместо цементного раствора используют строительный клей. Для его приготовления достаточно перемешать сухой клеевой порошок с водой в пропорциях, указанных на упаковке. Это займет у вас 5–10 минут. Последующие ряды лучше класть, ориентируясь на леску, которую для удобства можно натянуть вдоль стены.

Клеящий раствор необходимо накладывать тонким слоем, достаточно будет 5–6 мм. Если швы между блоками будут больше, это приведет к большим потерям тепла.

Чтобы конструкция была предельно устойчивой и надежной, через каждые 3–4 ряда проводят армирование. Для этой цели используют точно такие же прутья, что и для армирования фундамента. В этом вам поможет штроборез, которым вырезают небольшие траншеи в толще блоков. Для небольшой баньки вместо арматуры можно использовать металлическую сетку.

В процессе кладки стен оставьте проемы для дальнейшей установки дверных и оконных коробок. Как только стены будут полностью возведены, их оставляют на 3–4 дня, и только после этого приступают к сооружению стропильной системы.

Монтаж крыши

Основа стропильной системы - мауэрлат. Но перед креплением мауэрлата необходимо подготовить основание, которое поможет равномерно распределить нагрузку крыши на стены. Для этого самый верхний ряд стен укладывают из U-образных блоков, внутрь которых устанавливают пояс армирования из тонких металлических прутьев диаметром 10 мм. Внутрь конструкции с шагом 1 м необходимо установить шпильки диаметром 14 мм. Образовавшуюся конструкцию следует залить бетоном марки не ниже М200.

После полного застывания раствора верхний ряд блоков изолируют от влаги. Для этой цели используют тот же самый рубероид или же битумные мастики на основе полимеров.

Далее устанавливают сам мауэрлат из бруса сечением 15х5 см. В нем просверливают отверстия под шпильки. Эта конструкция и послужит основанием для стропильной системы и крыши в целом. Все деревянные элементы кровли предварительно необходимо обработать антисептиком и противогрибковой грунтовкой. После пропитки дерево просушивается, и только после этого его можно использовать для монтажа крыши.

Существует огромное количество различных вариаций устройства крыши - это и односкатные, и двускатные, и более сложных форм. Рассмотрим в статье именно двускатную крышу, так как она имеет самое лучшее соотношение цены к качеству.

Удобнее всего собирать стропильные ноги на земле, а уже потом поднимать наверх и крепить к мауэрлату. Стропила собираются из досок сечением 10х5 см. Сначала фронты постройки, а после промежуточные стропила. Конструкцию необходимо укрепить временными опорами. Для этого можно использовать небольшие доски, которые прибиваются вертикально.

Сооруженные стропила поднимают и крепят к мауэрлату при помощи металлических уголков и пластин. После чего между стропильными ногами монтируют обрешетку, поверх которой при помощи строительного степлера прибивают гидро- и пароизоялцию. Сверху устанавливают контробрешетку из маленьких реек, оставляя небольшой зазор в 12 см для вентиляции, поверх которой монтируют основной кровельный материал. Для бани рекомендуется использовать профнастил - он имеет небольшой вес и хорошо защищает от осадков.

На данном этапе не забудьте предусмотреть отверстие для дымохода. Его необходимо дополнительно теплоизолировать.

После установки стропильной системы предстоят работы по монтажу пола, печи-каменки, утеплению стен внутри и облицовке фасада бани. Установка дверей и оконных стеклопакетов, мебели, проводка электричества, обустройство санузла. Подробнее о каждом этапе вы можете прочесть в отдельных статьях, так как описывать все возможные варианты, советы, правила и рекомендации можно очень долго.

Подытожим

Теперь, когда вы ознакомлены с основными этапами строительства бани из пеноблоков своими руками, узнали особенности данного материала, его преимущества и недостатки, вы в силах самостоятельно соорудить баню, которой ваши близкие смогут пользоваться, при должном уходе, многие десятилетия.

Дешевизна пенобетона делает его все более популярным среди россиян, решивших построить баню на своем участке.

При этом одни уже построились, а другие только размышляют, во что лучше вложиться, и склоняются к блочной.

Последним действительно стоит хорошенько подумать и все взвесить, ведь данный материал для строительства является достаточно спорным . Одни высказывают восторги, другие критикуют. Мы предлагаем взвесить плюсы и минусы. А пищу для размышления можно почерпнуть из нашей статьи.

Можно ли строить баню из пеноблоков?

Какого-то непреодолимого препятствия к строительству из пеноблоков, конечно, нет. Есть ряд недостатков, которые (приложив усилия) можно свести почти на нет . Поэтому большая часть размышлений связана с рентабельностью таких усилий.

Однако материала без недостатков просто не существует, а значит, придется принять связанные с этим издержки труда, финансов и времени.

С другой стороны, некоторые вполне довольны своей банькой из . К тому же тут есть варианты: не все ставят отдельную баню на участке, некоторые делают ее частью дома. В таком случае и материал оправдан – бани пожароопасны, а пеноблоки не горят .

Климат местности тоже имеет значение: там, где зимы мягкие, можно не колеблясь строить из этого материала (у пенобетона низкая морозостойкость).

Еще один важный вопрос: достаточно ли будущему владельцу бани того, что пеноблочная, возможно, простоит лет 15 в среднем? С другой стороны, вложения невелики, поэтому едва ли кто питает иллюзии по поводу долговечности такого строения. Так что, если рассматривается баня из пеноблоков, плюсы и минусы нужно взвешивать каждому самостоятельно.

Впрочем, пора показать ситуацию такой, какая она есть.

Баня из пеноблоков: плюсы и минусы

Свойство	Плюсы	Минусы
Теплопроводность	Низкая, сопоставимая с деревом (0,18 Вт/м°C для сосны, 0,16 Вт/м°C для пенобетона при влажности 8%)	Теплопроводность пенобетона неоднородна, потому что размеры пузырей различны – это следствие механического замеса.
Водопоглощение	Материал «дышаший», он не только забирает влагу, но и отдает ее. Конечно, для испарения нужны соответствующие погодные условия.	Высокое. Основная проблема пенобетонов.
Морозостойкость	–	Низкая. По ГОСТу 35 циклов замерзания и оттаивания без разрушения. (Зависит от плотности: чем она ниже, тем меньше циклов. 35 – для плотных.)
Пожароопасность	Практически нулевая, потому что пенобетон не горит. Действие открытого огня выдерживает в течение 4 часов без разрушения.	–
Звукоизоляция	Выше, чем у дерева, хотя для бани это не главное.	–
Герметичность	Высокая при использовании специального клея вместо обычного раствора. Соблюдение технологии гарантирует надежность стыков и отсутствие «мостиков холода».	Для герметичности нужен клей, а он стоит дороже (хотя и расходуется экономнее).
Устойчивость к грибкам	–	Низкая в условиях повышенной влажности и без защиты специальными пропитками.
Устойчивость к грызунам	–	Есть они его не будут, но прогрызть в состоянии.
Скорость строительства	Высокая: один блок 200x300x600 равен 15 обычным кирпичам или 13 силикатным.	–
Простота монтажа	Высокая: с работой легко справляется один человек, даже непрофессионал.	–
Стоимость	Низкая. По словам построивших, баня обошлась в 100 тысяч.	–

Как нивелировать минусы

Отношение к минусам должно быть оптимистичное: все они поддаются коррекции в той или иной степени. Вопрос: можно ли построить баню из пеноблоков, по прежнему не закрыт. Давайте рассмотрим по пунктам все недостатки пенобетона, упомянутые в таблице.

Неоднородная теплопроводность

Как говорилось в таблице, это следствие технологии, но все же лучше покупать пенобетон на заводе, чем у тех, кто делает его без соблюдения ГОСТа .

Водопоглощение

Защита от воды представляет собой две «линии обороны»:

Нужно обработать стены гидрофобизатором – это вещество, которое отталкивает воду, но при этом никак не влияет на способность материала «дышать».
После этого закрыть стены гидробарьером и паробарьером , которые являются частями обычного утеплительного «пирога».

То и другое существенно увеличит долговечность бани из пенобетона.

Утепление стены бани из пеноблока включает в себя пароизоляцию, подробности .

Пирог утепления снаружи, больше информации .

Морозостойкость

Так как речь идет о замерзании воды внутри стены и о циклах «замораживание-оттаивание», то , защита от влаги и грамотная вентиляция помогут избавляться от воды раньше, чем она начнет проявлять свои разрушительные свойства при превращении в лед.

Затраты на клей

Цена клея в два раза выше, чем цементного раствора, но толщина слоя клея не превышает 5 мм, а значит, речь не идет о существенном увеличении расходов .

Неустойчивость к грибкам

Грибок поражает любую поверхность, если в помещении имеется повышенная влажность. Для борьбы с ним используются антисептики, но одновременно необходимо устранять проблему избытка влаги. В бане – это просушка и проветривание .

Неустойчивость к грызунам

Единственное, что они прогрызть не в состоянии – это металлическая сетка, поэтому там, где борьба с грызунами актуальна, придется армировать низ стены такой сеткой или хотя бы места, выбранные ими для прохода.

Проблема крепежа

Заодно упомянем и о том, что гвоздь, вбитый в стену из пенобетона, держаться не будет, хотя вбивать его будет легко. Это «лечится» специальными дюбелями, имеющими насадку из ABC-пластика . Шуруп вкручивается сначала в пластик, а потом они вместе вкручиваются в заблаговременно просверленное отверстие в пенобетоне. Такой крепеж держаться будет хорошо.

Как правильно строить

Баня из пеноблоков предъявляет особые требования к технологической и геометрической точности при строительстве. Поэтому стоит вкратце пройтись по важным пунктам.

Фундамент

Так как пеноблоки весят немного, а бани многоэтажными не бывают (максимум 2 этажа), то нагрузка на фундамент не будет большой. Поэтому делаются облегченные варианты с котлованом всего в 60 см глубиной.

ВАЖНО! При этом особое внимание следует уделить выравниванию – стоит почаще производить замеры и пользоваться при этом лазерным или иным уровнем.

Утепление стен

Это необходимая процедура, которая не только позволит сохранять тепло в помещениях, но и защитит материал стен от влаги. производится внутри и снаружи. Внутреннее утепление возможно .

Наружное делается способом вентилируемого фасада, при этом используются следующие :

минвата;
стекловата;
джутовый войлок, который применяется для ;
пенопласт .

ВАЖНО ! При внутреннем утеплении пенопласт не используется.

Можно использовать те же , за упомянутым исключением. В парной и моечной в качестве пароизолятора монтируется .

И внутри, и снаружи бани допустимо использовать самые разные материалы:

вагонка;
блок-хаус;
имитация бруса;
сайдинг;
пластик;
искусственный и натуральный камень;
плитка;
штукатурка (только снаружи).

Большинство из перечисленного годится для с любой стороны. То, что стены бани из пеноблоков, не вносит изменений в технологию отделки. Чаще всего отделочные работы ведутся по утеплителю.

Полезное видео

Посмотрите видео, где хозяин делится, как неплохо отделал пеноблочную баню и вагонкой и плиткой:

Можно ли построить своими руками?

Да, это возможно. , тем более, что работать можно даже в одиночку – блоки легкие и крупные. Нужно только приложить максимум старания, чтобы кладка была ровной. Помимо дешевизны, простота и скорость строительства, как и возможность не прибегать к помощи профессионалов – это и есть те факторы, которые сделали пеноблочные бани такими популярными.

Можно ли ? Не станем отрицать: постройка такой бани выглядит заманчиво. Хотя она и далека от совершенств классической русской бани из дерева, ее доступность решает проблемы тех, кто в противном случае ждал бы еще годы.

Клиентам еще не определившимся с материалом будущей бани, следует ознакомиться с перечнем предложений:

бани из ;
бани;
бани.
кирпичные бани;

Многие клиенты размышляют над выбором: , ознакомление с перечнем достоинств и недостатков позволит сделать лучший выбор.

В данной статье мы предлагаем пошаговую инструкцию по постройке бани своими руками.

Из чего состоит пеноблок

2.Баня из пеноблока пошагово

Проект постройки бани

Подготовка расположения строения

Как сделать фундамент для бани

Как построить стены бани

Как установить крышу бани

Внутренняя отделка в бане

Наружная отделка бани

3.Уборка и уход за баней

4.Дизайн интерьера бани

Какие предметы декора существуют для бани

5 .Ароматерапия в бане

Как использовать ароматические масла в бане

1.Пеноблок. Плюс и минусы выбора материала

Из чего делают пеноблок. Пеноблок изготавливают из цемента и песка. Производят его по специальной технологии, из-за чего пеноблок выпускается пористым. Это делается для того, чтобы материал был легким, несмотря на то, что является крупногабаритным.

По сути пеноблок это вспененный бетон.

Плюсы использования пеноблоков при строительстве бани.

Стоимость материала для постройки бани из пеноблока выйдет гораздо дешевле. Чем, например, та же постройка из кирпича или дерева.
Если сравнить с деревом, то плюс пеноблока в том, что в нем не заведутся насекомые
Также пеноблоки не горят. Пожаробезопасность бани важный момент.
Пеноблоки прекрасно удерживают тепло. Этот показатель выше в три раза, чем у кирпича. Поэтому нагревание парилки бани из пеноблока будет быстрее и держаться тепло в таком помещении будет дольше. Это значительно сэкономит расходы на топливные дрова.
Пеноблоки это достаточно легкий материал, это сэкономит средства и время на установку фундамента. Поскольку нагрузка на фундамент не будет высокой.
При сильных перепадах температур, пеноблок не утратит своих механических и технических характеристик.
Пеноблок легко распилить, он не будет крошиться, например, как кирпич. Распилить пеноблок легко можно ножовкой. Никаких специальных приспособлений для распила пеноблока приобретать не нужно.
Строение из пеноблока не потерпит усадки. Это экономия времени.
В бане, построенной из пеноблок не появится грибок и плесень. Так как пеноблок состоит из бетона, а тот плохо впитывает воду. А просыхает очень быстро, при температурах от 18 со знаком плюс.
Долговечность пеноблоков сложно переоценить. Со временем пеноблоки не только не теряют прочность, но и прибавляют прочностные характеристики. Как бы каменеют.
Экологичность материала еще один важный момент. Бетон, при нагреве не выделяет вредных для организма веществ.
Высокая скорость постройки бани из пенобетона, тоже отнесем к плюсам материала. Это обусловлено большими размерами материала, наравне с легкостью.
Единственным минусом строительства бани из пеноблоков является его эстетический вид, по сравнению с деревом. Но и это легко исправить, произведя облицовку бани. Как это сделать, описано далее в статье.

2. Строим баню своими руками. Пошаговая инструкция.

Первый шаг. Проект бани.

Началом строительства бани, как и любого объекта, является составление плана строительства или чертежа.

Как гласит известная пословица «Семь раз отмерь - один раз отрежь».

Это как нельзя кстати относится к началу любого строительств.

На этапе подготовки к строительству бани не стоит спешить.

Важные моменты подготовки схемы, чертежа бани. На что обращаем внимание:

Первым делом определяемся с желаемым количеством комнат и этажей бани.
Как правило, минимально, баня состоит из гостевой комнаты или комнаты для отдыха, парилкой, комнаты для мойки. Это основные комнаты.
Еще делают бани, добавив к трем предыдущим комнатам еще и тамбур. Это удобно для размещения верхней одежды, обуви, складировании дров для печи.

Еще делают туалет, это удобно в случае посещения бани не только летом, но и зимой.
Добавляют иногда комнату - кухню. Или кухню - столовую. Это будет удобно в случае, если ваши родные и друзья любят проводить время за чашкой чая или кофе, перекусить, да и просто поболтать.
К бане, иногда пристраивают крытые террасы, чтобы после парилки можно было отдохнуть на свежем воздухе, даже в дождь.
Готовые проекты бань вы сможете легко найти и скачать в сети. Также, можно заказать проект бани в специализирующейся на строительстве организациях.
Выбор и составления чертежа бани зависит от ваших желаний, предпочтений и бюджета, который вы планируете использовать для этой цели.
Как только будет составлен чертеж, схема строительства бани, можно посчитать ориентировочную смету. При расчете нужно будет учесть, что пеноблоки кладутся друг на друга ребром в два слоя. Это несущие стены. А перегородки складывают в один ряд.
Не забываем при расчете сметы учитывать дверные и оконные проемы. И добавляем к смете 10% стоимости на погрешность расчетов.

Второй шаг. Готовим поверхность территории для строительства бани.

Расположить баню удобно рядом с бассейном, прудом, озером. Это идеально, конечно, если есть такие возможности. Тогда после парилки можно окунуться в прохладную воду на свежем воздухе.
Легче всего строительство бани будет проходить на ровной, чистой поверхности.
Для этого место под постройку нужно очистить, убрать мусор, выкорчевать пни, деревья.
Грунт должен быть плотным, чтобы постройка со временем не просела в грунт.

Шаг третий. Строим фундамент для бани.

Как ранее упоминалось в статье, пеноблок это легкий материал. Поэтому сильно сложный и дорогой фундамент под укладку пеноблока не понадобится.
Поэтому берем в пример самый подходящий вариант фундамента для строения из пеноблока. Ленточный.

Как сделать фундамент

Для начала выкопаем котлован для заливки фундамента. Ширина котлована должна быть примерно тридцать сантиметров. Глубина, порядка 60 сантиметров.
Размечаем периметр своего строения. По углам и остальному периметру устанавливаем колья с промежутком 150-200 сантиметром друг от друга.. На них натягиваем веревку, шнур. По всему периметру фундамента. Для наилучшей прочности в грунт, по периметру фундамента вбиваем армированные пруты, толщиной не менее 1,2 см в диаметре.

Далее выставляем опалубку. Для опалубки берем доски, толщиной порядка 2,5 см. Выставляем по периметру фундамента.
Перед непосредственной заливкой бетона, определите места для выхода слива, для этого положите в выбранном месте трубу, трубы.
Для фундамента приобретайте цемент не ниже марки М200. Марка указана на упаковках.
Высота фундамента должна быть не меньше 70 сантиметров. Заливаем бетон не сразу весь, а слоями.
Для полного высыхания ждем не менее трех - пяти дней. Периодически, чтобы исключить трещин на бетоне при высыхании, поливайте его водой.
После того, как бетон полностью высох, убираем опалубку. При заливке бетона не забываем оставлять вентиляционные отверстия. Утепляют фундамент, как правильно пластами минеральной ваты. Для защиты от влаги сверху на бетон кладут рубероид, желательно, два три слоя.

Четвертым шагом рассмотрим строительство стен вашей бани.

Сложить стены бани из пеноблока можно достаточно быстро. Это из-за легкости и одновременной объемности рассматриваемого материала. Как правило, среднего размера баню, один человек может сложить за пару - тройку недель. Если несколько человек, то и того быстрее.
Итак, главное правило – пеноблоки кладем ребром. Проверяем ровность укладки строительным уровнем при укладывании каждого пеноблока. По уровню проверяем обязательно и горизонтальное и вертикальное расположение блока. При необходимости выравниваем, добавив или уменьшив слой цемента. Первый ряд пеноблоков - это важный момент. От ровности первого слоя зависит и вся дальнейшая кладка вашего строения. Ровняем блоки с помощью резинового молотка, подбиваем с нужных сторон.

Далее укладываем второй ряд пеноблоков. Кладем его со смещением в 30-50% блока. Швы блоков вертикальные не должны пересекаться. Каждые три четыре слоя рекомендуется укладывать строительную армированную сетку для увеличения прочности строения. Не стоит делать слишком толстые швы, старайтесь сделать их не более 0,5 см.
В процессу укладки пеноблоков не забываем оставлять место для дверных и оконных проемов. По периметру проемов, также, для укрепления используйте строительную армированную сетку.

Дальше, для скрепления между собой плит используем силикатный клей, а не цемент. Такой клей продается во всех строительных магазинах, как правило разводится с водой в соотношении три к одному. Размешиваем строительным венчиком с помощью дрели.

Итак, стены готовы. Ждем 3-4 дня, после этого начинаем крыть нашу баню.

Кладем крышу бани своими руками. Пятый шаг.

Рассмотрим установку самой оптимальной крыши для строения из пеноблоков, это двускатная стропильная крыша. Такая крыша должна выступать от стен на 50 сантиметров.

Для этого:
На длинные стены кладем брус. Толщина бруса лучше всего подойдет в 20 сантиметров.
Далее на земле конструируем систему стропил. Балки для этой системы используем, длина которых 50 см, ширина 15 см.
Определяем уклон крыши, который мы хотим видеть на своей бане. Рекомендация к выбору угла наклона 45-65 градусов.
Делаем треугольник из досок, нужного размера. И поперек прибиваем перекладину внутри «треугольника» прикрепляем поперечные стропила и также фиксируем перекладинами. Подробнее на фото ниже.

Устанавливаем стропильную систему на балку, которую мы проложили по длинным стенам. Закрепляем стропильную систему врубкой или специальными скобами.
Далее ставим такой же «треугольник» на другую сторону крыши. Выравниваем по уровню, фиксируем и натягиваем шнур. Остальные «треугольники» устанавливаем каждые 50 сантиметров.
Далее у нас идет обрешетка. Кладем по верху наших «треугольников» Берем дощечки шириной 10 сантиметров и длиной 40 сантиметров.

Закрепляем доски саморезами. Расстояние между досками выбирайте такое, чтобы было удобно положить выбранный вами утеплитель.
Следующим шагом будет создание потолка. Это первый потолок. Он черновой. Для такого потолка берите доски толщиной 2-3 сантиметра. Крепим доски между системами стропил и кладем утеплитель.
Не забываем оставить пару вентиляционных отверстий для циркуляции воздуха.
Далее кладем профнастил или то, что вы выбрали для кровли крыши своей бани. И ставим «конек».

Шестой шаг. Внутренняя отделка бани.

Главным моментов в бане, является гидрозащита стен от частого парового эффекта.
Для гидроизоляции обрабатываем стены специальными средствами (их огромное множество представлено на полках наших строительных магазинов и рынков).Далее покрываем стены пэт пленкой. Чтобы стены хорошо вентилировались, оставляем зазор между стеной и обшивкой стены примерно пять, шесть сантиметров.

На пленку ставим обрешетку, на обрешетку крепим фольгу для пароизоляции. Далее обшиваем стены. Самым известным материалом для обшивки стен бани является вагонка. Вагонку прикрепляют гвоздями или саморезами по всему периметру
В моечной комнате целесообразно будет использовать плитку или специальную краску, на основе полимеров.

Седьмой шаг. Внешняя отделка бани.

Внешний вид бани из пеноблоков смотрится не сильно красиво, поэтому часто для внешней отделки используют сайдинг панели или же штукатурку, тут кому что нравится.

3.Уборка и уход за баней

Чтобы баня, построенная вашими руками долго радовала вас и ваших близких, нужно кое-то учесть при уходе за ней.
Не мойте деревянную отделку парилки и других помещений, где стены облицованы вагонкой, сильным напором воды, лишний раз сильно не увлажняйте дерево.
После принятия процедур протирайте поверхности сухой хлопчатобумажной тканью, чтобы ускорить процесс высыхания. Емкости с водой накрывайте крышками для уменьшения испарения воды. Для чистки поверхностей используйте предназначенные для деревянных поверхностей средства.

Оставляйте печь парилки ненадолго работающей после принятия процедур, это позволит хорошо высушить баню. Время на которое стоит оставить печь в работе зависит от площади помещения бани, где присутствует вода. Для среднего размера бани достаточно получаса для высушивания помещений.
Воздух в помещении можно сделать более приятным с помощью эфирных масел. Не капайте для этого масла на камни. Масло может гореть, и будет только хуже. Просто поставьте небольшую емкость с водой рядом с печью, в воду добавьте ароматического масла, с приятным для вас запахом.

4.Дизайн интерьера бани

С дизайном бани, так же как и с дизайном любого другого помещения.

Есть сотни тысяч вариантов. И все зависит от фантазии, вашего желания и средств, которыми вы располагаете.

Есть национальные варианты дизайна, как то русская баня, японская сауна, турецкая и т. д.

Ниже представлены фото идеи дизайна бани.

Выбирайте на ваш вкус.

5 .Ароматерапия в бане

Какие использовать ароматические масла в бане
Как правило один и тот же запах на разных людей действует по-разному. Наверняка у вас есть свои предпочтения ароматов, но имейте ввиду, что запахи в парилке раскрываются по иному, нежели чем вне таковой.
Одному человеку может нравится запах хвои, например, у другого этот запах может вызывать резко противоположные позитивным, эмоции.
Главное, не смешивайте запахи. Не используйте в процессе приема банных процедур более трех четыре видов ароматов эфирных масел. От смешения большего количества запахов, в горячем, влажном помещении, можно почувствовать себя плохо.
Полезные масла для бани:
Грейпфрутовое масло уберет или сильно притупит чувство голода.
Регенерирующим свойством обладают масла мяты, череды, лопуха.
От псориаза -сосна, алоэ, ромашка, ревень.
Против воспалений -крапива, бузина, календула.
После посещения ароматной бани следует воздержатся от курения и от алкоголя пару часов. Это может способствовать потере лечебного эффекта.

Вам будет интересно

Предисловие

Что может быть для здоровья лучше, чем попариться в баньке? Наверное, провести это незабываемое время в собственной, построенной своими руками бане. Для этой цели немаловажным будет применение натурального материала. Обратим внимание на то, как построить баню из пеноблоков.

Необходимые инструменты и материалы

Песок Пароизоляционная пленка Арматура

Экологичная баня своими руками

Самым экологичным материалом, применяемым в любом строительстве, является дерево. Но не каждый может себе позволить строить . Поэтому для удешевления строительства можно порекомендовать , который имеет достаточно хорошую популярность среди натуральных материалов. Ведь в нем содержится всего на всего песок, известь, цемент, которые являются природными элементами.

Среди главных качеств этого материала, можно выделить теплоизоляционные свойства. Благодаря своей ячеистой структуре, материал удерживает тепло в помещении, препятствует промерзанию стен. Баня из пеноблоков своими руками – идеальный вариант. Такое сооружение не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ.

Фундамент для бани – важные нюансы

Чтобы построить баню из шлакоблока, первым делом необходимо решить, на какой опоре будет стоять дом. Так как такое строение не будет слишком тяжелым, можно использовать столбчатый фундамент. При таком варианте стены опираются на столбы, которые стоят отдельно друг от друга. Этот вариант является самым дешевым, по сравнению с другими видами фундамента.

Прежде, чем выбрать этот фундамент для бани, необходимо выяснить, каков тип почвы на месте строительства. Не везде такое основание можно применять. Чтобы баня из пеноблоков, своими руками построенная, стояла прочно, больше всего подойдет грунт из мелкого гравия, мелкозернистого песка, глины и суглинки. Но если почва слабонесущая, то лучше рассмотреть иной вид фундамента, к примеру, ленточный.

Устанавливаем фундаментные столбы

Для опорных столбов необходимо будет выкопать ямы на глубину ниже уровня промерзания грунта (2 м). В первую очередь это делается в углах и местах пересечения стен. Рекомендуется располагать столбы вдоль стены на расстоянии 150–200 см друг от друга. Вес сооружения будет распределяться между всеми столбами. Благодаря этому, уменьшится нагрузка на каждый отдельный столб.

Диаметр столба рекомендуется делать в пределах 30–60 см. Выкапывать ямы можно как вручную, так и при помощи профессиональных специальных буров. Они предназначены для бурения скважин под подобные виды фундамента. Они имеют раздвигающиеся лопасти, благодаря которым можно на дне ямы стесывать края – получается скважина с расширением на дне.

Прежде, чем конструировать столбы, в выкопанных ямах необходимо сделать подушку из гравия и песка. Рекомендуется засыпать ее на 20–30 см. Поэтому скважину сделать лучше с соответствующим запасом.

Сами столбы формируются из кирпича или монолитного железобетона. Второй способ – самый простой и удобный в применении. Ведь достаточно сделать каркас из арматуры и залить бетоном. Чтобы во время залива и застывания раствора бетона почва не засыпалась в яму, необходимо будет смонтировать распорку или опалубку. Для этого обязательно нужно сделать скважину на 30–40 см шире. Опалубку рекомендуем сделать на 40–50 см выше уровня земли. Это нужно для того, чтобы получить зазор между будущим полом и землей. От этого уменьшится воздействие на стены влаги.

После того, как опалубка установлена, формируем каркас из арматуры. Для этого потребуются прутья 10–15 мм в диаметре. Обвязку можно делать специальной толстой проволокой каждые 20–30 см вдоль всей длины прутьев. В случае, если применяется столбчатый фундамент с ростверком (монолитная железобетонная балка, лежащая на всех столбах), прутья арматуры лучше сделать на 20 см выше. Это требуется для того, чтобы связать между собой арматуру столба и ростверки.

Для монолитного железобетонного пола длину арматуры придется сделать еще больше. Учесть здесь необходимо будет толщину пояса, увеличив на нее длину прутьев . Раствор бетона необходимо заливать постепенно, по 30 см. Обязательно используйте ручной вибратор или хотя бы обычный металлический прут, чтобы уплотнить раствор. Необходимо это для того, чтобы внутри смеси не оставался воздух, который может уменьшить прочность бетона.

Повышение прочности фундамента

После того, как раствор застыл, а столбы набрали прочности, можно приступать к формированию железобетонного монолитного пояса ростверки (для обеспечения устойчивости и продольной жесткости фундамента). Чтобы создать ростверку, придется смонтировать горизонтальную опалубку. Размер самого пояса должен быть не менее чем 40х40 см. Рекомендуем сделать зазор между землей и ростверком не менее 10 см. Это убережет армированный пояс от зимнего пучения грунта.

Арматуру в ростверке лучше использовать 15 мм. Помимо горизонтальных прутьев, обязательно необходимо заложить и вертикальные – для связки с арматурным каркасом пола. Выступать стержни над ростверком должны на 30 см. Размещать их лучше каждые 150 см. Как только все это проделано, можно приступать к установке опалубки для пола бани, созданию напольного арматурного каркаса и заливке бетона.

Крепкие и надежные стены бани

Чтобы построить баню из пеноблоков, необходимо правильно поднять ее стены. Для этого достаточно соблюсти пошаговую инструкцию.