Как сделать указку из дерева своими руками. Из чего можно сделать лазерный резак по металлу. Кратко об устройстве

Сделать мощный прожигающий лазер своими руками – несложная задача, однако, кроме умения пользоваться паяльником, потребуется внимательность и аккуратность подхода. Сразу стоит отметить, что глубокие познания из области электротехники здесь не нужны, а смастерить устройство можно даже в домашних условиях. Главное при работе – это соблюдение мер предосторожности, так как воздействие лазерного луча губительно для глаз и кожи.

Лазер – опасная игрушка, которая может нанести вред здоровью при его неаккуратном использовании. Запрещается направлять лазер на людей и животных!

Что потребуется?

Любой лазер можно разбить на несколько составляющих:

• излучатель светового потока;
• оптика;
• источник питания;
• стабилизатор питания по току (драйвер).

Чтобы сделать мощный самодельный лазер, потребуется рассмотреть все эти составляющие по отдельности. Наиболее практичным и простым в сборке является лазер на основе лазерного диода, его и рассмотрим в данной статье.

Откуда взять диод для лазера?

Рабочий орган любого лазера – это лазерный диод. Его можно купить почти в любом магазине радиотехнике, либо достать из нерабочего привода для компакт-дисков. Дело в том, что неработоспособность привода редко связана с выходом из строя лазерного диода. Имея в наличии сломанный привод можно без лишних затрат достать нужный элемент. Но нужно учесть, что его тип и свойства зависят от модификации привода.

Самый слабый лазер, работающий в инфракрасном диапазоне, установлен в CD-ROM дисководах. Его мощности хватает только для считывания CD дисков, а луч почти невидим и не способен прожигать предметы. В CD-RW встроен более мощный лазерный диод, пригодный для прожига и рассчитанный на ту же длину волны. Он считается наиболее опасным, так как излучает луч в невидимой для глаза зоне спектра.

Дисковод DVD-ROM оснащён двумя слабыми лазерными диодами, энергии которых хватает только для чтения CD и DVD дисков. В пишущем приводе DVD-RW установлен красный лазер большой мощности. Его луч виден при любом освещении и может легко воспламенять некоторые предметы.

В BD-ROM стоит фиолетовый или синий лазер, который по параметрам схож с аналогом из DVD-ROMа. Из пишущих BD-RE можно достать наиболее мощный лазерный диод с красивым фиолетовым или синим лучом, способным к прожигу. Однако найти для разборки такой привод достаточно сложно, а рабочее устройство стоит дорого.

Самым подходящим является лазерный диод, взятый из пишущего привода DVD-RW дисков. Наиболее качественные лазерные диоды установлены в LG, Sony и Samsung приводах.

Чем выше скорость записи DVD привода, тем мощнее установлен в нем лазерный диод.

Разбор привода

Имея перед собой привод, первым делом снимают верхнюю крышку, открутив 4 винта. Затем извлекают подвижный механизм, который находится в центре и соединён с печатной платой гибким шлейфом. Следующая цель – лазерный диод, надёжно впрессованный в радиаторе из алюминиевого или дюралевого сплава. Перед его демонтажем рекомендуется обеспечить защиту от статического электричества. Для этого выводы лазерного диода спаивают или обматывают тонкой медной проволокой.

Далее возможны два варианта. Первый подразумевает эксплуатацию готового лазера в виде стационарной установки вместе со штатным радиатором. Второй вариант – это сборка устройства в корпусе переносного фонарика или лазерной указки. В этом случае придётся приложить силу, чтобы раскусить или распилить радиатор, не повредив излучающий элемент.

Драйвер

К питанию лазера необходимо отнестись ответственно. Как и для светодиодов, это должен быть источник стабилизированного тока. В интернете встречается множество схем с питанием от батарейки или аккумулятора через ограничительный резистор. Достаточность такого решения сомнительна, так как напряжение на аккумуляторе или батарейки меняется в зависимости от уровня заряда. Соответственно ток, протекающий через излучающий диод лазера, будет сильно отклоняться от номинального значения. В результате на малых токах устройство будет работать не эффективно, а на больших – приведёт к быстрому снижению интенсивности его излучения.

Оптимальным вариантом считается использование простейшего стабилизатора тока, построенного на базе . Данная микросхема относится к разряду универсальных интегральных стабилизаторов с возможностью самостоятельного задания тока и напряжения на выходе. Работает микросхема в широком диапазоне входных напряжений: от 3 до 40 вольт.

Аналогом LM317 является отечественная микросхема КР142ЕН12.

Для первого лабораторного эксперимента подойдет схема, приведенная ниже. Расчет единственного в схеме резистора производят по формуле: R=I/1,25, где I – номинальный ток лазера (справочное значение).

Иногда на выходе стабилизатора параллельно диоду устанавливают полярный конденсатор на 2200 мкФх16 В и неполярный конденсатор на 0,1 мкФ. Их участие оправдано в случае подачи напряжения на вход от стационарного блока питания, который может пропустить незначительную переменную составляющую и импульсную помеху. Одна из таких схем, рассчитанная на питание от батарейки «Крона» или небольшого аккумулятора, представлена ниже.

На схеме указано примерное значение резистора R1. Для его точного расчета необходимо воспользоваться вышеприведенной формулой.

Собрав электрическую схему, можно сделать предварительное включение и как доказательство работоспособности схемы, наблюдать ярко-красный рассеянный свет излучающего диода. Измерив его реальный ток и температуру корпуса, стоит задуматься о необходимости установки радиатора. Если лазер будет использоваться в стационарной установке на больших токах длительное время, то нужно обязательно предусмотреть пассивное охлаждение. Теперь для достижения цели осталось совсем немного: произвести фокусировку и получить узконаправленный луч большой мощности.

Оптика

Выражаясь по-научному, пришло время соорудить простой коллиматор, устройство для получения пучков параллельных световых лучей. Идеальным вариантом для этой цели будет штатная линза, взятая из привода. С её помощью можно получить довольно тонкий луч лазера диаметром около 1 мм. Количества энергии такого луча достаточно, чтобы насквозь прожигать бумагу, ткань и картон в считаные секунды, плавить пластик и выжигать по дереву. Если сфокусировать более тонкий луч, то данным лазером можно резать фанеру и оргстекло. Но настроить и надежно закрепить линзу от привода достаточно сложно из-за ее малого фокусного расстояния.

Намного проще соорудить коллиматор на основе лазерной указки. К тому же в её корпусе можно поместить драйвер и небольшой аккумулятор. На выходе получится луч в диаметре около 1,5 мм меньшего прожигающего действия. В туманную погоду или при обильном снегопаде можно наблюдать неимоверные световые эффекты, направив световой поток в небо.

Через интернет-магазин можно приобрести готовый коллиматор, специально предназначенный для крепления и настройки лазера. Его корпус послужит радиатором. Зная размеры всех составных частей устройства, можно купить дешевый светодиодный фонарик и воспользоваться его корпусом.

В заключение хочется добавить несколько фраз об опасности лазерного излучения. Во-первых, никогда не направляйте луч лазера в глаза людей и животных. Это приводит к серьёзным нарушениям зрения. Во-вторых, во время экспериментов с красным лазером надевайте зелёные очки. Они препятствуют прохождению большей части красной составляющей спектра. Количество света, прошедшее сквозь очки, зависит от длины волны излучения. Смотреть со стороны на луч лазера без защитных средств допускается лишь кратковременно. В противном случае может появиться боль в глазах.

Читайте так же

Лазерный уровень или нивелир применяется в сфере строительства и облицовочных работ с целью точной разметки на любом типе поверхности. Процедура происходит легко и быстро, что существенно экономит время рабочего процесса. Применять инструмент может даже не опытный мастер: достаточно просто закрепить прибор на опоре (полу, потолке, стене) противоположной от поверхности разметки, включить его. На поверхности, где происходит разметка, появится проекция луча лазера по горизонтали или (и) вертикали.

Стоимость представленного аппарата в различных торговых точках достаточно высокая. Но, в случае применения определенной инструкции, проявления аккуратности и некоторого терпения, вполне возможно изготовить лазерный нивелир своими руками. Такой подход положительным образом влияет на экономию финансовых средств, которые идут на строительство и ремонт различных помещений.

Особенности конструкции устройства

Прибор отличается компактностью и эргономичностью. Его легко поместить в карман, монтажный чемодан или сумку. Корпус укомплектован элементами крепления. Ими могут быть:

• магнит;
• крепежные ремни;
• штатив.

Луч, проецирующийся на поверхности разметки, строится по плоскости или по направлению. Строительные нивелиры, применяющиеся для указывания определенного направления, выдают проекцию в виде точки. Устройства для обозначения плоскости укомплектованы особым видом оптического инструмента, который разворачивает луч в прямую линию. Уровни распределяют на типы:

• ротационные устройства за счет вращения вокруг своей оси способны выдавать четкую линию (используется при заливке пола и сооружении потолков);
• позиционные нивелиры состоят из 2 источников излучения лазера для создания видимой плоскости (применяется во время отделочных работ внутри помещений);
• самовыравнивающие (могут излучать до 5 лучей и укомплектованы прицелом в виде простого креста и маятников, расположенным внутри прибора).

Цена представленного оборудования в разы превышает стоимость обычного уровня, основанного на жидкости и воздушном пузырьке.

Изготовление простого уровня из указателя лазерного типа

Из всего перечня элементов такого нивелира купить необходимо только указатель. Остальные детали вспомогательного назначения вполне возможно изготовить самостоятельно. Задачей представленного процесса - соорудить надежный крепеж, который даст возможность прибору вращаться вокруг воображаемой оси полностью беспрепятственно. Инструмент состоит из таких деталей:

• указатель лазерный;
• брус из дерева (длина - 0.5 метра, ширина и толщина - 25×25 мм соответственно);
• шнур, предназначенный для строительных работ;
• дрель для просверливания отверстий;
• опора (подойдет обычная палка).

Для сборки оборудования достаточно совершить простые действия, описанные ниже.

• Брусок с обеих сторон просверливаются. В результате образовываются аккуратные отверстия, которые обязательно должны быть параллельны относительно друг друга. Одно из проделанных отверстий будет использовано, чтобы надежно закрепить указку, а в другое поместиться шнур строительный.
• Указатель надежно закрепляется в отверстии и происходит закрепление веревки, предоставляющей возможность устанавливать устройство над поверхностью пола. Отверстие, просверленное специально для шнура, должно быть оптимального диаметра, чтобы этот шнур свободно проходил через него.
• В отверстие, которое подготовили заранее, продевается веревка и закрепляется максимально надежно.

Опору следует зафиксировать. В противном случае провести корректную настройку уровня не получится. Указка должна быть большой мощности, чтобы луч смог четко отобразиться на любой поверхности. Если представленный параметр недостаточный, оборудованием будет комфортно пользоваться только в затемненном помещении.

Как самодельный нивелир проверить на работоспособность

С помощью простой веревки устройство подвешивают к опоре в центре помещения. Оборудование включают, направляют в нужную сторону и отмечают требуемое расстояние по длине проекции луча. После этого устанавливают специальная палка, обеспечивающая удобство разметки.

После таких важных мероприятий можно начинать использовать прибор и направлять его в любую сторону. Если оставлять положение палки неизменным, то будет обеспечена одинаковая высота отметок. После разметки с помощью точек лазера их соединяют строительным шнуром. Далее с помощью измерительного метра, желательно жесткого, прочерчивают линию разметки.

Нивелир из емкости с водой и пенопласта

Вам понадобятся такие элементы:

• удобная емкость;
• пластырь или пластилин;
• указатель лазерный;
• пенопласт.

Прежде чем приступать к тому, как сделать лазерный уровень своими руками из представленных деталей, необходимо проследить за чистотой и сухостью рук. Если пренебречь этим правилам, материалы потеряют нужные свойства. Далее выполняются действия, которые не требует особенно больших материальных и временных затрат. Все они описаны ниже.

1. Чистая емкость (объемная кастрюля, ведро или тазик из любого материала), наполненная водой до краев.
2. Указатель лазерного типа прикрепляется на заготовленный кусок пенопласта. В качестве насадки нужно использовать обычную точку. Креплением может быть плотная резинка, пластилин или хомут. Устройство должно крепиться максимально ровно, параллельно к крепежной поверхности.
3. Выбирается значение высоты, необходимой для разметки, и устанавливается туда емкость с водой.
4. Указка, закрепленная на пенопласте, помещается в резервуар.
5. Включение указки.
6. Путем изменения положения прибора на поверхности где производится разметка относительно оси центрального вида обозначаются точки. Они будут находиться относительно установленного горизонта на одном уровне.

Элементы должны быть высокого качества и прочности. Это обеспечит долговечность работы оборудования. Представленная конструкция далеко не идеальная, но дает достаточно четкие результаты разметки. Благодаря этому, такое оборудование довольно популярно среди бюджетных или частных строителей.

Изготовление лазерного креста своими руками

Такой инструмент удобно использовать при различных работах облицовочного типа и монтаже навесной мебели. По этой причине он пользуется не только популярностью среди профессионалов, но и часто является неотъемлемым элементом в инструментарии хозяина городской квартиры или частного дома. Для изготовления прибора необходимы следующие детали:

• указка лазерного типа;
• тренога от фотоаппарата или видеокамеры;
• устаревший плеер;
• несколько ненужных дисков.

От вас потребуется выполнить действия, описанные ниже.

1. Из указок делается прямоугольный крест, который закрепляется на приводе от плеера. Этим обеспечивается свободное вращение инструмента вокруг своей оси.
2. Обеспечение свободного подъема прибора на необходимую высоту.
3. Диски тщательно склеиваются между собой и устанавливаются на привод от плеера.
4. На диски крепится крест из указок. Можно использовать скотч или другой липкий материал.

Преимущества самодельного инструмента

Несмотря на то, что высокую точность такой инструмент предоставить не может, в быту его использовать довольно выгодно. Разметка в любом случае будет точнее, а сам процесс значительно проще, чем при использовании водяного уровня. Именно по этой причине такое оборудование пользуется востребованностью среди бытовых потребителей. К положительным характеристикам инструмента относятся:

• большая длина луча;
• минимальная погрешность;
• большая скорость разметки.

Применение оборудования полностью оправдано для стен, пола, потолка и других опор подобного типа с любым видом поверхности. К альтернативной сфере применения относятся разметки таких объектов:

• приусадебные участки;
• строение забора;
• отделка фасадов.

Смекалка, аккуратность и точное следование выше описанных инструкций поможет существенно сэкономить финансовые средства и время. Перед тем, как тратить деньги на дорогостоящее оборудование, экономному человеку стоит задуматься, а может стоит изготовить прибор самостоятельно, сэкономив средства? Тем более, что его качество и удобство использования в быту соответствует дорогостоящему аппарату.

Видео по теме

Не секрет, что каждому из нас в детстве хотелось иметь такое устройство, как лазерная установка, которая могла бы разрезать металлические уплотнения и прожигать стены. В современном мире эта мечта легко воплощается в реальность, поскольку теперь можно соорудить лазер с возможностью резки различных материалов.

Разумеется, в домашних условиях невозможно изготовить настолько мощную лазерную установку, которая будет прорезать железо или дерево. Но при помощи самодельного устройства можно резать бумагу, полиэтиленовое уплотнение или тонкий пластик.

Лазерным устройством можно выжигать различные узоры на листах фанеры или на дереве. Оно может использоваться в качестве подсветки объектов, расположенных в удаленной местности. Область его применения может быть как развлекательной, так и полезной в строительных и монтажных работах, не говоря о реализации творческого потенциала в сфере гравировки по дереву или оргстеклу.

Читайте также:

Как правильно сделать .

Обзор : их плюсы и минусы.

Режущий лазер

Инструменты и принадлежности, которые потребуются для того, чтобы изготовить лазер своими руками:

Рисунок 1. Схема лазерного светодиода.

• неисправный DVD-RW привод с рабочим лазерным диодом;
• лазерная указка или портативный коллиматор;
• паяльник и мелкие провода;
• резистор на 1 Ом (2 шт.);
• конденсаторы на 0,1 мкФ и 100 мкФ;
• аккумуляторы типа ААА (3 шт.);
• маленькие инструменты типа отвертки, ножика и напильника.

Этих материалов будет вполне достаточно для предстоящих работ.

Итак, для лазерного устройства в первую очередь необходимо подобрать DVD-RW привод с поломкой механического характера, поскольку оптические диоды должны быть в исправности. Если у вас отсутствует износившийся привод, придется приобрести его у людей, которые продают его на запчасти.

При покупке следует учитывать, что большинство приводов от производителя Samsung являются непригодными для изготовления режущего лазера. Дело в том, что эта компания выпускает DVD-приводы с диодами, которые не защищены от наружного воздействия. Отсутствие специального корпуса означает, что лазерный диод подвержен тепловым нагрузкам и загрязнению. Его можно повредить легким прикосновением руки.

Рисунок 2. Лазер из DVD-RW привода.

Оптимальным вариантом для лазера будет привод от производителя LG. Каждая модель оснащается кристаллом с различной степенью мощности. Этот показатель определяется скоростью записывания двухслойных DVD-дисков. Крайне важно, чтобы привод был именно записывающим, поскольку в нем содержится инфракрасный излучатель, который нужен для изготовления лазера. Обычный не подойдет, так как он предназначен только для считывания информации.

DVD-RW со скоростью записи 16Х оснащен красным кристаллом мощностью 180-200 мВт. Привод со скоростью 20Х содержит диод мощностью 250-270 мВт. Высокоскоростные записывающие устройства типа 22Х оборудуются лазерной оптикой, мощность которой достигает 300 мВт.

Вернуться к оглавлению

Разборка DVD-RW привода

Этот процесс должен проделываться с тщательной осторожностью, поскольку внутренние детали имеют хрупкую структуру, их легко повредить. Демонтировав корпус, вы сразу заметите необходимую деталь, она выглядит в виде небольшого стеклышка, расположенного внутри передвижной каретки. Его основание и нужно извлечь, оно отображено на рис.1. Этот элемент содержит оптическую линзу и два диода.

На этом этапе сразу следует предупредить, что лазерный луч является крайне опасным для человеческого зрения.

При прямом попадании в хрусталик он повреждает нервные окончания и человек может остаться слепым.

Лазерный луч обладает ослепляющим свойством даже на расстоянии 100 м, поэтому важно следить за тем, куда вы его направляете. Помните, что вы несете ответственность за здоровье окружающих, пока такое устройство находится в ваших руках!

Рисунок 3. Микросхема LM-317.

Перед тем как приступить к работе, необходимо знать, что лазерный диод можно повредить не только неосторожным обращением, но и перепадами напряжения. Это может случиться за считанные секунды, поэтому диоды работают на основе постоянного источника электричества. При повышении напряжения светодиод в устройстве превышает свою норму яркости, вследствие чего разрушается резонатор. Таким образом, диод теряет свою способность к нагреву, он становится обычным фонариком.

На кристалл воздействует и температура вокруг него, при ее падении производительность лазера возрастает при неизменном напряжении. Если она превысит стандартную норму, резонатор разрушается по схожему принципу. Реже диод повреждается под воздействием резких перепадов, которые обуславливаются частыми включениями и выключениями устройства в течение короткого периода.

После извлечения кристалла необходимо моментально перевязать его окончания оголенными проводами. Это нужно для создания соединения между его выходами напряжения. К этим выходам нужно припаять малый конденсатор на 0,1 мкФ с отрицательной полярностью и на 100 мкФ с положительной. После этой процедуры можно снять намотанные провода. Это поможет защитить лазерный диод от переходных процессов и статического электричества.

Вернуться к оглавлению

Питание

Перед созданием элемента питания для диода необходимо учесть, что он должен подпитываться от 3V и расходует до 200-400 мА в зависимости от скорости записывающего устройства. Следует избегать подсоединения кристалла к аккумуляторам напрямую, поскольку это не простая лампа. Он может испортиться даже под воздействием обычных батареек. Лазерный диод является автономным элементом, который подпитывается электричеством через регулирующий резистор.

Система питания может быть налажена тремя способами с различной степенью сложности. Каждый из них предполагает подпитку от постоянного источника напряжения (аккумуляторы).

Первый метод предполагает регуляцию электричеством при помощи резистора. Внутреннее сопротивление устройства измеряется путем определения напряжения во время прохода через диод. Для приводов со скоростью записи 16Х вполне достаточно будет 200 мА. При повышении этого показателя существует вероятность испортить кристалл, поэтому стоит придерживаться максимального значения в 300 мА. В качестве источника питания рекомендуется воспользоваться телефонным аккумулятором или пальчиковыми батарейками типа ААА.

Преимуществами этой схемы питания являются простота и надежность. Среди недостатков можно отметить дискомфорт при регулярной подзарядке аккумулятора от телефона и сложность размещения батареек в устройстве. Кроме того, трудно определить нужный момент для подзарядки источника питания.

Рисунок 4. Микросхема LM-2621.

Если вы используете три пальчиковых батарейки, эту схему можно легко обустроить в лазерной указке китайского производства. Готовая конструкция отображена на рис.2, два резистора на 1 Ом в последовательности и два конденсатора.

Для второго метода применяется микросхема LM-317. Этот способ обустройства системы питания намного сложнее предыдущего, он больше подойдет для стационарного типа лазерных установок. Схема основывается на изготовлении специального драйвера, который представляет собой небольшую плату. Она предназначена для ограничения электротока и создания необходимой мощности.

Цепь подключения микросхемы LM-317 отображена на рис.3. Для нее потребуются такие элементы, как переменный резистор на 100 Ом, 2 резистора на 10 Ом, диод серии 1Н4001 и конденсатор на 100 мкФ.

Драйвер на основе данной схемы поддерживает электрическую мощность (7V) вне зависимости от источника питания и окружающей температуры. Несмотря на сложность устройства эта схема считается простейшей для сборки в домашних условиях.

Третий метод является наиболее портативным, что делает его самым предпочтительным из всех. Он обеспечивает питание от двух батареек ААА, поддерживая постоянный уровень напряжения, подаваемого на лазерный диод. Система удерживает мощность даже при низком уровне заряда в аккумуляторах.

При полной разрядке батарейки схема перестанет функционировать, а через диод будет проходить небольшое напряжение, которое будет характеризоваться слабым свечением лазерного луча. Этот тип подачи питания является самым экономичным, его коэффициент полезности действия равняется 90%.

Для реализации такой системы питания понадобится микросхема LM-2621, которая размещена в корпусе размером 3×3 мм. Поэтому вы можете столкнуться с определенными трудностями в период припаивания деталей. Конечная величина платы зависит от ваших умений и сноровки, поскольку детали можно расположить даже на плате 2×2 см. Готовая плата отображена на рис.4.

Дроссель можно взять от обычного блока питания для стационарного компьютера. На него наматывается проволока с сечением 0,5 мм с количеством оборотов до 15 витков, как это показано на рисунке. Дроссельный диаметр изнутри составит 2,5 мм.

Для платы подойдет любой диод Шоттки со значением 3 А. К примеру, 1N5821, SB360, SR360 и MBRS340T3. Мощность, поступающая к диоду, настраивается резистором. В процессе настройки рекомендуется соединить его с переменным резистором на 100 Ом. При проверке работоспособности лучше всего использовать изношенный или ненужный лазерный диод. Показатель мощности тока остается таким же, как и на предыдущей схеме.

Подобрав наиболее подходящий метод, можно модернизировать его, если у вас есть необходимые для этого навыки. Лазерный диод нужно размещать на миниатюрном радиаторе, чтобы он не перегревался при повышении напряжения. По завершении сборки системы питания нужно позаботиться об установке оптического стекла.

Порой из хранящихся дома ненужных вещей можно смастерить что-то действительно невероятное и полезное. У вас дома завалялся старый DVD-RW (пишущий) привод? Мы подскажем вам, как сделать мощный лазер в домашних условиях, позаимствовав элементы из него.

Техника безопасности

Устройство, которое мы в итоге получим, - это не безобидная игрушка! Перед тем, как сделать лазер, позаботьтесь о своей безопасности: попадание луча в глаза губительно для сетчатки, особенно если изобретение мощное. Поэтому советуем вам производить все работы в специальных защитных очках, которые спасут ваше зрение, если что-то пойдет не так, и вы случайно направите луч лазера себе или товарищу в глаза.

Используя лазер в дальнейшем, помните о простой технике безопасности:

• Не направляйте лазерный луч на легковоспламеняющиеся или взрывоопасные предметы.
• Не светите в светоотражающие поверхности (стекла, зеркала).
• Даже пущенный с расстояния до 100 м луч лазера представляет опасность для сетчатки глаза человека и животных.

Работа с лазерным модулем

Главное, что нам нужно, - это пишущий привод. Заметьте, чем выше у него скорость записи, тем мощнее будет наш лазер из DVD. Само собой разумеется, что после извлечения лазерного модуля техника станет нерабочей, поэтому разбирайте только такое устройство, которое вам уже больше не понадобится.

А теперь начинаем:

Первая часть нашей работы позади. Переходим к следующему важному этапу.

Сборка схемы устройства

Схема нужна нам для того, чтобы контролировать мощность нашего устройства. В ином случае оно просто сгорит в первое же применение. Чертеж для лазера вы увидите далее.

Для нашего устройства вполне себе подойдет навесной монтаж. А теперь перейдем к обеспечению электропитанием изготовленного своими руками лазера.

Электропитание устройства

Минимально нам будет необходимо 3,7 В. Обеспечить это могут старые батареи от мобильных телефонов, пальчиковые батарейки. Необходимо только соединить их параллельно между собой. Для проверки работы устройства или стационарной лазерной указки подойдет стабилизационный блок питания.

На этом этапе уже можно протестировать работу устройства. Направьте его на стену, пол и включите питание. Вы должны увидеть пучок яркого красноватого цвета. В темноте выглядит как мощный инфракрасный фонарик.

Вы видите, что пока свечение далеко от лазерного: луч слишком широкий; он так и просит, чтобы его сфокусировали. Этим мы и займемся дальше.

Линза для фокусировки лазерного луча

Чтобы отрегулировать фокусное расстояние, можно обойтись позаимствованной у того же DVD-RW привода линзой.

Теперь снова подсоедините к питанию устройство, направив его свет на какую-либо поверхность уже через эту линзу. Получилось? Тогда переходим уже к заключительному этапу работы - помещению всех элементов в жесткий корпус.

Изготовление корпуса

Многие, советуя, как сделать лазер, говорят, что модуль проще всего поместить в корпус от маленького фонарика или китайской лазер-указки. Где, кстати, уже и есть линза. Но давайте разберем ситуацию, если ни того, ни другого у вас под рукой не оказалось.

Как вариант - поместить элементы в алюминиевый профиль. Он легко распиливается ножовкой, моделируется плоскогубцами. Сюда же можно присовокупить маленькую пальчиковую батарейку. Как это сделать, вас сориентирует фото ниже.

Обязательно заизолируйте все контакты. Следующим этапом идет закрепление в корпусе линзы. Крепить ее проще всего на пластилин - так вы сможете отрегулировать наиболее удачное положение. В некоторых случаях достигается лучший эффект, если вы перевернете линзу к лазерному диоду выпуклой стороной.

Включите лазер и отрегулируйте четкость луча. Как только вы добьетесь удовлетворительных результатов, зафиксируйте линзу в корпусе. Закройте затем его целиком, например, плотно замотав изолентой.

Как сделать лазер: альтернативный способ

Предложим вам еще один, несколько отличный способ изготовления самодельного мощного лазера. Вам будет нужно следующее:

• DVD-RW привод со скоростью записи 16х и более.
• Три пальчиковые батарейки.
• Конденсаторы 100 мФ и 100 пФ.
• Резистор от 2 до 5 Ом.
• Провода.
• Паяльник.
• Лазерная указка (или любой другой коллиматор - так называется модуль с линзой).
• Светодиодный стальной фонарь.

Теперь посмотрим, как изготовить лазер по этому методу:

1. Уже описанным способом извлеките из привода лазерный модуль, находящийся в каретке устройства. Не забывайте уберечь его от статического напряжения, обмотав выходы тонкой проволокой либо надев антистатический браслет.
2. По приведенной выше схеме произведите спайку драйвера - платы, которая будет выводить нашу самоделку на нужную мощность. Большое внимание уделите соблюдению полярности, чтобы не испортить чувствительный к этому лазерный диод.
3. На этом этапе мы будем проверять работоспособность только что собранного драйвера. Если лазерный модуль от модели со скоростью 16х, то для него вполне хватит силы тока в 300-350 мА. Если выше (до 22х), то остановитесь на 500 мА.
4. После того, как вы убедились в пригодности драйвера, его нужно поместить в корпус. Это может быть как основа от китайской лазерной указки с уже вмонтированной линзой, так и более подходящий по размерам корпус от светодиодного фонарика.

Тестирование лазера

А вот и то, ради чего вы интересовались тем, как сделать лазер. Переходим к практическому тестированию устройства. Ни в коем случае не проводите его дома - только на улице, вдали от пожаро- и взрывоопасных предметов, построек, сухостоя, куч мусора и т. д. Для опытов нам понадобится бумага, пластик, та же изолента, фанера.

Итак, начинаем:

• Расположите на асфальте, камне, кирпиче лист бумаги. Наведите на него уже хорошо сфокусированный луч лазера. Вы увидите, что через некоторое время листок начнет дымиться, а затем и вовсе загорится.
• Теперь перейдем к пластику - от воздействия лазерного луча он также начнет дымиться. Не советуем долго проводить такие опыты: продукты горения данного материала очень токсичны.
• Самый интересный опыт - с фанерой, плоской дощечкой. Сфокусированным лазером на ней можно выжечь определенную надпись, рисунок.

Домашний лазер - это, безусловно, тонкая работа и капризное изобретение. Поэтому вполне возможно, что ваша поделка скоро выйдет из строя, так для нее важны определенные условия хранения и эксплуатации, которые нельзя обеспечить дома. Мощнейшие же лазеры, с легкостью разрезающие металл, можно получить только в специализированных лабораториях, для любителей они, естественно, недоступны. Однако и обычное устройство очень опасно - направленное с большого расстояния в глаза человеку или животному, вблизи - на легковоспламеняющийся предмет.

ПРИВЕТ, ДИМОНОВЦЫ!!!

ЦЕНА-50-300Р

ЦЕНА-50Р

[
ЦЕНА-50Р

10- тюбик супер клея

12- лазерный принтер

микросхема LM2621

R2 150кОм
R3 150кОм
R4 500 Ом

C2 100мкФ 6.3В любой

Итак, все есть??? ПРИСТУПАЕМ

ВОТ СХЕМА для сборки



(чертеж могу выслать в личку)













100% ПОТЕРЯ ЗРЕНИЯ!




С уважением Т3012, ака КИЛОВОЛЬТ.

DimonVideo DimonVideo

2010-10-14T21:00:57Z 2010-10-14T21:00:57Z

ПРИВЕТ, ДИМОНОВЦЫ!!!

Сегодня, я расскажу ВАМ как в домашних условиях сделать мощную лазерную указку.

Для этого, нам потребуется 17 вещей:
1- неисправный (дохлый) DVD привод, скоростью 16-22Х (чем выше скорость, тем мощнее лазер в нем стоит)
ЦЕНА-50-300Р
2- дешевый китайский фонарик (на 3 батарейки)

ЦЕНА-50Р
3- дешевая лазерная указка "двухстволка" (лазерная указка+ светодиодный фонарик)

[
ЦЕНА-50Р
4- паяльник, мощностью 40W (Вт), напряжением 220V (В) с тонким жалом.
5- припой легкоплавкий (типа ПОС60-ПОС61), канифоль сосновая.
6- кусочек одностороннего стеклотекстолита размерами 35Х10мм
7- хлорное железо (продается в радиомагазинах) цена-80-100Р
8- инструмент (пинцет, лупа, отвертки маленькие, пассатижи, длиногубцы, и т.д)
9- вот такие клемные лепестки

(продаются в любом электромагазине) стоят от 10-35Р
10- тюбик супер клея
11- спирт (можно найти в аптеке)
12- лазерный принтер
13- страничка любого глянцевого журнала (обязательно глянцевая, гладкая. можно и фото бумагу использовать)
14- электрический утюг (берем дома. У мамы, сестры, бабушки, жены, пока не видят )
15- радиодетали (можно часть надыбать с самого, дохлого привода, в частности диод шотки, резисторы, конденсаторы)
список деталей и их номинал (ВСЕ ДЕТАЛИ SMD, т.е для поверхностного монтажа (экономия места))

микросхема LM2621
R1 нужно подбирать.. именно от него зависит ток на Лазерном диоде. у меня стоит 78кОм ток 250-300мА НЕ БОЛЕЕ!!! иначе сгорит!!!
R2 150кОм
R3 150кОм
R4 500 Ом
C1 0.1мкФ керамика, например к10-17
C2 100мкФ 6.3В любой
C3 33мкФ 6.3В, желательно тантал.
C4 33пФ керамика, например к10-17
C5 0.1мкФ керамика, например к10-17
VD1 любой 3-х амперный. например
1N5821, 30BQ060, 31DQ10, MBRS340T3, SB360, SK34A, SR360
L1 на фотке же видно как он выглядит.. а так, 15 витков на подходящем колечке или каркасе ферритовом. можешь разобрать или компьютерного БП или лампочку энергосберегающую, или зарядник для мобилы, в том числе и автомобильный зарядник для мобилы.
Все это не так важно, микросхема все выставит как надо.

16- мультиметр типа DT890G, позволяющий измерять емкость, сопротивление, напряжение и так далее.
17- ну и разумеется прямые РУКИ и "дружба с паяльником" или дружбан, дружащий с паяльником

Итак, все есть??? ПРИСТУПАЕМ
Берем брелок-указку, и разбираем ее (АККУРАТНО, НЕ ПОВРЕДИТЕ ВНУТРЕННОСТИ, они нам понадобятся)

вынимаем батарейки, и пассатижами аккуратно покачивая в стороны вытаскиваем переднюю пластмассовую головку (там где фонарик и лазер)
Далее через ту сторону, где была сия (пробка) вынимаем внутренности, подталкивая их карандашом со стороны батарейного отсека

Затем, предельно аккуратно, маленькой ответрочкой с плоским жалом, откручиваем пластиковую гайку в коллиматоре (латунная трубочка, где находится линза и сам бескорпусной лазер). Вытаскиваем содержимое (сама пластиковая гайка, линза, пружинка)

прогревая паяльником ПУСТОЙ коллиматор, отсоединяем его от платы с кнопкой.

Разбираем привод, и достаем каретку лазерного устройства

ПРЕДЕЛЬНО аккуратно вынимаем ЛАЗЕР, предварительно обмотав ножки Лазера проволочкой, от статики.
вот это и есть сам, Лазерный Диод.


Берем китайский фонарик, и разбираем его. Примерно по аналогии с указкой-фонариком.

Теперь, всю мелочь отложим в надежную коробочку, и будем делать теплоотвод для Лазера.
Берем ранее закупленные клеммы


и отпиливаем от них по части, таким образом, чтобы получились типа шайбы, в длину равную длине коллиматора, и так, чтоб они (шайбы плотно входили друз в друга, включая и сам коллиматор) Если не заходят друг в друга, рассверливаем сверлами диаметром от 5, 5-12мм для разных шайб, или растачиваем.
Должно получиться примерно вот так:





Сам коллиматор пропихиваем чуть дальше, примерно на 5мм, это важно для фиксации Лазерного Диода.
Да, сами шайбы фиксируем супер клеем.
Так, теперь монтируем Лазерный Диод, к коллиматору предварительно вставив сверло 5мм и обжав пассатижами коллиматор, со стороны прорезей, где была плата.


Припаиваем 2 проводка к ножкам ЛД. ВНИМАНИЕ ЦОКОЛЕВКУ Л.Д. вызваниваем прибором мультиметром типа DT890G (звонится как обычный диод.)

Далее нам надо собрать схему драйвера.
ВОТ СХЕМА для сборки

ВОТ примерный чертеж проводников на плате

(чертеж могу выслать в личку)
Чертеж платы переносим на глянцевую бумагу лазерным принтером (лазерно-утюжный способ, читаем в интернете)
изготовляем плату, и паяем на нее детали. Должно получиться вот так:



Метод сборки, ваша фантазия. Я собрал драйвер в отсеке для батареек, в место третьей батарейки.
использовал аккумуляторы VARTA 800mA/Ч



Линзу использовал от указки-фонарика, но можно и родную от привода

только у нее фокусное расстояние меньше, придется ставить еще пружинку, чтоб подпирать линзу ближе к Лазерному Диоду.
Внимание! ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КРАЙНЕ ОПАСНО ДЛЯ ГЛАЗ!
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ С СТОРОНУ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ!
100% ПОТЕРЯ ЗРЕНИЯ!
вот такой девайс у меня получился:


НЕ включайте сам Л.Д без радиатора, он сильно греется, и сгорит. ТОК потребления Лазерным Диодом ставьте 250-300мА с помощью резистора R1 (желательно поставить временно резистор на 100к, а вместо Лазерного Диода (чтоб не спалить Л.Д), цепочку последовательно соединенных 4 диода КД105)
С уважением Т3012, ака КИЛОВОЛЬТ.">