Основные типы объективов. Какие бывают объективы? Классификация по параметрам

Вам нужно ориентироваться характеристиках. Мы расскажем что означают характеристики объектива и на какие из них особенно важно обратить внимание.

Фокусное расстояние

От фокусного расстояние зависит, что поместится в вашем кадре. Чем меньше будет фокусное расстояние (например 18 мм) тем шире угол обзора и тем больше объектов вы сможете поместить в кадре.

Но, от фокусного расстояния так же зависят искажения перспективы в кадре. При маленьком фокусном расстоянии объекты могут исказиться. Считается, что фокусное расстояние, которое максимально близко к тому, как видит мир человек — 50 мм.

Исходя из фокусного расстояния объективы делятся на следующие типы:

Сверхширокоугольные - от 7 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
- Объективы с данными фокусными расстояниями сильно искажают изображение «растягивая» перспективу. Используются для съёмки в ограниченных пространствах и интерьерах и других ситуациях, где нужно охватить максимальный угол зрения. Например, 14 мм часто используется в пейзаже. Размыть фон очень сложно.
Широкоугольные - от 24 до 35 мм
- Искажения здесь заметно меньше, как и угол охвата. Этот диапазон считается удобным для стрит-фотографии и жанра. Так же подходит для съёмки пейзажа и групповых портретов.
Нормальные - от 35 до 85 мм.
- Можно снимать ростовые портреты и пейзаж. Не подходит для съёмки крупных портретов, так как искажает пропорции лица.
Длиннофокусные (телеобъективы) - от 85 мм
- Начиная с 85 мм искажений перспективы практически не наблюдается. Для портрета считается идеальным диапазон 85-135 мм. После 135 мм пространство сжимается, что так же искажает портрет.
  Длиннофокусными объективами так же снимают дикую природу, спорт и всё к чему сложно подобраться. Чем выше фокусное расстояние, тем сильнее размывается фон, при прочих равных.

Искажение пропорций лица на разных фокусных расстояниях хорошо показано ниже. Обратите внимание на то, что на 200 мм пространство сильно сжимается, что снова искажает изображение лица.

Пример ниже показывает как сжимается перспектива при разных фокусных расстояниях:

Фокусное расстояние на объективе указывается для полнокадровой матрицы. На других матрицах изображение будет просто обрезано, а фокусное расстояние пересчитывается.

Например, если у вас APS-C матрица, ваш кроп-фактор будет 1,5 — 1,6х. Если формат микро 4/3, то 2х.

Пересчет фокусного расстояния даст понять насколько вы можете «приблизить объект». Но искажения никуда не денутся и 50мм в пересчете станет почти портретным фокусным 75мм, но с теми же искажениями.

Максимальная диафрагма

Это максимально возможное значение диафрагмы для данного объектива. Для зум-объективов часто указывают диапазон максимально возможной диафрагмы. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, а на 105мм — f/5.6.

Как вы знаете, чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон. Максимальное качество картинки все объективы показывают на средних значениях диафрагмы f/8 — f/11.

Светосила

Это показатель максимальной диафрагмы объектива и качества оптики. Чем меньше число f (например f/1.4), тем более светосильный объектив.

В светосильных объективах используется высококачественные стекла и специальные просветляющие покрытия, уменьшающие переотражения. Поэтому, светосильные объективы априори считаются очень качественными.

Ручная и автоматическая фокусировка

Большая часть объективов выпускаются с автофокусом. Исключение – объективы Carl Zeiss, Samyang и других сторонних производителей, которые выпускают не автофокусные объективы.

Старые объективы, которые можно найти в комиссионных отделах фотомагазина так же не автофокусные. Не автофокусные объективы имеют свои преимущества. Это цена и индивидуальный рисунок и боке.

Минимальная дистанция фокусировки

Тут все просто — это минимальная дистанция до объекта съемки, необходимая объективу для фокусировки. Важен один момент — это расстояние отсчитывается от матрицы камеры, на корпусе камеры эта точка отмечена.

Конструкция фокусировки

Есть два типа конструкции фокусировки объектива — внешняя и внутренняя. При внешней фокусировки, некоторые внешние части объектива могут двигаться (например выезжать вперед).

Внутренняя фокусировка означает, что при фокусировке не вращаются внешние детали объектива. Соответственно при съемке можно смело держаться за объектив, а так же использовать поляризационный фильтр, так как передний элемент объектива не вращается при фокусировке.

Диаметр резьбы для светофильтра

Эта характеристика указывается на объективе и показывает, фильтры какого диаметра можно использовать с этим объективом.

Вес

Как правило вес объектива варьируется от 400 до 800 грамм. Есть конечно более легкие фиксы 50мм весом 200 грамм и тяжелые телевики 1500 грамм.

Сам по себе вес не играет роли. Но при прочих равных лучше выбрать более легкий объектив. Опыт показывает, что в конце активного съемочного дня даже мужчина устает держать камеру с тяжелым объективом. Ну а девушка, сами понимаете, устанет еще сильнее.

Так же камеру с более легким объективом удобнее держать одной рукой, например, когда вы вторая рука занята внешней вспышкой.

Система стабилизации изображения

Стабилизатор компенсирует мелкую вибрацию при съёмке и позволяет получить резкие кадры. Это актуально для съёмки с низкой освещенностью, когда выдержка становится короткой, а так же при съёмке на длинных фокусных расстояниях — 100мм и более.

Объективы со стабилизатором дороже, но при выборе основного объектива желательно выбрать модель со стабилизатором.

Если у вас стабилизатор встроен в камеру, то как правило эффект от совместной работы двух стабилизаторов усиливается.

Разрешающая способность объектива

Этой характеристики вы не найдете в описании объектива в магазине. Но вы должны понимать что это и для чего нужно.

Разрешающая способность отражает детализацию изображения, передаваемого объективом. Измеряется в количестве линий, которое объектив может спроецировать на миллиметр матрицы (или пленки). Соответственно чем больше линий, тем более детальное изображение вы получите.

Этот параметр актуален для матриц с разрешением 40 мегапикселей и выше. Для меньшего подходят почти все относительно современные объективы.

Рисунок

Так говорят о картинке, которая получается с тем или иным объективом. У каждого объектива картинка своя и её возможно описать лишь по субъективным ощущения — резкая/не резкая, рыхлая и т.п. Так же у рисунка объективов различаются Боке.

Боке

Это рисунок, который создается объективом в зоне нерезкости. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее боке. Каждая модель объектива имеет свое индивидуальное боке.

Объективы: классификация, характеристики, сферы использования

Подавляющее большинство начинающих фотографов покупают свою первую зеркалку со стандартным так называемым «китовым» объективом. Он хорош только на первое время, с ростом мастерства возможности «кита» перестают удовлетворять даже самого нетребовательного фотографа. Возникает вопрос: что купить взамен? Чтобы на него ответить, нужно разобраться: какие бывают объективы, для каких целей они используются и что влияет на их цену.

Фокусные расстояния

Главный критерий деления объективов по типам, а также важнейшая характеристика любого объектива - фокусное расстояние. Именно от него зависит, используется ли этот объектив для фотоохоты, портретной съемки или, скажем, пейзажной. Измеряется фокусное расстояние в миллиметрах, но это несколько условная величина.

Еще с пленочных времен стандартными считались объективы с фокусным расстоянием 50 мм. В те времена объективы с переменным фокусным расстоянием были слабо распространены, многие фотографы имели один только «полтинник», а кадрировали картинку «ногами», приближаясь и удаляясь от объекта съемки. 50 мм - это среднее значение: не широко и не узко. Чтобы наглядно его представить - закройте один глаз. То, что вы увидите вторым, примерно и будет угол обзора 50-миллиметрового объектива.

Объективы, у которых фокусное расстояние находится в диапазоне 70-150 мм, принято считать портретными. Оговоримся, что портрет можно сфотографировать любым объективом (правда, он при этом может получиться весьма специфичным), но классикой портретного дела являются именно эти расстояния: на фокусных менее 70 мм возможны широкоугольные искажения, а на фокусных более 150 мм фотографу нужно будет отходить от модели слишком далеко.

Портреты, снятые на «рыбий глаз», очень специфичны

Объективы с фокусным более 150 мм называются телевиками. Это оптика для тех, кто хочет снимать издалека с большим увеличением. Телевики бывают разные: и 200-миллиметровые, и 300-миллиметровые, и даже 1000-миллиметровые. С увеличением «дальнобойности» растут габариты, вес и цена.

Кроп-фактор

В пленочную эпоху проблем не было, так как все аппараты работали с определенным размером пленки (самый популярный - 24х36 мм). Сегодня большинство цифровых матриц - кропнутые, то есть имеющие размер меньше, чем 24х36 мм. На таких аппаратах объективы начинают работать несколько иначе. Формально фокусное расстояние и все связанные с ним искажения остаются, однако угол обзора объектива сужается. Это легко представить наглядно, если в графическом редакторе обрезать по краям половину кадра.

Учитывая то, что у каждого аппарата кроп-коэффициент свой, все бы давно запутались, если бы производители оптики не договорились маркировать объективы фокусными в пересчете для полноформатных камер. Это позволяет стандартизировать фокусные расстояния, но, чтобы пересчитать значения для своего аппарата, фотографу нужно знать кроп-коэффициент. Запомнить его несложно. У кропнутых зеркалок Nikon , Sony , Pentax , Samsung , а также беззеркалок Samsung и Sony он равняется 1,5, у аппаратов Canon ххххD, xxxD, xxD-серий, а также 7D - 1,6, у кеноновской серии xD - 1,3, беззеркальные и зеркальные Olympus и Panasonic - 2. Именно на эти числа нужно умножить цифры, написанные на объективе. Ничего не нужно умножать владельцам полноформатных камер типа Canon 5D или Nikon D700 - у них кроп-фактор равняется единице.

Фикс или зум

Конструктивно все объективы можно разделить на 2 вида: с постоянным фокусным расстоянием и с переменным. Или, по-простому, фиксы и зумы. Особенности обеих категорий ясны уже из названий: у фиксов нет возможности отдалять или приближать картинку, тогда как у зумов она есть. Использовать объективы с постоянным фокусным значением или переменным - это один из ожесточенных фотохоливаров. Каждый подход имеет свои плюсы и минусы, и правильного ответа не существует.

Фиксы бывают очень компактными ...

На стороне фиксов самый главный плюс - качество изображения. Фикс по картинке всегда будет лучше зума аналогичной ценовой категории, и ничего удивительного в этом нет - законы физики. При этом фиксы легче, компактнее и дешевле. Однако в вопросе удобства пользования зумы намного предпочтительнее. Там, где владелец фиксов будет перемещаться с места на место или истерично ставить на аппарат другой объектив, владелец зума просто поменяет фокусное расстояние кольцом на объективе и сделает кадр.

Не так критичен и вопрос качества. Есть зумы, которые дают картинку ничуть не хуже фиксов, просто они стоят дороже. За удобство приходится платить. Хотя экономический вопрос тоже неочевиден. Зумы дороже, но могут покрыть фокусные расстояния, на которые потребуется несколько фиксов. И так можно продолжать бесконечно.

...а зумы громоздкими

В целом проблему выбора из зумов и фиксов можно решить так. Если вы снимаете динамичные сюжеты (репортаж, спорт, трэвел-фотография), то для вас гораздо лучше подойдут объективы с переменным фокусным. Для всех других видов съемки можно пользоваться фиксами. У наиболее прагматичных фотографов в кофре обычно находятся «стекла» обоих видов.

Отметим также, что тип объектива никак не влияет на его функциональность. Если у объектива фокусное расстояние 400 мм, то он телевик, будь то фикс или зум.

Максимальная диафрагма

То, насколько сильно может открыться диафрагма объектива, называется светосилой. Это немаловажный параметр любого объектива. Тут разных мнений нет - чем больше светосила, тем лучше объектив. С ней и фон можно сильнее размыть, и в сумерках снимать, и выдержку увеличить, чтобы не было смазывания. Проблема со светосилой только одна: ее увеличение существенно повышает цену объектива. Например, объектив с фокусным 50 мм и светосилой 1,8 стоит около 5 тыс. руб., тогда как 50/1,4 - 11-12 тыс. руб. Конечно, они отличаются не только диафрагмой, однако разница в цене более чем двукратная.

Светосила обозначается диафрагменным числом - отношением фокусного расстояния к диаметру светового отверстия объектива. У диафрагменного числа обратная зависимость, то есть чем оно меньше, тем сильнее физически может открыться диафрагма. «Светлыми» принято называть объективы с диафрагмой 2,8 и шире, «темными» - 3,5 и уже.

Canon 50/1,2

Есть и еще один нюанс: «светлый» объектив всегда будет тяжелее и габаритнее, чем его «темный» коллега. Светосила еще один плюс для объективов с фиксированным фокусным расстоянием. В силу своей простоты и дешевизны они обычно более светосильны, чем зумы. Если для зумов диафрагма 2,8 это предел, выше которого не прыгнуть даже топовым «стеклам», то фиксы часто бывают с относительным отверстием 1,8, 1,4 и даже 1,2.

Особые объективы

Есть несколько категорий объективов для специализированных видов съемок. Фокусное расстояние и диафрагма у них, как и у обычных «стекол», но есть дополнительные возможности. Самый популярный пример - макрообъективы. Их особенность - маленькая дистанция фокусировки и большой масштаб изображения. Сфотографировать маленького жучка во весь кадр обычные объективы не могут. А вот макростекло может выполнять функции обычных объективов. В зависимости от фокусных из «макрушника» получится телевик или портретник. Однако покупать их исключительно для «непрофильных» целей нерационально: макрообъективы стоят дороже, чем обычные.

Существует особый класс шифт- и тилт-объективов. Это «стекла», которые могут либо сдвигаться (шифт), либо наклоняться (тилт) от оптической оси, а бывает, совмещают обе «фишки». Первые используются для съемки архитектуры и иной техники и хороши тем, что позволяют избавиться от геометрических искажений. Вторые применяются для получения резкого изображения объектов, неперпендикулярных оси объектива. Это актуально для макросъемки. В качестве своеобразного бонуса тилт-объектив имеет очень специфическое боке (размытие фона), которое невозможно повторить в графических редакторах и которое активно используется в художественной фотографии. Эффект популярный - на снимках, сделанных этим объективом, объекты выглядят как маленькие игрушки, сфотографированные в натуральную величину. Эти объективы не просто дорогие, а очень дорогие, поэтому и встречаются достаточно редко.

Так снимает тилт-объектив

Есть объективы типа Lensbaby. Они используются для творческих и художественных снимков. Как можно догадаться из названия, подходят для съемки детей. В снимках, которые получаются этим типом объективов, резкая только центральная часть, а края очень сильно размыты. Для повседневной съемки такие объективы не подойдут, ибо эффект быстро приедается, но для периодической - вполне. Тем более что Lensbaby стоит относительно недорого.

Цена

Как мы уже отмечали выше, существует масса параметров, которые напрямую влияют на цену объективов. Чем больше зум, светосила и набор дополнительных возможностей - тем оптика дороже. Даже фокусные расстояния влияют на цену. Самые дешевые «стекла» - с фокусным расстоянием 50 мм, чем дальше от этого значения, тем дороже. Но на цену влияют и другие параметры, которые необходимо знать, чтобы ориентироваться при выборе.

Серия

Есть объективы любительские, есть профессиональные, причем далеко не всегда об их принадлежности к более высокому классу можно судить по техническим характеристикам. Профессиональные стоят дороже не только потому, что у них шире открывается диафрагма или зум больше (хотя это обычно тоже так), - в них используются более качественные стекла, совершенней оптическая схема, лучше пылевлагозащита, в конструкции используется более долговечный металл, а не пластик. Некоторые производители указывают принадлежность к профсерии в маркировке (например, Canon добавляет букву L, а Sigma - EX), другие этого не делают, нужно разбираться самому или спрашивать у консультантов в магазине.

Canon маркирует профессиональные объективы буквой L и красной полоской

Бренд

Оптику изготавливают как производители фотоаппаратов (Canon, Nikon и другие), так и сторонние компании (Tokina, Tamron и другие). «Фирменные» объективы по характеристикам лучше, чем «стекла» других производителей, но они и дороже. Для сравнения: топовый зум Nikon 24-70/2,8 стоит около 42 тыс. руб., тогда как Sigma 24-70/2,8 - 18-20 тысяч. Стоит ли разница в качестве двукратной переплаты, каждый фотограф решает для себя сам.

Формат

Разные объективы рассчитаны на работу с полноформатными или кропнутыми матрицами. Кропнутость сама по себе не делает оптику лучше или хуже, однако для изготовления такого объектива нужно меньше стекла, пластика и металла, поэтому они стоят дешевле. Если у вас кропнутая камера, то использование подобных объективов поможет сэкономить. Часто о кропе объектива можно узнать по маркировке. Canon «называет» такую оптику EF-S (у полноформатных обозначение EF), Nikon добавляет аббревиатуру DX (у полнофортматных ее нет). При этом стоит учитывать, что полнокадровую оптику на кропнутой камере использовать можно, а вот наоборот - нет.

Стабилизатор

Canon и Nikon, в отличие от других компаний, не встраивают в аппараты стабилизаторы изображения, а устанавливают их в объективы. Но не во все. Наличие стабилизатора может поднять цену объектива в 1,5-2 раза, а нужен он или нет - решать фотографу.

Давайте расположим объективы таблицей, от минимального до бесконечности, и опишем их основные характеристики и предназначение.

Теперь рассмотрим подробнее, для чего нам требуется каждый тип объективов в отдельности - это и определиться поможет, стоит ли их покупать и с какой целью.

Объективы типа «рыбий глаз» характеризуются очень широким углом охвата окружающего пространства - при стандартном 180° по диагонали кропнутого кадра им конкурентов просто нет. По традиции, маркировка на этих объективах обратная, сначала минимальное диафрагменное число, потом через черту фокусное расстояние. В этом направлении рекодрсменом является Sigma, которая выпустила объектив с фокусным расстоянием 4.5 мм и относительным отверстием 2.8 - естественно, и стоит он сказочно, зато и картинку дает, которая охватывает больше 180°… не знаю, кому как, а у меня такое представить не получается.

Впрочем, за такой широкий угол охвата (практически все, что способны увидеть наши глаза, не двигаясь, вместе с периферийным зрением) и платить приходится неплохую цену. Нет, мы не имеем в виду те сказочные деньги за упомянутую нами Sigma, все гораздо проще: из-за сверхширокого охвата оптические искажения объектива становятся практически такими же, как изгиб его передней линзы - не зря же его назвали «рыбьим глазом» (видимо, изобретатели были в курсе особенностей рыбьей морфологии). Впрочем, фотографы страдали от этого недолго, научившись использовать эти слабости себе в плюс - объектив превосходно искажает перспективу и имеет практически бесконечную с полуметра уже при диафрагме 5.6, т.е. можно снять человека с уровня 20 см над головой, и голова в кадре будет огромной, а ножки напомнят нам о карликах. Интересно искажает он и линейные объекты - колонны по бокам кадра выгибаются наружу, только круги остаются кругами (на худой конец, эллипсами), а вот все остальные объекты «плывут».

В целом, объектив считается скорее неплохой развлекалочкой (почти 100% случаев его использования приходится на эксперименты), нежели серьезным инструментом - что верно, даже в тесном помещении человеку не понравится быть выгнутым по краям кадра, пусть и вместе с колоннами.

«Ширик» - необходимый инструмент фотографа-пейзажиста и репортера, снимающего тесные корпоративы или вечеринки. ЭФР здесь начинаются с 15-16 мм (на примере представлена Tokina 12-24, что составляет 18-36 мм), позволяющих охватить 90° и даже чуть больше, что «за глаза» достаточно для съемки даже в комнате. Обычно утверждается, что для ширика совершенно необязательна «большая дырка» 2.8 - однако, с этим вряд ли согласятся профессионалы-корпоративщики, которым часто приходится работать разве что не в кромешной тьме, а людей здесь можно встретить разных, в том числе и боящихся дневного света, с которым они могут спутать импульс вспышки.

Преимущество обычного линейного широкоугольника перед «рыбьим глазом» - картинка почти без искажений (чем выше цена, тем меньше сферических искажений и тем больше относительное отверстие), а недостаток - почти в два раза меньший угол охвата.

Объектив также можно использовать для искажения пропорций объектов - при съемке объектов с угла, вблизи, он визуально «сжимает» их (если вы видели, как картинка в 16:9 показывается на телевизоре 4:3, поймете), так как глаз воспринимает картинку как нормальную (снятую «нормальным» объективом), а она широкоугольная.

Обратите внимание, что люди, стоящие по краям горизонтального кадра, заметно толстеют и сбавляют в весе только по мере приближения к центру кадра.

Нормальный объектив

В пленочные времена «нормальным» (стандартным) объективом считался «полтинник», но с наступлением времен уменьшенных (все-таки, полный кадр сейчас дороговат для энтузиаста) ему на смену приходит 35-мм объектив, хотя многие так и продолжают пользоваться полтинниками, пусть и угол охвата у них сократился совсем до умеренного портретника.

Нормального в объективе немного - если исключить человеческое периферическое зрение, 50-миллиметровый объектив дает абсолютно такую же картинку, которую видит человек, а потому все пропорции соблюдаются (широкоугольные этим и отличаются - они просто захватывают часть поля из периферического зрения). Собственно, раньше этого было достаточно - дальше осуществлялся просто «зум ногами». Сегодня ему на смену пришел настоящий зум.

По сути, конечно, заменить полтинник нечем - это та самая грань между широкоугольным и длиннофокусным объективом, на которой выросло не одно поколение успешных фотографов. Обычно его делают достаточно светосильным, около f/1.8, причем за смешные деньги, около 100 баксов, на что многие ведутся - однако, когда вокруг все с зумами, объектив по универсальности все же проигрывает, зато быстро учит фотографа игре в рамках кадра. Другими словами, объективы такого типа скорее для обучения, нежели для повседневного использования в разных ситуациях - и угол недостаточен для помещения, и портрет нормальный не очень-то снимешь.

Универсальный объектив, кит

Покупая первую зеркалку, обязательно берите ее в комплекте с «китом» - производители делают хитрый ход, направленный на сбыт именно своих, «родных» стекол, снижая цену на штатник ниже ее рыночной стоимости (т.е., если будете покупать такой объектив новым отдельно от фотоаппарата, в сумме разница составит 100-200 долларов, которые можно потратить как раз на полтинник). Качество штатника не ахти какое, но увидите это вы только через год-два съемки, да и то, если повезет - а к тому времени, может, и его пластмассовый корпус начнет служить не так верно, как в былые времена.

По сути, функционально штатные зумы заменили стандартные полтинники - ЭФР 50 мм сегодня находится посередине их диапазона (в случае с 18-55, конечно). Получается, что тот самый полтинник просто расширили возможностью зума, и все, оставив сам полтинник. Видите циферку 35? Это он и есть.

Преимущество «кита» перед «полтинником» - в функциональном плане, так как он и в комнате позволяет снимать обстановку, и портреты неплохие из него выходят, надо лишь кольцо зума покрутить. Недостатки тоже очевидны - по качеству он всегда проигрывает, правда, это в начале творческого пути можно смело скинуть со счетов, так как лучше объектива для учебы не найти.

Портретный объектив

Не ищите надпись portrait на этом объективе - таких не бывает. Портретный объектив просто имеет фокусное расстояние ЭФР 85-120 мм, в зависимости от вкуса фотографа. Причина проста: общаясь с человеком, большинство из нас смотрит на собеседника обоими глазами, а потому мы привыкли видеть совершенно определенный ракурс, и только люди с односторонними недостатками зрения видят оппонентов по-другому - впрочем, с меньшинством никто никогда не считался, и циники-фотографы не исключение. Чтобы понять этих людей, не меняя позиции, закройте один глаз рукой и посмотрите, как сильно изменился ракурс: расширились скулы, припрятались уши, расползся нос… нравится? А причина проста: глядя двумя глазами, свет от объекта (естественно отраженный - при жизни мало кто светится лично) распространяется в одном направлении, практически не сходясь, а одним мы заставляем его сходиться в одну точку под углом. Исправить ситуацию можно, сделав этот угол более острым, чтобы крайние лучи были более близки к параллельным линиям, что мы имеем, глядя на объект двумя глазами - не фонтан, конечно, но это лучшее из того, что мы имеем… ведь у объектива всего один орган зрения.

Естественно, портреты и снимаются с некоторого удаления (вновь вспоминаем «зум ногами»), в зависимости от того, что нужно: крупный план, погрудный, поясной или в полный рост - узкий угол охвата объектива сам «приблизит» нас к объекту.

Обратите внимание, что есть куча различных портретных объективов - на них по своим техническим характеристикам похожи макро-объективы, но требования в обоих случаях разные: «портретник» должен не только давать резкую картинку в зоне фокуса, он еще и фон должен размывать красиво (если знаете, что такое «боке», поймете), в то время как от «макрика» требуется только резкость.

Макрообъектив

Макрофотография - чуть ли не единственное направление в фотографии, где все или почти все зависит от техники, используемой для съемки. Безусловно, художественное чутье здесь важно, но хороший объектив свою работу за вас сделает куда лучше - именно поэтому многие новички именно с макро и начинают. Макрообъектив - это любой объектив с надписью «macro» или «micro» , что не просто выделяет его среди других как крутого пацана, а попросту позволяет ему фокусироваться с более близкого расстояния. Если посмотрите таблицу характеристик объектива, увидите параметр «минимальная дистанция фокусировки», которая у современных объективов может составлять 35-38 см , а у макрообъективов - 5 см и менее. Естественно, какой объектив, такая у него и работа в макро - если не хотите много шаманить в Фотошопе с доводкой результатов, покупайте сразу хороший, хотя макроигры, наверное, тоже не стоит делать увлечением на всю жизнь.

Конечно, хорошо иметь быстрый двигатель фокусировки, но это совсем не обязательно - поймать пчелу на лету даже с быстрым не получится, и надо пользоваться префокусом и функцией его блокировки вкупе с серийной съемкой. А вот открытая диафрагма здесь играет двойную роль: «большая дырка» позволяет снимать при плохом освещении, но желаемой глубины резкости, требуемой для макро, не дает, так что дырку все равно надо зажимать. Впрочем, в некоторых случаях сверхмалая , характерная для макро, дает неплохие результаты. Обратите внимание, что самые бюджетные модели объективов (вроде той, что на фото) «мылят» картинку, т.е. четкости, за которую ценят макро, не дает - да, это можно скомпенсировать в редакторе, но все равно уже будет не то.

По идее, макрообъектив, как и портретник, просто не имеет права быть универсальным - оба имеют весьма узкое применение и, как следствие, особенности конструктива и качества, а потому, должны покупаться только под эти цели. Естественно, моветон снимать портреты макрообъективом, но если другого нет, разве кто запретит? Лично я специально макрушник себе не покупал - просто использовал тот, что достался мне из пленочной эры.

Длиннофокусный объектив, телеобъектив

Объектив, который часто позволяет «подобраться поближе», того не делая - как правило, такие объективы, сами по себе, длиннее, по сравнению со всеми, о которых мы говорили выше. Именно ими часто меряются фотографы, хотя, казалось бы, смысла нет - ну снимешь ты птичку в небе или луну там же, а потом пойдешь на любой хостинг и туда зальешь, снабдив соответствующими тегами, зато потом, отсортировав по этим тегам, получишь еще пару тысяч сходных кадров от других пользователей, и эго при этом сильно пострадает. Да, с нами не согласятся репортеры - их такие объективы кормят (не такие, как на фото, а длиннее и толще - как раз в их работе размер имеет значение), потому что подобраться к президенту поближе и пыхать ему в лоб мощным стробом позволяют далеко не всем.

Снимают данным объективом, как правило, государственных деятелей, показы мод, соседок из дома напротив в неглиже и без неглижа. Ах да, еще луну и птичек - в конце концов, мы так редко их видим в жизни.

Вновь я приветствую вас, читатели моего блога. С вами, Тимур Мустаев на связи. Многие начинающие фотографы, не задумываясь, покупают фотоаппарат уже с китовым объективом. Спустя время, фотограф понимает, что данный вид оптики не может помочь ему во всех претворениях его идей в жизнь. Поскольку, чем выше профессионализм фотографа, тем выше и запросы к технике для работы.

Возникает обычный вопрос: «А что приобрести взамен китового?» Ведь имеется огромный выбор оптики. Поэтому сегодня я затрону тему «Какие виды объективов для фотоаппаратов бывают».

Определение

Чтобы хорошо понять тему, обратимся к основному простому определению. Объектив – глаз фотоаппарата, используя который фотограф устанавливает фокус и доступный угол зрения при фотографировании.

Обратимся непосредственно к классификации оптики. Но уточню, что я расскажу только о самых распространенных. Чтобы не забивать голову лишь теорией, то я буду к каждой группе оптики приводить представителей двух топовых фирм: Nikon и Canon.

Китовый

Я упомянул во введении о китовой оптике, но ведь не все аспекты данной оптики могут быть известны вам. Попробую шире раскрыть это понятие!

Китовый объектив – оптика, при продаже идущая вместе с телом фотоаппарата. Ее угол обзора выстроен так, что совпадает с углом обзора глаза человека, не беря в расчет периферическое зрение.

Фирменные производители в качестве штатных выдвигают оптику с переменной фокусной дистанцией – 18-55 mm. Наибольшие значения диафрагмы – f/3.5 – f/5.6.

Другие названия : штатный, комплектный, обычный.

Особенности:

Универсальность. Применение в любых жанрах фото.
Малые значения светосилы затрудняют съемку при недостатке освещения.
Комплектный объектив помогает понять, какой жанр вам ближе, чтобы в будущем сделать правильный выбор при приобретении новой специализированной оптики.
Включает в себя диапазон наиболее употребляемых фокусных дистанций.
Невысокая цена.
Качество картинки находится на промежуточном уровне, между низким и высоким.

Применение:

Портрет;
Пейзаж;
Бытовая съемка.

Представители:

Nikon 18-105 мм f/3.5-5.6;
Canon 18-55 мм f/3.5-5.6.

Широкоугольный

Широкоугольный – объектив, обладающий большой видимостью (от 60°).

Иные наименования : короткофокусный, «ширик».

Достоинства:

Большой угол видимости включает в себя несколько плюсов:

Вести съемку в ограниченных условиях – легко!
Дает возможность фотографировать группы людей;

Придает фотографии необычное размытие заднего фона.

Итак, выделим главные особенности:

Фокусное расстояние достигает значения 28 mm;
Высокая цена.

Фотосъемка при помощи данного типа требует определенных знаний, поскольку для нее характерны неприемлемые линейные искажения и искажения перспективы.

Применение:

Пейзажи;
Интерьеры;
Фотографирование свадеб.

Представители:

Никон 16-35 мм f/4;
Кэнон 16-35 мм f/2.8 L.

Рыбий глаз

Рыбий глаз – объектив, имеющий угол видимости в 180 градусов и неисправленную . Что это такое? По-простому, дисторсия – это искажение, при котором горизонт превращается из ровной линии в полудугу. Фокусное расстояние находится в рамках от 4,5 до 15 мм.

Другие названия : fisheye, «фишай».

В свою очередь, рыбий глаз подразделяется на два подвида:

Круговые – фотография представлена в форме круга;
Диагональные – самый сверхширокоугольный вид объектива.

Особенности:

Возможность создания особого неповторимого фото.
Угол видимости –180 градусов.
Совмещение старой оптики рыбий глаз с современными фотокамерами затруднена.

Применение:

Фотосъемка экстремальных уличных видов спорта: скейтбординга, воркаута, BMX и других.
Творческое архитектурное фотографирование.

Представители:

Canon EF 8-15 мм f/4.0L;
Nikon Fisheye 10.5 мм f/2.8.

Макрообъектив

Макрообъектив – оптика, предназначенная для съемки небольших объектов большим планом с маленького расстояния. Их фокусное расстояние колеблется от 50 до 180 mm. f/2/8 – наибольшее значение диафрагмы.

Другие названия : «макрушник».

Особенности:

Возможность создания очень малой ;
Наведение фокуса при довольно небольших расстояниях – до пары см!
Фотографии получаются резкими и отличаются высокой цветопередачей. Фокусное расстояние варьируется в пределах 50 -180 mm.

Применение:

Фотографирование мелких деталей живой природы: насекомых, цветов и другое.

Представители:

Nikon 40 мм f/2.8G Micro
Canon EF-S 60 мм f/2.8 Macro

Хотите узнать подробнее, тогда моя статья, вам на помощь.

Длиннофокусный

Длиннофокусный – объектив, имеющий большую фокусную дистанцию – от 70 до 200-300 мм. Угол видимости колеблется от 39 градусов и меньше.

Другие названия : телеобъектив, «телевик».

Длиннофокусные объективы, в свою очередь, делятся на 2 типа:

Длиннофокусные;
Телеобъективы.

Но в данное время все это спутано, поэтому длиннофокусные = телеобъективы.

Иногда выделяют третий подвид – сверхдлиннофокусные, которые отличаются фокусным расстоянием больше 300 мм и углом обзора лишь 9 градусов!

Особенности:

Фотографирование объектов, удаленных от фотографа;
Крупные размеры.

Применение:

Спортивные события или репортажи;
Животные в дикой природе.

Представители:

Никон 70-200 мм f/4;
Кэнон 70-200 мм f/2.8.

Портретный

Портретный – объектив, обладающий неизменным фокусным расстоянием и в основном предназначенный для съемки людей.

Другие названия : «портретник», «фикс», «полтинник».

Особенности:

Неизменное фокусное расстояние.
Высокие показатели светосилы.
Малая ГРИП для выделения объекта.
Незначительные искажения допустимы.
Мягкий фокус позволяет скрывать некоторые дефекты кожи.
Мягкое красивое боке.

Рассмотрим особые подвиды, отличающиеся фокусной дистанцией:

50 mm – предназначен для портретов по колено и во весь рост;
85 mm – хорош для снимков людей по пояс и по грудь;
135 mm – рассчитан на фотографирование крупным планом.

Почему существует такое четкое разграничение? Если вы сфотографируете лицо человека при помощи оптики 50 мм, то получите сильные искажения лица (преувеличение и перспектива).

Поэтому определенная фокусная дистанция имеет свое назначение и погрешности.

До новых встреч! Подписываемся на мой блог, вместе мы шире раскроем все глубины фотографического творчества! Делитесь со своими друзьями статьей в социальных сетях!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Объектив - это оптическая система, состоящая из определенного количества линз (а в некоторых случаях, и зеркал), которая формирует изображение. Объектив является основой получения качественного изображения для фотоаппарата. На сегодняшний день существует огромный выбор самых разных объективов, которые нам предлагают производители оптики и фототехники. Ниже давайте рассмотрим все многообразие выбора, а также - какие объективы как обозначаются и для чего применяются.

В первую очередь, рассмотрим основные характеристики (и циферно-буквенные обозначения) объективов. Стоит выделить следующие:

1) Тип байонета;
2) Фокусное расстояние (или расстояния - если это вариообъектив);
3) Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива.

ТИП БАЙОНЕТА

Каждый крупный производитель фототехники, прежде чем начать производить объективы, разрабатывает байонет . Байонет - это крепежный узел, система крепежа объектива к фотоаппарату.

Существует не один десяток байонетных креплений, которые не совместимы друг с другом (например, вы не сможете накрутить объектив CANON на фотоаппарат NIKON и наоборот). Кроме того, крупные производители фототехники (CANON, NIKON, SONY, PENTAX и не только они) имеют несколько типов байонетов, которые разрабатываются под разные типы камер. Например у CANON есть три типа байонетов: EF EF-S EF-M - для беззеркальных камер. У NIKON тоже есть несколько типов байонетов: FX - для полнокадровых фотоаппаратов, DX - для «кропнутых» камер с APS-C сенсором и Nikon1 - для беззеркальных камер.

Кроме того, есть крупные так называемые «сторонние» производители (такие как SIGMA , TAMRON , TOKINA , SAMYANG ), которые свои камеры не делают и, соответственно, байонеты не разрабатывают, производя объективы для чужих систем. Нередко объективы сторонних производителей могут быть не полностью совместимы с определенными камерами - может не работать автофокус, может отсутствовать возможность записи информации о кадре (EXIF), контроль искажений или виньетирования… в общем, не без «нюансов».

Потому, делая выбор, убедитесь, что камера и объектив совместимы байонетом, а также желательно узнать, все ли функции будут работать. Если, например, не поддерживается автофокусировка, лучше знать об этом заранее, а не получить «сюрприз» после покупки.

Когда мы определились, к какому типу байонету относится объектив (к слову, если объектив от сторонних производителей, задача может усложниться отсутствием маркировки), рассмотрим те характеристики, которые всегда нанесены на любом объективе - это фокусное расстояние и диафрагма.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах.
Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например - 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированным фокусным расстоянием . Можно встретить еще названия - ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Двумя числами через дефис (например - 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменным фокусным расстоянием - от минимального до максимально возможного. Встречаются названия - ЗУМ-объектив, ВАРИООБЪЕКТИВ.

Нужно учитывать, что:
Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент - так называемый . То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор - 1,6), будут 16-35,2 mm.

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАФРАГМЫ ОБЪЕКТИВА

Нередко еще говорят ДИАФРАГМА или СВЕТОСИЛА . Но понятие светосила, в данном случае не совсем верно, т.к. данное обозначение применимо к определению физического размера отверстия, создаваемого диафрагмой, а светосила - физический термин, на значение которого влияют многие факторы и диафрагма только один из них.

Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

1) 1:1.4 - встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
2) 1:3.5-5.6 - встречается на зум-объективах.

Например, если на объективе написано 50mm 1:1.4, значит он имеет постоянное фокусное расстояние 50 миллиметров с максимально возможной открытой диафрагмой f/1.4.

Если видим подобное обозначение - 28-70mm 1:2.8-4, это значит, что максимальное значение диафрагмы для фокусного расстояния 28 миллиметров будет - f/2.8. Но для фокусного расстояния 70 миллиметров, максимальное значение диафрагмы будет - f/4.

И наконец, если видим что-то вроде 70-200mm 1:2.8, то это значит, что для любого фокусного расстояния от 70 до 200 миллиметров, максимальное значение диафрагмы может быть - f/2.8.

Нужно учитывать, что:

1) Для переменной диафрагмы у фикс-объективов, максимальное её значение, при увеличении фокуса будет соответственно меняться на один стоп. Например, максимальное значение диафрагмы для объектива 10-22mm 1:3.5-4.5 на фокусном расстоянии 15 миллиметров, будет - f/4.0.
2) МИНИМАЛЬНОЕ значение диафрагмы на объективах указывается далеко не всегда, хотя это тоже немаловажный параметр. Увидеть его можно только на объективах, оснащенных ШКАЛОЙ ГРИП . Максимальные цифры, которые на ней обозначены и есть минимальными значениями диафрагмы.

На объективах разных производителей можно встретить отличающиеся написания связки фокусное расстояние/диафрагма, но суть от этого не поменяется. Примеры ниже:

Выше были описаны основные характеристики объективов. Но есть еще дополнительные уточняющие, которых значительно больше. Обычно, циферно-буквенные маркировки этих доп. характеристик у каждого производителя свои. Получить информацию о них можно у нас на сайте в соответствующих статьях раздела нашего сайта.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТИВОВ ПО СФЕРЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ объектив (еще говорят - короткофокусный объектив или «ширик») — объектив, с большими углами обзора от 60°, и фокусным расстоянием, варьирующимся от 10 до 35 мм. Часто используется для съёмки пейзажей, съемки в ограниченном пространстве, например, интерьеров.

Нередко, выделяют отдельно - СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЕ объективы, с очень большими (более 85°) углами обзора и очень короткий фокусом - от 7 до 14 мм. Из-за того, что они дают существенные геометрические искажения (бочкообразность) и обладают преувеличенной передачей перспективы, их часто используются для придания изображению дополнительной выразительности.

ФИШАЙ (FISHEYE - Рыбий глаз) - это объективы, с углом поля зрения в 180° и более. Характеризуется изначально присущей им очень сильно выраженной дисторсией (сферическое бочкообразное искажение), без которой такие углы обзора реализовать невозможно. Могут попадаться фишаи двух типов - КРУГОВЫЕ (с изображением в виде круга), и ДИАГОНАЛЬНЫЕ— с обычным полнокадровым изображением, и полем зрения по диагонали 180° (это фактически - самые «сверхширокие сверхширокоугольники»). Такие объективы используются только для творческой фотографии, для создания интересных геометрически искаженных изображений. Фишаи могут обладать фокусным расстоянием от 4,5 до 15 мм.

НОРМАЛЬНЫЙ объектив, у которого фокусное расстояние составляет от 37 до 70 мм и углом обзора от 40° до 60°. Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеческим глазом. При этом самое популярное значение, со временем ставшее стандартом - 50 мм. 50мм объективы есть у каждого производителя фотографической оптики, причем нередко, с очень разными характеристиками и ценником.

ПОРТРЕТНЫЙ объектив, фокусное расстояние которого занимает промежуточное положение между нормальными и длиннофокусными. Нужно понимать, что само понятие портретный, очень относительно, а граница между портретным и длиннофокусным объективом условна. Стандартное фокусное расстояние - 85 мм, хотя «портретными» могут быть фокусные расстояния от 85 до 150 мм. При меньшем и большем фокусном расстоянии объективы дают ракурсные искажения, изменяющие пропорции лица. Для портретного объектива, кроме технических параметров, важен характер оптического рисунка и боке.

Справедливости ради, нужно сказать, что портретным - может быть любой нормальный или длиннофокусный объектив… все зависит от того, какого результата хочет добиться фотограф и как он видит результат своей работы. Есть известные фотографы, которые снимают портреты 50мм и даже 35мм объективами, и «лица гуманоидов», которые получаются на снимках расцениваются как творческий ход.

ДЛИННОФОКУСНЫЙ объектив — объективы, у которого фокусное расстояние составляет более 70мм иимеет угол обзора от 39° и меньше. Такие объективы предназначены для съёмки удаленных предметов (дикая природа, спортивные соревнования - все события, которые не дают возможности близко подойти к объекту съемки). Нередко выделяют еще СВЕРХДЛИННОФОКУСНЫЕ объективы. Это объективы, угол обзора которыхменее 9° и фокусные расстояния более 300 мм.

Вся вышеперечисленная классификация отталкивается от фокусного расстояния объективов. Но кроме того, Вам могут встретиться еще и такие типы объективов:

МАКРООБЪЕКТИВ (MACRO LENS) - объектив, предназначенный для съемки мелких объектов крупным планом. Особенностью такого типа объективов является то, что они способны фокусироваться на очень маленьких расстояниях (до нескольких сантиметров), при этом обладают фокусным расстоянием, обычно, от 60мм и более имаксимальной диафрагмой от f/2.8 и более. Кроме того хороший макрообъектив снимает с оптическим увеличением хотя бы 1:1. Все вышеописанные характеристики (малая дистанция фокусировки, длинный фокус и большие значения диафрагмы) подводят нас к основной особенности макрообъективов - возможности создать ОЧЕНЬ малую глубину резкости. у хорошего макрообъектива может быть менее миллиметра.

ТИЛТ-ШИФТ ОБЪЕКТИВ (TILT-SHIFT) - это дорогие специализированные объективы, у которых есть возможность корректировать перспективу изображения с помощью наклона (TILT) или сдвига (SHIFT) группы линз относительно оптической оси. Предназначены в первую очередь для съемки архитектуры и интерьеров, а также для создания панорам и интересных художественных фото с «эффектом миниатюры».

В завершение статьи упомянем еще КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ (или, как их еще называют - ЗЕРКАЛЬНЫЕ ) объективы…из-за их необычной конструкции и внешнего вида. Обратите внимание на зеркальный цилиндрический элемент в середине конструкции. Эти объективы используют комбинацию кривых зеркал и стеклянных элементов. Зеркальные объективы - это длиннофокусные объективы, но при этом обладающие очень малыми габаритами и возможностью фокусироваться на малых расстояниях. При этом есть и недостатки: это только фикс объективы (зум создать технически невозможно), они обладают неизменяемой и невысокой диафрагмой, они не бывают автофокусными.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на узко специализированных решениях, таких как мягкорисующие объективы, монокли, кинообъективы , так как это темы для отдельных статей,просто упомянем, что они есть.

Подводя итоги, хочется объяснить определенные моменты, с которыми можно столкнуться выбирая объектив.

Обычно, чем больше Вы платите, тем лучший объектив Вы получаете. Это, в общем справедливо, так как купив очень дорогой профессиональный объектив, вы не останетесь разочарованы качеством, которое получите (как качество самого объектива, так и качество выдаваемого им изображения). Но критерии выбора у всех разные:

кому-то нужен компактный объектив и качество изображения менее значимо, чем размер и вес,
кому-то важна идеальная точность и резкость изображения,
кто-то в первую очередь смотрит на боке,
для кого-то важно максимальное приближение и т.д.

Здесь специально не затрагивается тема качества изображения, так как само понятие качества очень относительно - все видят и оценивают по-разному. Для того, чтобы понять, что устраивает именно Вас, нужно определиться что вы планируете фотографировать, изучить фотографии, сделанные теми или иными объективами (в интернете можно найти немало примеров работ)...ну и конечно-же пробовать. Только практикуясь Вы придете к пониманию, что более всего подходит именно Вам.