Парник из труб пвх своими руками. Делаем сами: Парник из пластиковых труб своими руками. Видео «Описание сборки теплицы и труб ПВХ »

Полимеры настойчиво вытесняют древесину, стекло и металл из сфер промышленности и быта. Не прошли они мимо дачных участков и загородных хозяйств. Легкие прочные пластики не разъедает плесень, не портят испарения, едкая химия, влага. Полимерные тепличные сооружения служат дольше всех типов устаревших предшественников, стойко переносят атмосферные невзгоды. Разочаровывает только цена тепличных конструкций от производителей и размеры, не всегда совпадающие с запросами огородников. Унывать не нужно: строится теплица своими руками из пластиковых труб без особых проблем и финансовых затрат. Однако терпением и знанием нюансов самостоятельному мастеру запастись не мешает.

Трубы из пластика легко режутся, гнутся, клеятся, свариваются. В тепличном строительстве полимерные детали можно даже соединять саморезами, ведь по их крепким «жилам» не предстоит течь воде. Технологичность материала позволяет воплощать буквально любые по сложности проекты: от теплицы или мини-парника арочного типа до внушительной постройки всесезонного пользования с двускатной кровлей или фантазийного многогранника. Нужно только заранее определиться с приоритетной на собственный взгляд конструкцией и приобрести подходящий материал. Потому что в семействе полимерных труб, подходящих для собственноручного строительства, есть:

жесткие поливинилхлоридные представители (ПВХ), не отличающиеся эластичностью. Их используют для сооружения двухскатных и односкатных, «зеленых домиков», т.е. конструкций с прямыми линиями и гранями, какими отличались деревянные «предки»;
гибкие полипропиленовые и поливинилхлоридные собратья (ПП, ПВХ), из которых предпочитают строить арочные конструкции или возводить округлые кровли над жестким каркасом из твердых пластиковых элементов, металлического профиля или деревянных реек.

Все разновидности полимерных труб выпускаются с фитингами: крестовыми и тройниковыми разветвителями, поворотными соединителями, переходниками для состыковки труб различающихся диаметров. Применение фитингов ощутимо «оживит» темпы строительства, но увеличит бюджет. Этот факт отнесем к личным пристрастиям будущего владельца и разрешим самому выбирать, использовать соединители или нет.

Имеется еще один критерий, с которым надо определиться «на берегу». Самостоятельно созданный парник из пластиковых труб может быть стационарным и разборным. В первом случае конструктивные части зеленого домика свариваются или склеиваются навечно, во втором привинчиваются шурупами.

Независимо от выбранного проекта, процесс сооружения включает ряд характерных этапов:

устройство основы, заменяющей фундамент, т.к. заливать бетонную ленту или опорные столбы под легкую постройку из пластика нет резона;
сборка каркаса из гибких или жестких полимерных труб;
крепление светопроводящего покрытия, в качестве которого для пластиковых теплиц лучше всего подходит армированная полиэтиленовая пленка. Реже применяется поликарбонат. А вот стекло запрещено категорически;
изготовление торцевых частей с форточками и дверями;
навешивание фрамуг, створок, дверок, замков.

Рассмотрим общие правила и два распространенных, вполне доступных начинающему исполнителю способа строительства домика для помидорчиков-огурчиков.

Основа для полимерного каркаса

Перед тем как углубиться в исследование вопроса, как можно самим сделать надежную конструкцию из пластиковых труб, надо разобраться с основой. Т.е. с рамой, которой предстоит удерживать суперлегкий каркас и сохранять его геометрические параметры. Выбор наилучшего варианта основы не связан с проектом и типом сооружения. Скорей он зависит от степени капитальности строения и от средств, имеющихся в распоряжении хозяина.

Для изготовления рамы основания можно использовать:

доску, толщиной 6, еще лучше 8мм;
брус со сторонами 6×12, 8×12 и более;
жесткую пластиковую трубу, которая способна выполнить лишь функцию нижней обвязки.

Чаще всего основу под легкий пластиковый каркас делают из толстой доски, т.к. ее несущей способности вполне достаточно. Тем, кто не испытывает финансовых ограничений или собирается устанавливать теплицу капитально, подойдет брус. Соединяют его рубкой вполдерева без применения метиз. А это значит, что в деревянной раме не будет ржавеющих металлических деталей.

Основу из бруса можно заглублять в грунт, для чего предварительно нужно вырыть траншею. По периметру в траншею укладывается сначала толь, закрывая дно и стенки вырытой канавки, а потом устанавливается деревянная рама.

Раму из полимерной трубы нельзя признать самостоятельной основой. Ее сооружают, если есть деревянный, кирпичный или бетонный фундамент. Крепят либо скобами к брусу, либо к анкерным болтам, зафиксированным в бетоне во время его отвердевания или в кирпичной кладке в период ее устройства.

Все перечисленные варианты совместимы с любым проектом пластиковой теплицы. Правда, нужно учесть, что при наличии фундамента о периодическом изменении месторасположения зеленого домика придется забыть. Поэтому рассмотрим процедуру изготовления самого популярного и простейшего типа основы – дощатой рамы:

Подготавливаем площадку для строительства. Снимаем слой дерна с участка так, чтобы освобожденная от него территория была длиннее и шире будущего сооружения примерно на метр, чтобы отступить по полметра вокруг каждой из сторон.
Измеряем строительным ватерпасом поверхность. При необходимости выравниваем площадку. Допустимый перепад высот 5 см, распределенных на 2м.
Собираем из четырех толстых досок с заранее рассчитанными индивидуальными размерами деревянную раму. Крепим двумя, лучше тремя оцинкованными саморезами или гвоздями. Длину метиз определяем, исходя из толщины присоединяемого элемента: она должна быть минимум в 2,5 раза больше толщины доски.
Измеряем рулеткой раму по диагонали в двух направлениях. Если диагональные показатели в точности совпадают, основа вышла идеально. Если нет, ищем и устраняем огрехи.
Устанавливаем собранную раму на предназначенное место и укрепляем ее посредством забивки четырех кусков арматуры с внутренней стороны угла. Длина забиваемого в углу стержня 70-80 см. Забить отрезки арматуры нужно практически заподлицо с рамой.

Процесс изготовления дощатой основы продемонстрируют фото:

Деревянная рама будет контактировать с влажным грунтом, ей предстоит выдерживать натиск атмосферных осадков. Поэтому доску или брус для основы следует выбирать хорошо просушенную, а перед сборкой обработать горячим битумом. Желательно еще и пропитать бутомно-керосиновым антисептиком.

Элементарная теплица из гибких труб своими руками

Для сооружения простейшей арочной конструкции нам потребуется:

куски арматурного прутка по 75 см. Желательно запастись арматурой Ø 10-12мм. Лучше выбрать А3, потому что гладкие стержни без рельефных ребер проще и легче забивать в землю. Количество кусков вычисляем заранее. Их забивают в грунт вдоль длинных сторон приблизительно через 60см ± 5 – 7 см. Чтоб не возиться с делением арматурных стержней на части, рубку в размер заказываем у продавца;
белая гибкая ПВХ труба со стенками не тоньше 3 мм. Приобретаем ее, ориентируясь на количество кусков арматуры, предназначенных для установки с одной стороны. Сколько кусков, столько должно быть отрезков длиной по 6 м. Плюс еще один отрезок на стяжку, если длина парника до 6 м. Покупателю материала в бухтах более точно рассчитать поможет классическая школьная формула, согласно которой вычисляют длину окружности (два-пи-эр). Полученный результат следует разделить на два и слегка скорректировать, если планируется арка немного вытянутой формы типа половины овала;
пластиковые хомуты для скрепления арок в единую конструкцию стяжкой. Количество хомутов равно числу отрезков полимерной трубы;
металлические монтажные скобы, удобней взять алюминиевый крепеж для гипсокартона. Они нужны для фиксации арок к деревянному основанию. Приобретаем по 2 на отрезок трубы;
полиэтиленовая пленка 6 м шириной. Превосходно, если денег хватит на армированный материал. Метраж вычисляем, суммируя длину и две высоты. Плюсуем ≈ 1,0м для запаса на непредвиденные изменения размеров по факту.

Еще потребуются деревянные тонкие дощечки для крепления пленки длиной порядка 50 см, брус для сооружения дверной коробки и рамы под форточки, гвозди, замки, шурупы, петли для навешивания дверки и открывающихся створок. Эти расходы мастера определят непосредственно на объекте.

Материал заготовили, воодушевились и приступили к сооружению экономной теплички из пластиковых труб следующим образом:

Вдоль длинных стенок с обеих сторон рамы забиваем кувалдой куски арматуры так, чтобы над поверхностью осталось не более 40 см.
Надеваем на расположенные с противоположных сторон арматурины отрезок трубы ПВХ.
Крепим с помощью металлических скоб получившиеся арки к деревянной раме.
Обустраиваем торцы конструкции, сколотив из бруска дверной проем, который заодно будет играть роль коробки. Укрепляем торцы дополнительными деревянными деталями, чтобы обеспечить жесткость.
Устанавливаем верхнюю стяжку арочной конструкции. Она должна проходить по всем высшим точкам арок. Прикрепляем стяжку к аркам полимерными хомутами.
Накрываем конструкцию пленкой, равномерно распределив запас. На обоих торцах должны остаться равные по метражу куски полиэтилена. Приколачиваем покрытие через дощечки к раме. Сначала прибьем пленку вдоль одной длинной стенки. Стартуем от середины стены, направляясь к углам. Потом умеренно натянув покрытие, по той же схеме прибиваем ко второй стенке рамы.
В торцах пленку оформляем своеобразными складками и прибиваем.
Заранее изготовим дверь и форточки. Они должны быть обтянуты пленкой и свободно вставляться/выставляться в предназначенные для них рамы.
Вырезаем в закрепленном на основе покрытии отверстия под дверку и форточку так, чтобы по краям вырезанной дырки оставался нахлест для фиксации полиэтилена к брусу.
Прикручиваем петли для форточек и двери, навешиваем то, что должно висеть на петлях, ставим замки.

Этот простейший способ поможет оперативно соорудить недорогую теплицу из ПВХ труб. Принцип ее возведения взят за основу многочисленных вариаций. Торцы можно сделать из фанеры, изменить размеры двери, местоположение и габариты форточек, установить диагонально ребра жесткости в торцах и т.д. Необязательно прибивать полиэтилен дощечками, вместо этого разумней использовать мебельный степлер.

Вариантов бесчисленное множество. Предлагаем ознакомиться с полезным видео на тему «как грамотно построить теплицу из пластиковых труб»:

Технологический путь «от обратного»

Наверняка, после ознакомления с простейшим принципом сооружения парника, остались сомнения в логической последовательности действий. Все было хорошо и просто, пока не дошли до обустройства торцов. Потом к установленному уже каркасу надо не раз примеряться, чтобы определить подходящее положение форточек и двери. Не проще стартовать с изготовления торцов, как в нижеописанном методе:

к доске, длина которой на 10-12 см больше ширины запланированной теплицы, временно саморезами прикручиваем 6-метровый отрезок трубы, чтобы сформировать контур конструкции. Завинчиваем сначала несильно, чтобы трубу можно было слегка поворачивать, корректируя конфигурацию. Как только достигнем идеальной формы торца, завинчиваем с некоторым усилием, не слишком усердствуя, чтобы не повредить полимерную деталь;
из доски толщиной 2 см изготовим раму для дверной коробки, подбирая оптимальное положение ее частей на свое усмотрение. Для укрепления рамы установим косые распорки;
места пересечения дверной притолоки и косяков склеим, затем завинтим в перекрестье два шурупа;
очертим контур арки на деревянных деталях рамы, чтобы отпилить излишки;
сверлим в центре перекрестья отверстие небольшого диаметра. Через него продеваем пластиковый хомут для соединения рамы и пластиковой арки.
усилим соединения элементами из фанеры.

Подобным образом поступаем со вторым торцом, конгруэнтность его первому выверяем в процессе изготовления. Очень удобно подгонять части конструкции, пока они не установлены на запланированное место. Второй торец может оснащаться по аналогии с первым такой же открывающейся дверью. Однако лучше в него вмонтировать форточку, для устройства которой внутри имеющейся рамы надо будет расположить еще одну рамку поменьше.

Интересный момент – обшивка торца полиэтиленом, выполняемая согласно следующему алгоритму:

на земле расстилаем полиэтилен, на который наружной стороной вниз кладем сделанный ранее торец;
крепим покрытие степлером к доске обвязки сверху, чтобы металлические скобки крепежа оказались с внутренней стороны будущей конструкции;
заворачиваем свободный край полиэтилена на торец сверху;
крепим к укрепляющим раму косым рейкам и отрезаем излишки;
вырезаем в середине обшитого полиэтиленом торца отверстие, отступив от существующего абриса проема по 10-15см;
отверстие надрезаем в углах, не доходя до рамы 0,8-1,0 см.

Финальным этапом мы подворачиваем наш полиэтиленовый припуск и крепим степлером то, что подвернули.

Схема сборки каркаса будет несколько отличаться от предыдущего способа. И хотя по аналогии производится , нижняя обвязка – то бишь, основа в нормальном ее понимании отсутствует. Первым делом надо будет забить арматурные штыри, затем установить торцы. Потом соединить установленные элементы в единую конструкцию одной или более стяжками. Зато меньше возни с обустройством проемов и проще прикрепить светопроводящее покрытие.

Полотно полиэтилена банально фиксируется с двух сторон у основания каркаса. Поверх него просто накладывается рейка, которая саморезами прикручивается к пластиковым дугам. Вокруг торцов полиэтилен нужно либо подсобрать как оборочку, либо прикрепить к арке торца с помощью зажимов, нарезанных из трубы чуть большего размера.

Сооружение каркаса с пластиковыми стенками

Нередко бывает, что стандартная высота дуги самодельной теплицы неудобна для высокорослых членов семейства. С проблемой справиться поможет хитроумное изобретение народных умельцев, согласно которому в сооружении используются трубы гибкой ПП и жесткой ПВХ разновидности. Для того чтобы увеличить высоту на вбитые у основания арматурные штыри сначала надеваются отрезки жесткой полимерной трубы, к которым с помощью пластиковых крестовин и тройников присоединяются арки. Других принципиальных отличий нет, поэтому вместо описания приложим фото-подборку:

Правила строительства теплицы из жестких труб

Приверженцам традиционных форм полимерные трубы тоже преподносят массу технологических возможностей. На фото пример строительства односкатной конструкции, по аналогии сооружаются двускатные варианты.

Любой каркас из практичных пластиковых труб может покрываться поликарбонатом. Для его фиксации необходимо пользоваться кровельными шурупами с термошайбами. В перечне приоритетов полимерного материала нет только возможности для остекления. Зато на основе вышеприведенных примеров, без сомнений, появится масса собственных идей для возведения зеленого домика.

Поскольку в основе каркаса парников данного типа лежат пластиковые трубы, то и свойства всей конструкции будут во многом зависеть от характеристик этих труб. Из положительных моментов отмечается следующее:

расходы на обустройство парника минимальны , т.к. для этих целей пригодны самые дешевые трубы;
простота конструкции и малая масса позволяет быстро и без особых усилий монтировать теплицу и разбирать ее на хранение;
управлять микроклиматом в самодельном парнике так же просто, как и в заводском варианте;
существует возможность создавать теплицы любого размера и оптимальной конфигурации;
срок службы таких конструкций очень большой, поскольку пластик не коррозирует, не гниет и не разрушается насекомыми.

Вместе с тем, небольшой вес сооружения создает и некоторые трудности при эксплуатации:

существует риск разрушения ветром;
нельзя применять обычные стекла.

ВНИМАНИЕ! Поэтому еще на этапе проектирования следует выбирать наиболее защищенные от ветра места размещения и отказаться от тяжелых укрывных мате

риалов.

Для чего?

Функционал во многом зависит от наличия системы обогрева. Если она имеется, то парник относят к категории теплых, используемых в следующих целях:

хранение и защита теплолюбивых растений . Перед наступлением заморозков их выкапывают из открытого грунта, пересаживают в ящики и помещают в парник;
весенняя подготовка рассады почти любых видов растений, выращиваемых на открытой почве. Ограничения могут возникать лишь из-за взаимной непереносимости отдельных видов;
проращивание черенков ;
выращивание ранних растений из семян .

ВАЖНО! Подбирая набор растений для высадки, следует учитывать не только возможность их совместного выращивания, но и передачи через грунт характерных болезней от растений с прошлого сезона.

Холодный парник позволяет садоводам выполнять следующие процедуры:

зимнее хранение растений, чувствительных к сильным морозам;
выгонка луковиц;
закаливание перед высадкой в открытый грунт.

В зимнее время неотапливаемый парник все равно должен проверяться на предмет влажности почвы и уровня температуры. Кроме того, при недостаточно эффективной вентиляции на почве и растениях могут развиваться гнилостные процессы.

Технология изготовления

Ответ на вопрос: Как сделать парник из пластиковых труб своими руками? — не так уж и сложен.
Перед тем, как непосредственно приступить к сборке самодельного парника на основе полипропиленовых труб, стоит определиться с видом укрывного материала. От этого момента будет зависеть выбор оптимального диаметра труб.

В садоводстве для закрытых грядок чаще всего применяется такие виды , как:

агроволокно , хорошо защищающее от УФ-излучения и создающее оптимальный баланс температуры и влажности;
сотовый поликарбонат , очень теплый и прочный материал, единственным недостатком которого является высокая цена;
ПВХ-пленка , эластичная и прочная, но разрушающаяся на сильном морозе;
полиэтиленовая пленка , удобный в монтаже, дешевый и распространенный материал. Именно п/э пленка чаще всего используется в качестве укрывного материала для парников. Единственный ее недостаток – малая физическая прочность;
армированная пленка -она может прослужить несколько лет, но и стоит соответствующе.

Собственно технология обустройства парника из пластиковых труб своими руками включает в себя несколько этапов и это видно на фото сопровождающем текст.

1. Подготовка материала

Количество материалов должно соответствовать предполагаемым размерам постройки. При этом не обязательно закупать все новое, для каркаса вполне сгодятся и оставшиеся после ремонта отрезки труб и досок. В большинстве случаев будет необходим такой набор:

доски сечением примерно 20×120 мм, а также их обрезки для укрепления углов;
отрезки металлической арматуры длиной 500-800 мм;
саморезы;
крепеж для пластиковых труб (хомуты);
скотч;
пленка;
пластиковые трубы.

Диаметр трубы может быть любым. Однако для конструкций высотой более полутора метров желательно брать более прочные трубы диаметром от 20 мм .
2. Обустройство основания парника

В качестве основания будет выступать общее ограждение грядок. Изготавливается оно из досок, скрепляемых саморезами в прямоугольник.

Поскольку саморезы будут завинчиваться под углам, то избавиться от их торчащих шляпок будет можно, если заранее высверлить под них углубления с наружной стороны досок.

ВАЖНО! В почве на участке имеются кроты и другие вредители, то под каркас парника имеет смысл подложить частую металлическую сетку.

3. Вдоль длинных сторон снаружи основания парника вплотную к доскам на расстоянии 40-60 см друг от друга в землю втыкаются отрезки арматуры. Над землей должно оставаться по 300-350 мм прута. Если в наличии имеются крепежи для тру (хомуты), то в этот момент их стоит закрепить на наружных сторонах досок каркаса на уровне воткнутых в землю штырей.

4. Пластиковая труба одним коцном надевается на штырь, изгибается и надевается вторым концом на штырь с противоположной стороны.

5. Трубы фиксируются в заранее установленные хомуты. Существует и боле дешевый вариант крепления труб на досках основания парника. Для этого после установке каркаса из труб он притягивается к доскам отрезками металлического монтажного профиля.

6. Получившийся каркас закрывается укрывным материалом. Простейшим фиксатором для пленки могут стать отрезки досок, выкладываемые поверх напусков пленки на грунт по периметру сооружения. При всей простоте такого решения, оно является достаточно практичным, т.к. позволяет легко открывать нужную сторону парника для вентиляции.

При желании можно оформить и дверной проем в торце парника. Основой для него могут стать деревянные брусья небольшого сечения, устанавливаемые вертикально.

Другой но не более сложный вариант изготовления парника своими руками из пластиковых труб вы можете увидеть в этом видео:

Как укрепить парник?

Необходимость укрепления конструкции парника возникает перед наступлением зимы. Оседающий на поверхность пленки снег будет подтаивать и намерзать очень тяжелой коркой. Помимо своевременной уборки этого снега, можно провести следующие мероприятия:

— установка подпорок из деревянного бруса внутри парника. Подпорки можно размещать как в продольном, так и в поперечном направлении;
— заменить укрывной материал на более плотный и прочный;
— добавить в каркас дополнительные дуги из пластиковых труб.

В целом, парник из пластиковых труб – это весьма необременительный способ расширить свои агротехнические возможности. При этом простота конструкции позволяет устанавливать и убирать такое сооружение по первой же надобности, без серьезных физических и материальных затрат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

С приходом весны начинается сезон дачников и огородников. В это прекрасное время не до отдыха, ведь надо успеть посадить и вырастить рассаду, чтобы порадовать себя и близких домашними овощами с собственной грядки. Чтобы не разочароваться в плодах своего труда, многие предпочитают это делать в теплицах.
Эти нехитрые приспособления позволяют значительно улучшить урожай, и избежать последствий капризов погоды, например, заморозков. В них легко контролировать температуру, степень освещенности и влажности. Осталось найти экономичный и долговечный вариант теплицы, чтобы хватило не на один год. И именно такую теплицу мы сегодня и рассмотрим.

Материалы для теплицы

Наша теплица будет размером 3х5 метров, но габариты ее могут быть и произвольными. Материал для каркаса – ПВХ трубы холодного водоснабжения (ХВ).
Спецификация следующая:

Накрывать теплицу будем отрезком полиэтиленовой пленки 7х9 метров. Короткие обрезки от труб не стоит выкидывать. Их можно приспособить для вспомогательных элементов – дверной ручки и хомутов.
Из фурнитуры нам понадобятся: несколько оконных петель, саморезы с шайбами или широкими шляпками (желательно анодированные).
Инструмент: молоток, ножовка по металлу или болгарка для нарезки труб, шуруповерт с насадкой под саморезы, нож, рулетка и карандаш или маркер. Ну, а лопата с тяпкой у каждого огородника всегда найдутся. Итак, начинаем!

Собираем теплицу из ПВХ труб

Подготавливаем основание для теплицы

Для устойчивости теплицы необходима надежная основа. Вместо капитального бетонирования, используем отрезки из трубы диаметром 40 мм. Нарезаем из нее отрезки длиной полметра (у кого почва рыхлая, можно длиннее), и вбиваем в землю с интервалом в 1 метр.

Устанавливаем дуги

Форму теплице придает каркас, который в нашем случае будет полукруглым. Берем отрезки трубы на 32 мм, и сгибаем их, вставляя в стойки. Должно получиться ровно шесть полукруглых арок. Зафиксировать дуги в стойках можно следующими способами:
1. Спайка сантехническим утюгом – способ надежный, однако делающий арки теплицы неразборными;
2. На саморезы – внутреннее отверстие стоек расширяется фрезой или ножом так, чтобы труба меньшего диаметра вставлялась в нее свободно. Соединение после этого легко зафиксировать на саморезы дрелью или шуруповертом.

Крепим соединения

Следующим этапом сборки каркаса теплицы будет монтаж соединяющих поперечин. Их делаем из отрезков длиной 5 м. Таких элементов понадобится всего три. Чтобы избежать накопления лишней влаги внутри труб, по торцам напаиваем пластиковые заглушки соответствующего диаметра.
Для соединения с дугами автор применил специальный крепежный хомут (фото).
Заменить его можно анодированными саморезами, нейлоновыми стяжками или ненужным отрезком алюминиевого кабеля.

Монтируем двери

В заключение необходимо оборудовать в нашей теплице двери. Для этого берем по паре отрезков на 2 и 1,15 метра для каждой двери, и закрепляем их в виде прямоугольной коробки под полотно с обеих сторон теплицы.
Рамку для двери делаем из трубы того же диаметра, усиливая в середине поперечиной. Рассчитываем зазоры около 1 см. по всему периметру прямоугольника. В качестве петель подойдут любые неширокие оконные петли простого открывания, которые можно установить на саморезы. Ручку двери делаем из коротенького отрезка трубы, и монтируем ее на пластиковые клипсы, фиксируя саморезами. Для жесткости со стороны ручки можно разместить еще одну поперечину.

Натягиваем пленку

Нарезанную по размеру полиэтиленовую пленку натягиваем поверх теплицы. Для закрепления ее на трубах можно нарезать полукруглые пластины из отходов от той же трубы длиной 10-20 см, и поджать их саморезами. Подойдет также и резиновая труба подходящего диаметра. Если отрезок из нее разрезать вдоль, получится гибкий обтягивающий хомут, который легко установить и снять при необходимости вручную.
В основании теплицы автор советует сделать канал 20х20 см, и прижать пленку земляным грунтом.

Такие теплицы обладают множеством достоинств. Трубы ПВХ можно купить где угодно. Этот материал не гниет и не разрушается на открытом воздухе десятилетиями. Диаметр труб можно выбрать в зависимости от размеров теплицы, а крепежные хомуты сделать самому. В остальном же такой проект предоставляет полную свободу творчества для настоящего огородника и любителя домашнего земледелия. Всем хорошего урожая!

В высоких широтах, где овощным и ягодным культурам природой отпущено слишком мало времени для роста и созревания, дачный сезон начинается с устройства парника. А устройство парника, в свою очередь, начинается с поиска подходящего материала. И первое, что приходит на ум - пластиковые трубы, которые как будто специально созданы для этой цели. Давайте посмотрим, как из ПВХ-труб и им подобных можно быстро и легко возвести парник на дачном участке.

Парник из ПВХ-трубы: достоинства и недостатки

Вот те причины, по которым пластиковую трубу можно считать весьма подходящим материалом для устройства парника:

Она имеет низкую стоимость.
Очень легко режется и сверлится.
Может сгибаться, причём специальное оборудование для этого не понадобится - достаточно будет силы рук.
Отличается малым весом, что облегчает доставку и монтаж.
Трубы и детали (уголки, тройники) можно сваривать при помощи незначительного нагрева.
Пластик не корродирует и не гниёт.

Недостатки представлены единственным обстоятельством: пластиковые трубы не слишком прочны, поэтому большие нагрузки выдерживать не могут.

Подготовка к постройке

Отметим на всякий случай, что речь идёт именно о парнике. Теплицу, представляющую собой круглогодично эксплуатируемое капитальное строение с отоплением, освещением, остеклением и фундаментом из низкопрочных ПВХ и прочих пластиковых труб построить нельзя. Для этих целей следует применять ПВХ-профиль, такой же, какой используется для изготовления металлопластиковых окон.

На этапе подготовки нужно обдумать следующие вопросы:

Конструкция парника

Как правило, выбирают между двумя вариантами:

В случае с пластиковыми трубами предпочтительным однозначно является первый вариант. Убедиться в этом можно при помощи простого эксперимента. Если уложить горизонтально полуметровый отрезок ПВХ-трубы на две опоры и слегка нажать на него, он относительно легко прогнётся. Если же повторить опыт с тем же самым отрезком, согнув его дугой и установив между опорами, так чтобы он не мог разогнуться, можно увидеть, что изделие без малейших деформаций выдерживает и гораздо большие нагрузки.

Парник-домик собирается из прямых отрезков труб, следовательно, с большой вероятностью можно ожидать, что под нагрузками от ветра они начнут сгибаться. Арочная же конструкция проявит гораздо большую стойкость. К тому же такой вариант парника имеет обтекаемую форму, а значит нагрузка от ветра, дующего в любом, кроме продольного, направлении будет меньше.

Размеры

В высоту парник следует делать таким, чтобы в нём было удобно работать. Но при этом нужно помнить, что у арочной конструкции ширина и высота увязаны - первый параметр всегда будет вдвое больше второго. Поэтому сразу нужно прикинуть, поместится ли сооружение с данной высотой на отведённом для него участке.

Сильно занижать парник также не следует. Ведь его высота от центра к краям плавно уменьшается и растениям, произрастающим у стенок, её может оказаться недостаточно.

Делать парник слишком широким нецелесообразно, так как он при этом окажется чересчур высоким. Лучше установить рядом два парника.

Если в качестве покрытия предполагается использовать сотовый поликарбонат, то длину арки придётся ограничивать в соответствии с длиной поликарбонатного листа. Но каких-либо неудобств это не доставляет: в продаже можно найти листы сотового поликарбоната длиной 6 м, что позволяет построить арочный парник высотой почти 2 м.

Каких-то ограничений по длине не существует. Желательно только, чтобы она была кратной шагу между арками - из эстетических соображений. Считается, что арки правильнее всего устанавливать не далее 50-ти см друг от друга, но как видно из сообщений в Сети, вполне жизнеспособными оказались парники с шагом между арками даже в 90 см.

Выбор местоположения и подготовка грунта

Наиболее предпочтительным считается такое положение парника, когда он одним боком обращён строго на юг.

Хорошо, если сооружение будет на открытом солнце не в течение всего дня, а хотя бы на пару часов после полудня окажется в тени - такой режим считается для растений наиболее полезным.

Грунт на участке строительства нужно разровнять и удобрить перегноем.

Для справки. Правильное название описываемого здесь сооружения - «холодный рассадник». Его устанавливают поздней весной, когда на улице уже сравнительно тепло.

Настоящий же парник закладывают в начале марта следующим образом:

Земля в этом месте становится тёплой и буквально парит, отчего сооружение и называется парником. Через некоторое время, когда навоз перегниёт (обычно к концу марта), соломенные маты снимают и высаживают в грунт капусту, несколько позже - помидоры и другие культуры. На свежий навоз можно высаживать только огурцы - этому овощу как раз такое удобрение больше всего приходится по душе.

Выбор покрытия

Накрыть парник можно одним из следующих материалов:

полиэтиленовой плёнкой (наиболее прочной является армированная);
воздушно-пузырьковой плёнкой (обладает повышенными теплоизоляционными свойствами);
сотовым поликарбонатом;
агроволокном;
агротканью.

В подавляющем большинстве случаев применяется плотная полиэтиленовая плёнка.

Стеклить парник из ПВХ-труб нельзя, так как вес покрытия окажется для них слишком большим.

Хотя парник представляет собой примитивную конструкцию, весьма желательно на этапе проектирования набросать его чертёж. Так, во-первых, будет проще подсчитать количество требуемых материалов, а во-вторых, на чертеже проявятся мелкие огрехи, которые были бы упущены из виду при абстрактном проектировании.

Какие ПВХ-трубы применять?

Для сооружения парника нужно брать трубы диаметром 20, 25 или 32 мм. Они имеют достаточную прочность и при этом относительно легко гнутся. В отличие от полипропилена, ПВХ не боится ультрафиолета, поэтому специальную разновидность труб для уличной прокладки искать не нужно.

Перечень материалов и расчёт их количества

Вот из чего будет состоять наш парник:

ПВХ-труба

Каждая арка будет состоять из 2-х отрезков трубы, длина которых определяется по формуле:

L = 0,25*3,14*D,

Где D - ширина парника.

Количество арок определяется по формуле:

N = (A / p) + 1,

А - длина парника;

Р - шаг между арками.

Дополнительно понадобится несколько отрезков трубы для устройства конькового прогона (придаёт жёсткость конструкции). Длина каждого из них равна величине шага между арками, количество - количеству пролётов между арками.

Также понадобится 4 отрезка трубы, длина которых равна высоте парника - они нужны для обустройства дверного и оконного проёмов.

Для примера покажем сооружение парника размером 3,8х6,3 м, в котором арки будут расставлены с шагом 90 см. Длина отрезков труб, из которых будут собираться арки, составит:

L = 0,25*3,14*3,8 = 2,983 м, принимаем L = 3 м.

Всего будет установлено арок:

N = (6,3 / 0,9) + 1 = 8.

Для конькового прогона нужно будет приготовить 7 отрезков трубы длиной по 90 см.

Для обустройства проёмов - 4 отрезка по 1,9 м.

Детали трубопровода

Помимо труб понадобятся:

прямые тройники: 2 шт.;
косые тройники: 4 шт.;
крестовины: в количестве N - 2, для нашего примера - 6 шт.

Доска 50х100 мм

Общая длина досок должна быть равна периметру парника. В нашем случае: 6,3*2 + 3,8*2 = 20,2 м.

Прочие материалы

Для сооружения понадобятся металлические штыри длиной 70 см с диаметром, равным внутреннему диаметру используемой ПВХ-трубы - по два на каждую арку плюс ещё 4 шт. для обустройства проёмов. В нашем случае - 2*8 + 4 = 20 шт.

Не обойтись и без покрытия. Если будет использована плёнка, то её ширина должна быть равна длине арки, то есть 2L, а длина - длине парника + две его высоты.

Для нашего примера нужна плёнка шириной 2*3 = 6 м и длиной 6,3 + 2*1,9 = 10,1 м. Общая площадь (на случай изготовления покрытия из нескольких фрагментов) составит 6 * 10,1 = 60,6 кв. м.

Кроме вышеперечисленного, потребуется:

Метизы: саморезы и гвозди.
Стальная полоса.

Количество ПВХ-труб и уголков для изготовления двери и окна зависит от размеров полотен.

Инструмент

Для производства работ в арсенале домашнего умельца должно быть следующее:

молоток;
шуруповёрт или отвёртка с крестообразным жалом;
ножовка по металлу;
прибор для сварки ПВХ-труб (в обиходе называется «паяльником» или «утюгом»): в некоторых магазинах такое устройство можно взять в прокат;
рулетка;
строительный уровень.

Если паяльник достать не удалось или на участке отсутствует электричество, ПВХ-трубы можно соединять между собой и с тройниками при помощи специального клея (холодная сварка).

Устройство парника своими руками: пошаговая инструкция

Процесс строительства состоит из следующих операций:

Примечание. За отсутствием тройников и крестовин коньковый прогон можно прикрутить к аркам пластиковыми хомутиками. В этом случае и его, и арки можно делать из целых отрезков труб.

На одном из предыдущих этапов вдоль каждого торца было забито в землю по два штыря. Теперь нужно сделать следующее:

При помощи отвеса определяется точка на арке, лежащая строго над штырём. Такую операцию выполняем для каждого из 4-х торцевых штырей, найденные точки отмечаем маркером.
Теперь нужно взять отрезки ПВХ-трубы, которые, как помнит читатель, были заготовлены для обустройства проёмов, и подрезать каждый из них так, чтобы он, будучи надетым на торцевой штырь, почти достигал арки.
Далее каждый из упомянутых отрезков нужно приварить к отводу косого тройника.

Там, где предполагается сделать окно и дверь, в плёнке вырезают отверстия, после чего края её прикручиваются саморезами с шайбами к обрамлению проёма.

Если вы хотите накрыть парник сотовым поликарбонатом, сделайте следующее:

Прибейте к деревянной раме в промежутках между трубами бруски с толщиной, равной диаметру труб.
Прикрутите к этим брускам листы поликарбоната, используя саморезы с термошайбами. Чтобы пластик мог свободно расширяться при нагреве, диаметр крепёжного отверстия должен быть на 2–3 мм больше диаметра самореза.
Осторожно согните лист, так чтобы он обогнул каркас парника, и прикрутите его к раме на противоположной стороне.

Изготовление окна и двери

Дверное полотно и окно делаются в виде рамы из ПВХ-трубы и 90-градусных отводов (уголков), которая затем обтягивается плёнкой.

Дверные и оконные петли можно сделать из коротких отрезков ПВХ-трубы большего диаметра, которую можно свободно надеть на трубу каркаса.

Вот и всё, работа завершена. Высаживать растения можно через несколько суток, когда парник прогреется.

Предложенную конструкцию можно несколько усовершенствовать путём замены недолговечного деревянного балласта на бетонный фундамент. Его не обязательно делать ленточным - подойдёт и столбчатый вариант. При наличии фундамента металлические штыри не забиваются рядом в землю, а замоноличиваются в бетон.

Видео: самодельный парник из пластиковых труб

Имея на даче или огороде парник, к посадке овощных культур можно приступить несколько раньше обычного, соответственно, и вкусного урожая придётся ждать не так долго. Выгода - очевидная, а затраты - минимальные, если применять такой дешёвый и легкообрабатываемый материал, как трубы из ПВХ. Изложенные в нашей статье советы помогут вам собрать надёжную конструкцию, которая послужит уютным домом растениям и сможет с успехом противостоять неблагоприятным погодным факторам.

Защитный слой, на котором нанесены надписи, должен находится с наружной стороны парника.
Для получения максимально прочной конструкции обязательно (!) обращайте внимание на расположение «сот» поликарбоната – они должны идти только вертикально, в наклонных конструкциях – параллельно скату.
При создании арок учитывайте, что листы поликарбоната гнутся только в одном направлении – в длину, то есть по линии ребер жесткости.
Стыки листов должны приходиться на центр стойки каркаса, соединяют листы только таким образом.
Режут этот вид пластика строительным ножом, электролобзиком , болгаркой . Использовать можно также ножовку по металлу или циркулярную пилу.
Для прочного соединения листов между собой используются специальные пластиковые профили. Располагать поликарбонат внахлест производители не рекомендуют. На практике же при изготовлении теплицы из поликарбоната своими руками нарезать и подогнать листы идеально не всегда получается. Некоторые народные умельцы вообще умудряются обходиться без соединительных профилей, размещая поликарбонат внахлест. Самое главное, чтобы место стыка обязательно приходилось на центр стойки, а не провисало в воздухе. Более того, при даже идеальном монтаже под давлением снега лист может выдавить из профиля. В случае же с нахлестом этого не происходит.
Мощную дрель для вкручивания саморезов использовать нежелательно – она будет перетягивать крепеж и часто соскальзывать во время работы. Лучше работать обычным шуроповертом. Поликарбонат высверливается на малых оборотах с небольшим усилием. Далее инструмент выключаем, вставляем саморезы и продолжаем работу.
Расстояние между вкручиваемыми саморезами – 25-70 см. Все зависит от вида каркаса и предполагаемой снеговой и ветровой нагрузки.
При сборе сооружений из поликарбоната вместо саморезов иногда используют клепки. Однако демонтировать теплицу или заменить поврежденный лист в этом случае будет сложнее.
При смене температуры пластик способен изменять размеры. При соединениях встык между листами обязательно оставляется небольшое пространство размером в пару миллиметров – технологический зазор. Иначе в месте соединения образуются трещины. По этой же причине размер отверстий под крепежи делается чуть больше. Чтобы пластик не треснул, закручивать их до упора не следует.
Для компенсации расширения и предохранения от мостиков холода рекомендуется использовать специальные термошайбы для поликарбоната (саморезы приобретаются отдельно). Допускается применение кровельных саморезов ЕРDМ, оснащенных прокладкой или стандартных по металлу с резиновой термошайбой, в которых резьба имеет небольшой шаг.