Построить дом из бруса своими руками. Как построить дом из бруса своими руками с фото Инструкция по постройке дома из бруса

Владельцы земельных участков все чаще делают свой выбор в пользу строительства домов из бруса. Дополнительным преимуществом такого решения является то, что при большом желании каждый владелец может возвести дом из бруса своими руками. Построив такой дом своими руками, вы получаете качественное, долговечное, надежное и комфортное жилище. Непосредственно технология возведения таких зданий предельно проста и понятна. Из навыков для работы понадобится лишь опыт обращения с бензиновой или электрической пилой.

Дом из бруса выглядит очень красиво. Но для того, чтобы он еще и был надежным, на этапе строительства брус необходимо обработать специальными средствами.

Какую древесину можно использовать для строительства дома из бруса?

Перед тем как начинать строить дом из бруса своими руками, нужно выбрать наиболее качественный и подходящий материал для работы.

Главными качествами древесины являются прочность и плотность. У некоторых пород эти показатели доходят до уровня большинства металлов, поэтому к домам из бруса своими руками предъявляются довольно высокие требования. Стены здания должны быть долговечным и прочными. Помимо этого, они должны обеспечивать хорошую тепло- и шумоизоляцию. Но есть у дерева и ряд недостатков. Главными из них являются низкая пожароустойчивость и склонность к осадочной деформации, в особенности сильно проявляющаяся в течение нескольких первых лет после завершения строительства.

Хвойные породы древесины являются наилучшим выбором для строительства дома из бруса. Материал отличается длительным сроком службы и устойчивостью к гниению, он не растрескивается и не оказывает существенной нагрузки на фундамент. Важно запомнить, что не только грамотная технология строительства, но и выбранный по всем правилам материал позволяет построить хороший дом из бруса своими руками. Так что древесина должна быть максимально износостойкой и плотной.

Цельный или профилированный брус?

Брус бывает профилированным и цельным. Для строительства дома вы можете использовать и первый, и второй вариант. Чтобы выбрать конкретный вид материала, рассмотрите основные преимущества и недостатки каждого из них.

Профилированный брус для строительства дома предусматривает наличие профиля. Он может иметь шипы и венцовые пазы. Такие соединения устанавливаются по всей длине материала, после чего поверхность подвергается шлифовке. Брус для строительства дома поставляется уже в готовом виде. Владельцу остается лишь собрать постройку из полученных элементов. Среди преимуществ домов, возведенных из профилированного бруса, можно выделить:

1. Высокую устойчивость к деформациям.
2. Сравнительно небольшие затраты на строительные работы.
3. Невысокую сложность проведения строительных работ.

Материал имеет точную форму, позволяющую выполнять все строительные мероприятия в максимально краткие сроки и с наиболее высоким качеством. Дома из такого материала имеют более интересный внешний вид и высокие теплоизоляционные характеристики.

К числу преимуществ профилированного бруса можно отнести ровную поверхность стен. Их даже не нужно дополнительно обшивать, т.к. они и так превосходно выглядят. Стены из этого материала защищены от гниения, т.к. в них не будет собираться талая и дождевая вода. Профиль рассчитывается так, чтобы осадки не попадали в межвенцовые швы.

После усадки дома, построенного из профилированного бруса, не нужно будет тратить время и силы на конопатку. Данный материал обеспечивает отличную ветрозащиту и высокую теплоизоляцию, т.к. венцы имеют соединения достаточной для этого плотности.

Дом из цельного бруса имеет низкий уровень теплоизоляции.

Но есть у профилированного бруса и свои недостатки. Во-первых, он не очень хорошо переносит негативные атмосферные воздействия. Во-вторых, материал поддерживает горение. В целях повышения био- и огнезащитных свойств древесину нужно обязательно обрабатывать специальными пропитками.

Естественная влажность материала приводит к тому, что в теплый сезон на брусе появляются трещины. Поэтому лучше всего сразу искать такой материал, влажность которого снижена не менее чем до 20% путем камерной сушки. Толщины стен дома из профилированного бруса будет недостаточно для комфортного использования. Придется выполнять дополнительное наружное утепление. После завершения строительства выполнять надстройку или изменять планировку будет невозможно.

Изучите и особенности цельного бруса. Несмотря на то, что он имеет не самый презентабельный внешний вид, материал все равно довольно широко используется в строительстве. Главное преимущество – это сравнительно низкая стоимость. При подготовке древесины сохраняется ее естественная влажность, что избавляет от необходимости проведения дополнительных мероприятий и сокращает длительность подготовительного этапа.

Цельный брус можно купить на любом специализированном рынке. Вы можете безо всяких проблем выбрать именно то, что вам нужно. От момента заказа до доставки на строительную площадку в среднем уходит неделя. Настолько сократить сроки позволили простота и быстрота производства материала. Еще одним большим преимуществом использования цельного бруса для строительства дома является отсутствие необходимости применения специальной техники.

Но есть и свои недостатки. К их числу относятся:

1. Более высокие расходы на отделочные работы. Для получения красивого и завершенного внешнего вида здания его нужно обшить сайдингом или вагонкой.
2. При выборе бруса нужно быть предельно внимательным, т.к. недобросовестные продавцы предлагают плохой брус.
3. На материале может начать развиваться грибок. Причина заключается в естественной влажности и непрохождении специального высушивания. Вы, конечно же, можете обработать брус специальными пропитками для уничтожения и предотвращения возвращения грибка, но на это понадобится тратить дополнительные деньги и время.
4. Межвенцовые швы очень сильно продуваются. Дом из цельного бруса характеризуется меньшим уровнем теплоизоляции.
5. После усадки древесина трескается. Чтобы предотвратить появление таких повреждений, стены приходится обшивать с обеих сторон.

Подготовка материалов, инструментов и проекта

После того как вы определитесь с подходящим видом бруса, переходите к закупке материалов, сбору инструментов и составлению проекта. При желании вы можете приобрести материал в уже готовом виде. Все бруски будут подрезаны под ваши размеры. Материал уже будет иметь пазы, и вам останется лишь выложить здание подобно конструктору.

При желании сэкономить материал можно подготовить своими руками. Если вы выбираете именно такой способ, обращайте внимание на следующие факторы:

1. Древесина должна быть здоровой.
2. Сквозные и большие трещины категорически недопустимы.
3. Древесина не должна иметь следов поражения жуками.
4. Перед использованием материал обязательно обрабатывается антисептическими составами.

Работа по строительству дома из бруса потребует использования целого набора инструментов, а именно:

1. Бензиновой пилы. Вместо нее подойдет и электрическая.
2. Электродрели.
3. Уровня.
4. Измерительной рулетки.
5. Молотка.
6. Топора.
7. Гвоздей, саморезов, джута.
8. Электрошуруповерта.
9. Перфоратора.

После подготовки материалов и инструментов приступайте к составлению проекта дома из бруса. В процессе этого вам нужно точно высчитать все необходимые расчеты. Проект можно составить самостоятельно, ничего сложного в этом нет. При желании вы можете обратиться в специализированную строительную компанию. Специалист фирмы сделает проект с соблюдением всех правил, учетом сейсмостойкости и прочих важных факторов.

Каким должен быть фундамент брусового дома?

Устройство ленточного фундамента.

Подготовив или получив на руки заказной проект, приступайте к обустройству фундамента. Дом из бруса должен строиться на основании достаточной надежности и прочности.

При выборе типа фундамента учитывайте такие параметры, как:

1. Основные характеристики грунта на участке.
2. Предполагаемую нагрузку на фундамент.
3. Особенности конструкции.

Дом из бруса можно построить на бетонном или деревянном основании. Чаще всего заливается бетонный фундамент, на нем выкладывается кирпичный цоколь, и уже сверху этой конструкции начинается строительство стен из бруса. Если же вы хотите иметь полностью деревянное строение, можете сделать основание из древесины.

Брусовой дом можно строить на:

1. Заглубленном фундаменте.
2. Мелкозаглубленном основании.
3. Опоре ленточного типа.
4. Столбчатом основании.

В подавляющем большинстве случаев под дом из бруса подготавливается мелкозаглубленный либо ленточный фундамент. Будет достаточно глубины заложения порядка 50-70 см.

Пошаговая инструкция по возведению стен

После обустройства фундамента переходите к укладке бруса. Самое главное – определиться с оптимальной технологией сборки. Стены из бруса выкладываются рядами. Каждый новый слой укладывается на предыдущий, пока не будет получена стена требуемой высоты.

У брусков есть специальные пазы, благодаря которым обеспечивается плотное прилегание бревен друг к другу. Пазы утепляются специальной теплоизоляцией. В целях повышения прочности стен следует обязательно использовать шипы для соединения брусьев.

Упрощенный вариант предполагает применение необработанного соснового бруса. Сами бруски весят довольно мало, так что для строительства не придется вызывать даже специальную подъемную технику.

В процессе самостоятельного возведения стен из бруса важно учитывать ряд основных требований. Во-первых, все швы должны быть законопачены. Это исключит продувание стен ветром. Во-вторых, непосредственно стены обрабатываются специальными пропитками для повышения огнестойкости и прочности.

Устройство крыши, пола и финишной отделки

Довольно часто застройщики пытаются сэкономить на строительстве дома из бруса. И делают это при помощи крыши, используя какие-то дешевые материалы, к примеру, ондулин. Но экономить на материале при устройстве крыши категорически не рекомендуется. Данная часть дома может иметь разнообразные варианты исполнения, здесь все зависит от стропильных и кровельных систем. Каждый участок рекомендуется обустраивать с применением досок разного размера. К примеру, стропила собираются из досок 150х40 мм, а для устройства раскосов и стоек берется материал 100х40 мм.

При обустройстве пола и выборе напольного покрытия руководствуются тоже преимущественно личными предпочтениями. Единственный обязательный момент – это гидроизоляция потолка и пола. В особенности тщательно нужно подойти к вопросу гидроизоляции подвальных и цокольных помещений. Пол гидроизолируется до выполнения стяжки либо выравнивания. В деревянном доме можно использовать:

1. Рулонную гидроизоляцию.
2. Обмазочные материалы.
3. Проникающую влагозащиту.
4. Заливные составы.

Цоколи и подвалы без особых проблем гидроизолируются своими руками. Не возникнет никаких затруднений и при обработке полов других частей дома. Выбирайте наиболее подходящий для вас материал и приступайте к его монтажу в соответствии с технологией.

Пол – одна из главных составляющих интерьера жилища. От его устройства напрямую зависит эстетичность внутреннего дизайна. Поэтому к выбору покрытия тоже нужно подойти со знанием дела. На современном рынке представлен большой ассортимент напольных покрытий, а именно:

1. Покрытия на основе древесины. В эту категорию входят паркетные доски и паркет.
2. Пробковое покрытие.
3. Ламинированные панели.
4. Линолеум.
5. Кафель для пола.
6. Ковровые покрытия различных видов.

У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.

Для деревянного пола лучше всего подходят покрытия на основе древесины: паркет и ламинат – наиболее оптимальный вариант, такой материал прост и удобен в укладке.

Что касается более современных материалов, то и с их монтажом у вас не возникнет никаких проблем. Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения и доступный бюджет.

В завершение выполняются работы по установке межкомнатных дверей, перегородок и оконных рам. Укладывается черновой пол, затем монтируются выбранный утеплитель, чистовая составляющая пола и финишное покрытие. Отделывается потолок. На этом этапе необходимо обустроить системы водоснабжения, отопления, канализации и энергообеспечения.

Внешняя отделка подбирается владельцем самостоятельно. При желании дом можно оставить без какой-либо внешней отделки, если внешний вид и качество исходного материала позволяют это сделать. Если же хочется получить другой внешний вид, вы можете покрасить дом, обшить его сайдингом, вагонкой или отделать другими доступными материалами.

Именно в такой последовательности выполняется строительство дома из бруса. Следуя технологии, вы сможете получить надежное, комфортное и долговечное строение, не привлекая к этому сторонних специалистов. Удачной работы!

В последнее время среди жителей сельской местности и обладателей дачных участков стало модным сооружать дома из деревянного бруса. Желание иметь в своем дворе деревянный дом вполне объяснимо, ведь во все времена дерево считалось экологичным материалом. На данный момент можно приобрести готовые варианты деревянного дома, но их стоимость очень высокая. Поэтому лучше соорудить дом из бруса своими руками, об этом мы поговорим в данной статье и рассмотрим подробную инструкцию всех этапов работы.

Мы предлагаем вашему вниманию статью на тему: «Как построить дом из бруса своими руками пошаговая инструкция с фото».

В качестве основания для дома такого типа можно использовать: столбчатый, ленточный или плитный фундаменты. Выбирая тип фундамента, следует рассчитать вес будущего строения, если вы знаете количество кубов пиломатериала, то подсчеты сделать очень просто. Очень важно изучить геологические условия местности: выясните состав грунта, определите показатели грунтовых вод и просмотреть конструкции рядом стоящих помещений, если таковы имеются. Фундамент это важная составляющая деревянного дома, от него будет зависеть, то насколько дом будет прочным и надежным. В данном случае предлагается устоявший ленточный фундамент.

Сборка сруба.

При возведении стен следует определиться со спецификой правильной сборки. Правильная технология подразумевает в себе сборку стен поэтапно – рядами. Брус кладется на предыдущее бревно, таким образом, получаются стены. На каждом бревне присутствуют пазы, с помощью которых можно плотно соединять брусья. В качестве уплотнителя можно использовать войлок, мох или пеньку, все эти материалы предлагаются в рулонах, их можно приобрести в специальном магазине.

Для экономии профилированного бруса, можно сразу оставлять проемы для окно и дверей.

Поверхность готовых стен можно обработать специальной жидкостью, которая сделает дом прочным, влагоустойчивым и огнеупорным. Если вы планируете построить двухэтажный дом, то первый этаж должен быть порядка 2.5 метров, после того, как брусья будут уложены до необходимого уровня – возводится второй этаж. Очень важно оставлять проемы для окон и дверей, это следует учитывать еще в разработке проекта.

Возведение крыши и установка полов.

Тип крыши следует выбирать с учетом особенностей кровельных материалов и стропильных систем. Каждый участок крыши возводится из досок разных размеров. Самым простым вариантом является двускатная крыша. Запомните, чем сложение будет конструкция крыши, тем больше проблем может возникнуть в будущем, вы можете столкнуться с необходимостью проведения ремонтных работ. После возведения каркаса, крышу перекрывают кровельными материалами, это может быть: шифер, металочерепица или профилированные листы. В нашем случае это ондулин.

Пол желательно возводить в два этапа, в первую очередь укладывают черновой пол, пароизоляцию, помещают теплоизоляционный материалзатем, затем половую доску. Если планируется проживать в данном доме в зимнее время, то лучше выбирать доску не менее 36 мм. Точно таким же образом производится установка полов на втором этаже. Черновой пол создается с использованием обрезной доски.

Отделка дома.

Последним этапам в строительстве деревянного дома является внешняя и внутренняя отделка дома. Отделочные работы следует проводить после того, как дом усядется, если в процессе строительства использовался, сырой материл, то необходимо подождать полтора года. В процессе внутренней отделки устанавливаются межкомнатные перегородки, оконные рамы, дверные коробки и лестница, ведущая на второй этаж. Важно учитывать прокладку коммуникаций, водоснабжения, канализации, электричества и отопления. Чтобы минимизировать материальные затраты используйте только качественные пиломатериалы. Что касается внешней отделки дома, то в этом случае можете окрасить брус в желаемый оттенок, или добавить другую изюминку. Но самое важное правило, к отделке стоит приступать только после того, как дом осядет.

В данном случае применялся сухой материал. Стены были возведены из профилированного брус 100х150 мм, фронтоны обшиты сухой вагонкой, половая доска — 27 мм, утеплитель URSA 50 мм. Поэтому вся отделка производилась сразу же.

Заключение.

Строительство деревянного дома процесс серьезный и трудоемкий. Мы рассмотрели всего лишь самые основные этапы строительства, не придав, особого внимания проведению канализации, подключению электричества, водоснабжения, обустройству второго этажа и прилегающего к нему балкона. На фотографиях вы можете рассмотреть основные принципы строительства, благодаря им вы будете в курсе того, что происходит на стройплощадке в ваше отсутствие.

Возможно вам также понравится:

Из чего сделать теплицу недорого, своими руками в 2016 году Как правильно обшить деревянный дом сайдингом с утеплителем самому?
Нужен ли теплый угол в брусовом доме — есть ли смысл его делать? Брусовой дом весь потрескался — что делать?
Как сделать дорожки на даче своими руками недорого — идеи для дачника

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на

На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками

Возможно ли построить дом из бруса своими рукам? Отбросьте сомнения – это вполне по силам человеку, умеющему обращаться с плотницким инструментом. Он очень прост в использовании, экономичен и экологичен. Это довольно универсальный материал. Из бруса можно возвести замечательный летний домик на дачном участке, а если его дополнительно утеплить, то можно будет жить и зимой.

Как построить дом из бруса? Как любое дело. Все начинается с мечты. Необходимо сделать проект дома и начинать строительство. При разработке проекта лучше будет придерживаться прямоугольных форм.

Как быстро будет возведен дом во многом зависит от того бруса, который вы приобретете для строительства. Если с финансами все в порядке можно купить клееный или просушенный брус. Время на строительство дома из клееного бруса потребуется гораздо меньше. Если же вы приобретете сырой брус – времени потребуется значительно больше. Возведя каркас, надо будет дать ему просохнуть. Это займет примерно год. Только когда произойдет усадка его дома, можно завершить строительство. Выбирая второй вариант, вы теряете время, но значительно экономите финансы.

Любой дом стоит на фундаменте. Дом из бруса – не исключение. Относиться к его выбору надо со всей серьезностью, учитывая ландшафт местности и вид почвы. Фундаменты могут быть ленточными и столбчатыми. Более предпочтительным считается ленточный тип. Он несколько дороже столбчатого, но более надежен и долговечен. При этом типе фундамента возможно строительства погреба. А это – несомненное удобство любого жилища.

Возведение стен и крыша

Возведение стен из бруса ничем не отличается от сборки конструктора. Применение профилированного бруса значительно улучшит теплоизоляцию. Угловые соединения делаются двумя способами: «в обло» и «в лапу». Соединение «в обло» заключается в том, что концы бруса выходят за пределы плоскости стен. Если в будущем думаете декоративно отделывать дом, то соединение «в обло» делать не стоит.

Стены основываются на выкладывании первого венца. Первый венец не менее важен, чем фундамент. Необходимо фундамент покрыть гидроизоляцией и тщательно выровнять по горизонтали. При этом не имеет значения, какой способ угловых соединений вы будете делать в дальнейшем. Первый венец на углах всегда соединяете «в полдерева». Затем соединения скрепляют нагелями, накрывают уплотнителем, а потом выкладывают остальные венцы. Каждый последующий ряд должен снабжаться, в обязательном порядке, уплотнителем. В качестве уплотнителя обычно используется мох или пакля.

Вместе с первым венцом закладывается и основа пола. Лучше делать его двойным. Прослойка утеплителя сделает пол теплым. На втором этапе строительства, после усадки дома, укладывают чистовой пол.

Нагели

Важную роль в процессе сборки стен из бруса играют нагели. Их задача – соединять между собой брусья и препятствовать их скручиванию. Нагели чаще всего делают диаметром 3 – 4 сантиметра из древесины дуба или березы. Вместо деревянных нагелей возможно использование металлической трубки, но это довольно дорого. Для нагелей высверливаются 3 бруса сквозным отверстием в глубину в шахматном порядке и без усилий их вставляют. Вместо деревянных и металлических нагелей возможно использование 25-30 сантиметровых гвоздей. В этом случае надо помнить, что шляпка его обязательно должна быть утоплена на 3- 4 сантиметра вглубь бруса, поскольку неизбежна усадка дома, построенного из бруса.

Крыша

Нередко второй этаж планируется по мансарду, а это требует утепления кровли. Здесь есть два пути:

Установить временную крышу, для чего покрыть ее рубероидом и дожидаться в течение года усадки дома. По истечении года возвести окончательный вариант крыши дома из бруса.
в первый же год закончить ее строительство: сделав паро и гидроизоляцию, утеплитель и кровельный материал на крышу.

При втором варианте дополнительные затраты в виде рубероида, но несомненный выигрыш во времени – заселяемся в новое жилище.

Основные ошибки при строительстве

На строительство дома из бруса своими руками требуется немалое мужество. Дело это не шуточное и обычно человек доверяет его строительной компании с хорошей репутацией. Если принято решение строить собственными силами, то необходимо предусмотреть все возможные ошибки. Как и в каждом деле здесь есть свои «подводные камни».

Экономия на фундаменте

Основа основ любого дома – фундамент. На этапе его укладки надо строго придерживаться всех принятых строительных и технических нормативов. Любые попытки сэкономить могут привести к разрушению дома. Фундамент, возведенный с отклонениями от установленных правил, может «отомстить» проседанием, возникновением микро и макротрещин и разрушением стен. Последующий ремонт сведет на нет всю вашу экономию.

Поэтому, обратитесь к опытному проектировщику. Он сделает проект и произведет все технические расчеты. Только в этом случае можно быть уверенным, что дом будет стоять и радовать вашу семью.

Ошибки проектирования

При самостоятельном расчете проекта возникает угроза непрофессиональной проектировки. По этой же причине не следует очень сильно требовать от разработчика проекта значительной экономии строительств. На многократном опыте установлено, что мансарда дает большое увеличение жилой площади, но при этом не ведет к значительному удорожанию строительства.

Включая в проект строительства дома подвальное помещение, вы не значительно повышаете его стоимость, но значительно улучшаете качество жизни в этом жилище. Старайтесь сделать дом пропорциональным. Обилие маленьких комнат в большом доме и наоборот сделают проживание в нем не очень комфортным. Заранее предусмотрите зональное деление. Вам, скорее всего, не очень понравиться когда в спальной комнате будут витать запахи с кухни.

Прочие ошибки

Выбор кровельных материалов для крыши. В этом деле совмещать наши желания необходимо с совместимостью всех других видов стройматериалов. Учитываются в обязательном порядке конструкция самой крыши и климатические условия места застройки.

Ошибки в инженерном оснащении дома и его электрификации. Прежде чем устанавливать различные установки, обеспечивающие комфорт в доме, обратитесь в организацию энергонадзора. Они подскажут вам максимальную мощность потребления электричества в доме. Нарушая этот пункт строительства, вы подвергаете жизнь своих близких опасности.

Проектирование ландшафтов. Не надо считать ландшафт участка чем–то вторичным. Продумывание его необходимо делать одновременно с проектированием всех, расположенных на участке построек. Это создаст единый ансамбль дома и природы. Поможет предусмотреть заранее освещение комнат и точно выполнить все земельные нормативы.

Ошибки в выборе лестницы. Не маловажный момент в обустройстве дома с мансардой - выбор лестницы. Для частного дома не стоит выбирать лестницу шириной менее 35 см. Угол подъема лестницы более 30 градусов не удобен для пожилых членов вашей семьи. Учитывайте и то, что размеры лестничного проема желательно делать большими. Это облегчит поднимать вещи на второй этаж дома. Хорошо продумывайте место установки самой лестницы. Если ошибетесь с его выбором, то в дальнейшем сделать это будет проблематичным.

Не качественная обработка антипиретиками и антисептиками. Ваш дом поливает дождем, высушивает солнце, различная плесень, грибки и микроорганизмы ведут атаку днем и ночью на ваше жилище. Все это приносит вред дому из бруса. Позаботьтесь о нем. Не забывайте провести комплексную и качественную обработку антипиретическими и антисептическими растворами весь пиломатериал. Работу эту будет необходимо проводить каждый год. Тщательно обрабатывайте все участки дома, где дерево соприкасается с бетоном или подвержено атмосферным осадкам.

Не торопитесь с установкой дверей, окон, внутренней отделкой. Учитывайте то, что в деревянном доме установка дверей и окон выполняется особым образом. Для этого разработан специальный метод установки, предотвращающий поломку и перекосы окон и дверей. Он несколько отличен от обычного способа производства таких работ. Для домов, при строительстве которых использовался брус естественной влажности, перед началом выполнения внутренней отделки помещений дома и установкой дверей и окон необходимо дождаться высыхания бруса и усадки дома. Обычно этот процесс длится от 9 до 12 месяцев.

Видео Как построить дом из бруса своими руками

Если у вас появилась идея построить дом своими руками, то трудность выбора материала будет актуальна.

Наиболее бюджетным вариантом будет строительство дома из бруса. При всей дешевизне этого материала, дом получится достаточно теплый, долговечный и крепкий.

Изучив интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150х150 мм.

Но в том случае если не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал как сухой брус 150х100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить с помощью минеральной ваты. Дом не будет уступать по теплоизоляции другим строениям из бруса большего сечения.

Этапы строительства и возведение фундамента

И так, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

• Первоначально необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
• В соответствии с составом грунта определить тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайный, монолитный или ленточный, который более часто используется, ведь деревянные дома сравнительно легкие.

После установки фундамента, бетон должен набрать прочность (3-4 недели), далее приступаем к укладке бруса. Еще до укладки необходимо заготовить нагели (шканты) – это то, при помощи чего уложенный в венцы брус скрепляется между собой. Изготавливаются они обычно из плотной древесины (лиственница).

При размере бруса 150х100 мм подойдут нагели длинной около 12 см. Также технология укладки бруса требует прокладывать межвенцовый утеплитель. Обычно это рулонные материалы типа джута, также можно использовать паклю или мох.

По советам специалистов следует использовать свежий красный или торфяной мох, пролежавший не более 3-х недель.

Первый венец будущего дома должен быть изготовлен из лиственницы, которая не подвержена гниению. Для большей надежности можно обработать битумом.

Брус первого венца скрепляется между собой, приемом известным как «в полдерева» — на торцах бруса делают спил вдоль и поперек. Также скрепить такой узел необходимо при помощи скоб или гвоздей.

Способы крепления бруса к фундаменту

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с загнутыми или основаниями в виде конуса. Расстояние между такими болтами не должно превышать более 0,5 м. На каждый элемент первого венца должно приходится не менее двух болтов.

В брусе первого венца еще до укладки необходимо высверлить отверстия для шпилек расположенных в фундаменте.

Поверх ростверка укладывается предварительно нарезанный рубероид, который выступает как гидроизоляционный материал.

Уложив первый венец и закрепив его на шпильках фундамента при помощи шайб и контргаек, выведите горизонталь по уровню, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для это вам понадобится разнообразный инструмент:

Обратите внимание!

• Бензиновая или электрическая пила;
• Ручная циркулярная пила;
• Дрель;
• Уровень;
• Рулетка;
• Топор;
• Молоток;
• Шуроповерт;
• Перфоратор;
• Рубанок.

Также нужны расходные материалы — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнебиозащитные пропитки.

После подготовки всех необходимых материалов и инструмента приступаем к возведению стен вашего будущего жилища. Укладка бруса производится рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты.

После укладки 4-5 венца устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. На следующем этапе происходит окончательное возведение стен под крышу.

Возведение кровли и полов

Экономить на материале для установки кровли настоятельно не рекомендуем. Эту часть дома возможно исполнить в нескольких вариантах:

• Односкатная;
• Двухскатная;
• Вальмовая;
• Шатровая;
• Полувальмовая;
• Многощипцовая;
• Сводчатая и бубновая кровля.

Все зависит от вашего желания, денежных средств и сложности стропильной системы.

Обратите внимание!

Полы и потолки в доме тоже не маловажный этап строительства. При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но обязательно для любого варианта изготовления является качественная гидроизоляция. Особенно это касается подвалов и цоколей.

Фото дома из бруса своими руками

Обратите внимание!