Теплоизоляция мансарды - какой утеплитель выбрать. Как производится звукоизоляция мансарды дома из бруса Шумоизоляция мансардной крыши и полов

Деревянные перекрытия, сделанные своими руками в частном доме, имеют плюсы и минусы. К плюсам можно отнести экологические свойства древесины. Ее природное тепло, текстуру и запах. К тому же, при возведении перекрытия на деревянных балках не требуется применение специальной техники. Бревно – не бетонная плита, которую нужно поднимать и укладывать с помощью автокрана. Минусы также вытекают из свойств древесины. Под воздействием температуры и влаги дерево способно «двигаться». В отличие от монолитного или плитного перекрытия, деревянное не является сплошным. Это означает, что тепло- и звукоизоляция деревянных конструкций должна быть выполнена по всем правилам. Только тогда тепло и звук не будут проходить между этажами.

Что такое шум и звукоизоляция

Потери тепла через перекрытие и крышу, согласно принятым нормам в строительстве, могут составлять 15%. На пути своего восхождения оно проходит сквозь зазоры и щели в потолке. Вместе с теплом вверх и вниз по щелям прогуливаются звуки и шумы. Если на уровне границы между этажами правильно провести весь цикл изоляционных мер, то можно выстроить надежную преграду теплу и звукам одновременно.

Шумы и звуки по своей физической природе – это волновая вибрация. Она может порождаться:

акустическими звуками. Это человеческая речь, музыка, звуки животных, переданные вживую или посредством теле-, радиоаппаратуры или компьютера. Степень защиты от акустических шумов (индекс Rw), должна быть не ниже 45 децибел для межэтажных перекрытий;
звуками от ударов. Например, стук каблуков, звуки от упавших предметов или от сдвигания мебели. Степень проникновения звуков от стука и ерзания (индекс Lmw) в жилом помещении не должны превышать предельный уровень в 66 децибел;
звуки от нагрузок на несущие конструкций и крепежные элементы в них. Это всевозможные скрипы винтов, болтов, с помощью которых собрано деревянное перекрытие.

Шумы и звуки легко распространяются в пространстве. Они также могут проходить и сквозь материалы перегородок. Препятствия звуку нужно выстраивать не только между основными несущими деревянными конструкциями, но и отсекать шум от соприкосновения со всеми поверхностями. Это относится и к балкам, и к деревянным материалам отделки потолка и пола.

Добиться низкой слышимости в смежных по вертикали помещениях можно, даже если перекрытие выполнено из дерева. Для этой цели необходимо понимать природу шума. А современные материалы и строительные технологии помогут вам получить наилучший результат.

Деревянное перекрытие на балках

Несущие конструкции из дерева часто используются в качестве прокладки. Для идеальной изоляции звука это не очень хорошо. Ведь дерево само по себе является проводником звука. Тем более, если балки опираются на стены, которые принимают на себя и проводят шумы. Значительно снизить проходимость шумов по балкам между этажами можно. Для этого нужно изолировать балки от соприкосновения со стеной с помощью рубероида.

Если это кирпичная стена, то концы балок необходимо обмотать рубероидом. В места, где балки опираются на кирпичную стену положить рубероид, а поверх него – тонкую деревянную прокладку.

Должен получиться такой «пирог»: кирпич – уплотнение из рубероида – прокладка из дерева – конец балки в кольце из рубероида – воздушный проем – стена.

Этот же принцип относится к стенам из любого каменного, бетонного или композитного материала.

Подобный метод укладки балок применим и для домовых, мансардных и балконных стен из дерева. С той лишь разницей, что в случае с деревянной стеной достаточно простой обмотки балок рубероидом в местах соприкосновения со поверхностью. Рубероид или гидроизол отсекают беспрепятственное проникновение шумов и звуков по стене через балку. Если толщина перекрытия без учета отделки потолка и пола равна высоте балки, то эта мера существенно изменит конечные индексы Rw и Lmw в лучшую сторону.

Второй вариант устройства деревянных межэтажных перекрытий – положить лаги по балкам. Затем на эти лаги будет укладываться пол. Черновой или основной. В данном случае, гораздо легче отсечь звуки, передающиеся по стенам. Для этого необходимо просто подготовить лаги такого размера, чтобы они не доходили до стены на 15 – 25 мм и уложить их поперек балок. Тогда стена не будет вплотную примыкать к полу.

Воздушные проемы между стеной и балками, а впоследствии и полом, будут заполнены звукоизоляционным материалом. Его мягкая структура будет гасить звуковые колебания стен и не пропустит их к полу. Плинтус нужно будет крепить к стене, а не к полу. Он также не будет проводником звука.

Ленточной полоски из войлока, пропитанного антисептиком, вполне достаточно, чтобы звук от стен задержался на балках.

Важно!
Верхняя сторон бесшумных балок должна быть обязательно изолирована войлочной прокладкой, независимо от того, лежит пол на балках или же на лагах.

Совет!
Работы по изоляции перекрытия от «ударного» звука нужно начинать с деревянных балок.

Часть звуковых волн способна проникать между этажами по стенам. Очень важно изолировать деревянные балки от стены. Тогда часть шума можно отсечь уже на этом этапе. Взаимная шумоизоляция верхнего и нижнего помещения по такой технологии будет гораздо эффективнее.

Деревянное перекрытие дома

Материалы для звукоизоляции перекрытий из дерева

На этапе возведения конструкций необходимо позаботиться о снижении воздействия ударных шумов. Следом можно переходить к изоляции акустического звука. Для этой цели вам понадобятся мягкие, волокнистые, пористые материалы. Их структура не отличается монолитностью. Благодаря внутренним пустотам волокнистые и пористые материалы поглощают акустические звуки и шумы.

К таким материалам относятся маты из минеральной ваты, базальтовые и древесноволокнистые плиты. Эти материалы обладают отличными свойствами поглощения акустических звуков.

Важно!
Главное требование – их плотность не должна быть ниже, чем 50 кг/м3.

Материалы с меньшей плотностью просто не смогут «запутать» и поглотить звуки в своей толще. Перекрытие должно быть не менее 250 мм. Из них минимум 150 мм нужно отводить для слоя из волокнистых матов.

Еще одним типом материалов для шумоизоляции являются рулонные настилы. Например, из войлока или пробки. Они тоже очень хорошо поглощают шумы. К настилам можно отнести и тяжелую звукоизоляционную мембрану на основе минералов. Несмотря на достаточно тонкий слой от 2-х до 4-х мм, все рулонные настилы отлично зарекомендовали себя именно на деревянных конструкциях.

Правила звукоизоляции мягкими материалами

Прежде, чем начать работы по шумоизоляции перекрытия из дерева, нужно тщательно обработать древесину антисептиком. Причем обработке подлежат все деревянные элементы, которые задействованы в процессе. К нижней части вертикальной стороны балки крепим рейку 30х40 или 40х50 мм. Пространство между ними зашиваем доской не тоньше 25 мм. Причем, крепим ее не к балкам, а к рейке.

Оборачивая балки, настилаем и крепим пароизоляцию. Выводим ее края на стену с загибом не менее 100 мм. Поверх балок набиваем войлочные полосы. Затем все пространство между балками тщательно заполняем волокнистыми матами. Укладываем их плотно между собой, но не прижимаем сверху. Можно не набивать полоски из войлока по верхним торцам балок. Тогда войлочный настил необходимо расстелить поверх балок и утеплителя с прогибом между балками.

Теперь снизу можно подшивать потолок из гипсокартона или другого отделочного материала. Например, вагонки или доски. Основание для потолка в нижней комнате уже подготовлено. Сверху перекрытия у вас тоже все готово для устройства полов. Нашиваем доску 40х150 мм с шагом 150 мм. Поверх нее можно расстелить слой теплоизола. Но только в том случае, если поверх него вы будете укладывать половую доску или фанеру 20 или 25 мм под ковролин. Если же вы планируете застелить чистовой пол ламинатом или паркетом, то теплоизол не нужен. Для паркета будет своя выравнивающая подложка. Тогда достаточно просто набить поверх доски толстую фанеру, как основание для чистового пола.

Волокнистые материалы лучше поглощают высокие частоты, а настилы – низкочастотные шумы. Чтобы добиться идеального шумопоглощения, нужно сочетать поэтапную укладку одних и вторых.

Звукоизоляция с помощью песка

Принцип этой технологии заложен в свойствах материала. При легком встряхивании он способен спрессовываться. Звуковая волна встряхивает песок и, переходя в механическое движение, гасится. Это, во-первых. Во-вторых, песком создается масса в перекрытии, которая не пропускает шумы. В-третьих, шумоизоляция с песком гораздо эффективнее поглощает все частоты – и высокие, и низкие.

Единственное отрицательное свойство такого метода – общее утяжеление конструкции перекрытия. Чтобы перекрытие надежно эксплуатировалось, балки должны быть прочными и мощными.

На балки необходимо нашить рейки в нижней части, как и в предыдущем варианте. Затем зашить пространство доской или толстой фанерой и обшить пароизоляцией. Теперь закрома для песка готовы.

Совет!

Для лучшего связывания перекрытия можно уложить поперечные лаги, сделав в них вырезы под балки. Лаги, лежащие поперек, образуют вместе с балками коробы. Они гораздо меньше, чем в первом случае. И их легче будет засыпать песком.

Таким образом, вы сделали не черновой пол, а основание для засыпки. Но эти доски или фанера способны не только стянуть каркас перекрытия. По ним можно ходить и выполнять засыпку. Песок еще обладает свойством накапливать тепло. Подобный материал в перекрытиях будет и защитой от шума, и хорошей теплоизоляцией.

Засыпать песок нужно не полностью, а оставлять от 30 до 50 мм свободного пространства для проветривания. Затем нужно набить войлок на каркасные лаги и можно стелить толстую фанеру. Она будет основой для чистового пола.

Звукоизоляция перекрытия песком

Черновой или плавающий пол?

Улучшить звукоизоляцию можно и при помощи чернового или плавающего пола. Но только улучшить, а не заменить. Черновой пол – это та самая фанера поверх поперечных досок по балкам или лагам. Поверх фанеры, покрывающей доски, укладывается войлок сплошным настилом, а затем – основной пол.

Плавающий пол – это дополнительная шумоизоляция, он тоже представляет собой слой из фанеры. Только в этом случае, фанера не крепится ничем, а просто лежит на войлочных полосках или сплошном текстильном настиле. Листы фанеры соединяются только между собой через нижнюю подкладную рейку. Этот способ исключает соприкосновение пола и балок. Подобным способом стелят покрытия в мансардах и на чердаках

Идея!
Есть еще один способ улучшения защиты от звуков – увеличить толщину перекрытия.

На утепленный и изолированный от шума потолок нашить рейку по абрису балок. Вставить в промежутки волокнистую плиту. Подшить пароизоляцией и опять проложить гипсокартон, который будет для лицевой отделки. При такой технологии индекс Rw будет не менее 54, а показатель Lnw – не выше 66.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

Мансарда в доме имеет свои достоинства и недостатки. Какие? Об этом Как показывают итоги голосования () дом с мансардой привлекает примерно 50% читателей.

Работы по утеплению мансарды производят либо сверху, до монтажа кровельного покрытия, либо снизу, после того, как дом защищен от осадков.

Первый вариант — сверху, более удобен в монтаже, и позволяет провести работы быстрее и качественнее.

При втором варианте — снизу, можно отложить работы и расходы по обустройству мансарды на потом.

Конструкции утепленной кровли в том и другом случае несколько отличаются.

Утепление мансарды сверху

В этой статье применение паро- ветро- влагозащитных мембран в конструкции утепленной кровли мансардного этажа рассмотрим на примере системы защитных материалов торговой марки Изоспан. О материалах этой системы можно прочитать в статье .

Устройство утепленной кровли мансарды

1. Кровельное покрытие
2. Ветро- влагозащитная пленка Изоспан AS, AM
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Изоспан B
6. Стропило
7. Внутренняя отделка
8. Обрешетка

Схема защиты утеплителя мансарды от ветра, влаги и конденсата на Рис.2

Ветро- влагозащита утеплителя мансарды

Рис.2. Для защиты утеплителя мансарды от ветра, влаги и конденсата устраивают вентилируемый зазор, а снизу и сверху укладывают пленки, мембраны Изоспан.

Зачем защищают утеплитель от ветра?

Минераловатный утеплитель, который обычно применяют для утепления кровли, имеет открытую пористую структуру.

Движущийся в вентилируемом зазоре воздух легко проникает в утеплитель, выдувая из него тепло. Эффективность теплоизоляции за счет инфильтрации воздуха может снизиться почти в два раза.

Кроме того, движущийся под действием ветра воздух в зазоре отрывает и уносит частицы утеплителя. Происходит выветривание утеплителя — со временем уменьшается его плотность и толщина, утеплитель становится источником пыли, которая может проникать в дом.

Для предотвращения этих процессов утеплитель сверху со стороны вентилируемого зазора закрывают ветрозащитным пароПРОницаемым материалом.

Кроме того, ветро- влагозащитная мембрана (поз.2 на рис.1) защищает утеплитель и несущие элементы конструкции от подкровельного конденсата, снега и атмосферной влаги, которые могут задуваться в зазоры кровельного покрытия или проникать в местах сопряжений листов кровли за счет капиллярного подсоса.

Ветро- гидрозащитная мембрана не должна препятствовать выходу пара из утеплителя (паропроницаемость не менее 750 г/м 2 в сутки).

В конструкции утеплённой кровли в качестве гидроизоляции и ветрозащиты рекомендуется использовать пароПРОницаемые кровельные мембраны Изоспан АМ или Изоспан АS. Материалы Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются непосредственно на утеплитель без вентзазора между ними.

Изоспан АМ и Изоспан AS не предназначены для применения в качестве основного или временного, на период монтажа, кровельного покрытия.
Изоспан AМ и Изоспан АS укладываются белой стороной к утеплителю.
При монтаже утепленной кровли Изоспан AМ (Изоспан АS) раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части кровли. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см.

Растянутый материал может дополнительно укрепляться на стропилах скобами с помощью строительного степлера.

Поверх материала вертикально по стропилам крепятся деревянные антисептированные контррейки 4х5 см на гвоздях или саморезах. Место вертикального нахлеста или стыка двух горизонтальных полотнищ должно быть прижато контррейкой к стропилу.

По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия.

Для выветривания водяного пара и подкровельного конденсата обязательно предусматривается вентиляционный зазор между наружной стороной материала Изоспан AМ (Изоспан АS) и кровельным покрытием на толщину контррейки 4-5 см.

Кроме того, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

Материал Изоспан AМ (Изоспан АS) крепится в натянутом положении так, чтобы вода могла свободно скатываться по его поверхности. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб.

Пароизоляция утеплителя мансарды

Пароизоляционная пленка (поз.5 на рис.1) выполняет сразу несколько функций:

Защищает утеплитель от проникновения в него водяного пара из помещения мансарды. Из статьи можно узнать о том, почему без пароизоляции утеплитель будет накапливать влагу и разрушаться.
Кроме того, пароизоляция выполняет еще одну функцию — уменьшает снижая тем самым потери тепла.
Материал защищает жилое пространство от проникновения микроволокон (пыли) утеплителя.

Изоспан В применяется как пароизоляция в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными типами кровельного покрытия.
При монтаже утеплённой кровли пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см.

При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см. , а при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями.

Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5 см.

Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL или SL. Места примыкания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям проклеивают клейкой лентой Изоспан ML proff.

Вместо Изоспана В в качестве пароизоляции при монтаже утеплённой кровли может применяться Изоспан RS, Изоспан C или Изоспан DM. Схема монтажа аналогичная.

Теплоотражающая пароизоляция утеплителя мансарды

В качестве пароизоляции может применяться теплоотражающая пароизоляция: Изоспан FS ; Изоспан FD и Изоспан FX . Материал монтируется с внутренней стороны утеплителя (на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей) металлизированной поверхностью в сторону помещения.

Перед металлизированной поверхностью мембраны обязательно должен находиться воздушный зазор 4-5 см. Только в этом случае происходит отражение теплового потока, что увеличивает термическое сопротивление покрытия. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см (Изоспан FX – встык).

Герметизация пароизоляции

Пароизоляционный слой предотвращает намокание утеплителя. В местах с дефектами пароизоляции утеплитель зимой насыщается влагой. Эти места начинают промерзать, на стенах появляется грибок и плесень, а сам утеплитель постепенно разрушается.

Тщательная герметизация пароизоляционного слоя — необходимое условие длительной и надежной службы теплоизоляции и деревянных деталей крыши. То же самое происходит, если вода попадает в утеплитель сверху. Но застройщики, из-за недопонимания, часто пренебрегают угрозой увлажнения утеплителя снизу, изнутри помещения.

К деревянным деталям пароизоляционная пленка крепится с помощью скоб степлером. К металлическим профилям обрешетки приклеивается на двухсторонний скотч. Пароизоляционная пленка укладывается с 10 см. нахлестом. Пленку не следует сильно натягивать, так как при изменении температуры пленка меняет свои размеры.

Стыки пленки проклеивают скотчем, сделанным из материала с аналогичным коэффициентом температурного расширения. Примыкания пленки к стенам надежнее прижать планками с нанесением под них на стену герметика , так как на шероховатых поверхностях клейкие ленты держатся плохо.

Стыки пленок надежнее делать над твердой поверхностью, где кроме проклейки, стыки можно прижать дистанционными планками, брусками обрешетки, закрепить скобами и т.п. Проходы через пароизоляцию дымовых и вентиляционных труб также тщательно герметизируют. Не пренебрегайте герметизацией сантехнических трубопроводов и электропроводки.

Выбираем утеплитель для мансарды

Для утепления мансарды рекомендуется выбирать пожаробезопасный минераловатный утеплитель. Летом кровля может нагреваться до 60 град.С, а зимой через тонкий слой влажного утеплителя может уходить до 25% тепла. Поэтому так важно уложить достаточный слой утеплителя и предотвратить его намокание.

Современные нормы энергосбережения рекомендуют обеспечивать для крыши мансарды сопротивление теплопередаче 4-5 м 2 *К/Вт . Для того чтобы получить требуемое нормами экономически обоснованное сопротивление теплопередаче, необходимо уложить слой минераловатного утеплителя толщиной 20 — 25 см.
Как сделать расчет толщины утеплителя мансарды

Высота стропил крыши, как правило, не превышает 15-18 см. Дополнительные слои теплоизоляции размещают между брусками внутренней обрешетки, либо на стропила снизу прибивают бруски необходимой высоты.

Купить утеплитель в Вашем городе

Минеральная вата

Звукоизоляция мансарды

Помимо хорошей теплозащиты наружное ограждение мансарды должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию помещений мансарды от воздушного шума. Люди, спящие на мансарде не должны просыпаться от ударов капель дождя или града по металлическому покрытию крыши.

Поэтому к наружному ограждению мансарды предъявляются достаточно жесткие требования к звукоизоляции.

В соответствии с действующими нормами индекс изоляции воздушного шума наружного ограждения мансарды — R w , должен быть не менее 45 дБ. В качестве звукоизоляциии от воздушного шума используется тот же минераловатный утеплитель, что и для теплоизоляции.

Для достижения этого показателя в наружных ограждениях мансарды толщина минераловатной звукоизоляции должна быть не менее 250 мм. Если толщина меньше, то звукоизоляция не будет соответствовать нормам.Таким образом, толщина минераловатной теплозвукоизоляции мансарды выбирается исходя из двух условий: теплоизоляции и звукоизоляции. Принимается толщина большая из двух указанных.

Утепление мансарды при выполнении работ изнутри

Особенности конструкции утепления мансарды при выполнении работ изнутри, под смонтированным кровельным покрытием, хорошо видны на рисунке ниже (для увеличения масштаба нажмите одновременно клавиши: Ctrl и +):

Если перекрытие верхнего этажа в доме сделано по деревянным балкам, то полы и перегородки в мансарде должны иметь небольшой вес и обеспечивать необходимую звукоизоляцию. Лучше всего в этом случае сделать с из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) или других плит, а также установить . Как раз такой вариант показан на рисунке.

Обратите внимание, каркасная перегородка должна как можно дальше прорезать обшивку мансарды, а основание перегородки следует опирать на черновой пол. Такая конструкция исключит передачу звука в соседнее помещение в обход перегородки , через покрытие чистового пола и обшивку мансарды.

Если не принять специальных мер, то звукоизоляция помещений мансарды с каркасными наружными стенами, перегородками, полами и перекрытиями будет недостаточной.

Если перекрытие верхнего этажа в доме с мансардой выполнено из железобетонных плит или , то на таком перекрытии выгоднее выложить перегородки из кирпича, а также из легких гипсовых или бетонных строительных блоков.

Просмотрите видеоматериал, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленной кровле и основные правила монтажа. Просматривая фильм, помните и о необходимости ветрозащиты минераловатного утеплителя.

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Шумоизоляция крыши дома – важный этап при проведении кровельных работ. Он позволяет добиться акустического комфорта на верхних этажах и в мансардных помещениях и одновременно утеплить кровли из металлочерепицы и профнастила.

Шумоизоляция крыши дома – осознанная необходимость

На долю металлочерепицы и профнастила приходится свыше 80 % на рынке современных кровельных материалов. Это связано с длительным (от 20 и до 50-60 лет) сроком службы такой крыши, ее привлекательной эстетикой и надежной защитой от любой непогоды. Данная кровля монтируется быстро и просто, характеризуется экономической доступностью исходных материалов. При ремонте крыши можно выбрать различный цвет укладываемой металлочерепицы или отдать предпочтение рельефным особенностям профнастила – дизайнерский простор имеет значение, ведь новую крышу видно издалека.

Однако у листового штампованного металла в качестве кровли есть и недостатки. Главный из них – низкий уровень акустического и теплоизоляционного комфорта. Проще говоря, такая крыша защитит от снега, ветра и дождя, но не избавит от холода и звуков барабанящего ливня. Причина проблем может быть связана не только с характерными особенностями нашего настила и черепицы, но и с неграмотным монтажом кровли:

Если каркас-обрешетка под металлическую кровлю был установлен неровно, из реек разной толщины и с переменным шагом, то крыша будет провисать на широких участках и резонировать даже со слабыми порывами ветра;
Экономия крепежной фурнитуры – обыкновенных шурупов-саморезов – способна привести к сильному звуковому эффекту при первом же дожде. Рекомендованный минимум крепежных саморезов составляет 8-10 шт. на квадратный метр металлизированной крыши. Важно использовать именно те шурупы, которые рекомендованы производителем кровельного материала, а не те, что нашлись в гараже под верстаком;
Неправильный раскрой кровельных листов, монтаж «в натяжку» приводит к их деформации даже без нагрузки. Естественно, при нагреве от солнечных лучей или сильном охлаждении деформационные смещения усиливаются, крыша начинает гудеть даже при хорошей и безветренной погоде;
Чем меньше угол наклона несущих стропил, тем шумоизоляция кровли из металлочерепицы должна быть плотнее – это связано с физикой падения капель воды на листовой металл.

Конфигурацию всей крыши ради ее акустических достоинств изменить затруднительно, а вот монтажный учет первых трех пунктов прост и ощутимо способствует качеству звукоизоляционных работ.

Выбираем материал для шумоизоляции

Качественная шумоизоляция кровли из профнастила и металлочерепицы делается различными материалами. При их выборе следует учитывать два параметра, не бойтесь «заумного» звучания терминов, на деле все довольно просто. Первое – индекс звукопоглощения в обязательном порядке указывается на упаковке звукоизолирующего материала, в заводских инструкциях и руководствах, а часто и на самом материале маркируется . Это число всегда меньше единицы – оно означает долю звуковой энергии, которую поглотит наш изолятор. Чем число больше, тем звукоизоляция лучше.

Например, для дерева толщиной несколько сантиметров этот индекс равен 0.06-0.20, в зависимости от сорта, влажности и прочих условий. Поэтому древесину и не используют в качестве звукоизолятора, она поглощает максимум 20 % посторонних звуков.

У пенопласта индекс звукопоглощения не превышает 0.3 – утепление веранды им провести можно, а вот для акустического комфорта внутри помещений пенопласт не пригоден. Листы пеноплекса имеют показатель на уровне 0.5, то есть находятся на нижней границе применимости. Обыкновенная стекловата обладает ИЗ = 0.6, а минеральная вата или базальтовое волокно – от 0.7 до 0.9. Их и следует признать лучшей шумоизоляцией крыши дома из материалов бюджетной доступности.

Второй параметр – динамический модуль упругости. Чем он меньше, тем акустическая защита выше . Например, у того же пенопласта динамический модуль упругости составляет 0.6-1.35, а у минеральной ваты он равен 0.3-0.35. У стекловолокна и базальтового волокна модуль упругости еще меньше – от 0.05 до 0.25, в зависимости от толщины и технологического исполнения. Таким образом, оптимальным звукоизолятором для крыш из листового металла является минеральная вата или стекловолокно. Базальтовое волокно по своим характеристикам тоже подходит для создания полноценного акустического комфорта, но его стоимость в несколько раз выше.

Шумоизоляция из металлочерепицы при монтаже новой крыши

Установку шумоизоляции одновременно с кровельными работами следует признать оптимальным ремонтным методом. Он позволяет сразу создать под крышей «слоеный пирог» из акустической, тепловой и гидроизоляционной защиты, которому никакие проблемы не страшны:

По уже смонтированным стропилам укладывается гидроизолирующий материал;
На гидроизоляцию набивается реечный каркас, причем важно ее не повредить крепежной фурнитурой. Для этого каждую рейку промазывают клеевым водостойким раствором или обрабатывают монтажной пеной с той стороны, которая прилегает к гидроизолирующему слою непосредственно перед крепежом;
В просветы каркаса укладывают звукоизоляционный материал, с «напуском» на сами рейки. Таким образом, высота реек определяется толщиной нашей акустической защиты. Сама звукоизоляция крепежа не требует, так как будет удерживаться верхним слоем теплозащиты. Достаточно разложить ее ровно, без смятия и разрывов. При покупке звукоизоляционных материалов на монтажные потери закладывается 10-15 % от площади крыши;
Производят утепление крыши выбранным материалом – пенопластом, пеноплексом, рулонными утеплителями и т.д., набивая его на укутанный минеральной ватой каркас. При значительной толщине утепляющего слоя потребуется набить на каркас дополнительные контррейки для последующего крепежа кровельной облицовки;
Монтируется сам профнастил (металлочерепица). Между его листами и деревянным каркасом укладываются прокладки из войлока, резины или пенополиэтилена (обязательно одинаковой толщины!) для пресечения передачи вибраций и холода внутрь помещений. Перед закручиванием саморезов в каркасе сверлятся отверстия на половинную глубину шурупов для облегчения монтажа.

Шумоизоляция кровли из профнастила изнутри

Уровень звукозащиты от такой ремонтной процедуры будет заметно уступать уровню при монтаже изолирующих материалов совместно с укладкой кровли. Кроме того, трудоемкость такой работы высока ввиду сложности доступа к изолируемой поверхности. Желательно сначала исследовать весь чердак и решить, довольно ли там пространства для ремонтного маневра – частичная звукоизоляция крыши бесполезна и является пустой тратой времени, финансов и физических сил.

Изнутри чердачного помещения листы звукоизоляции монтируются в просветы между стропилами. При укладке минеральной ваты нужно отрезать куски на 8-10 сантиметров больше монтажных просветов – минеральная вата достаточно упруга, и такой припуск позволит ей плотно держаться в стропильном проеме . Важно избежать повреждений материала при укладке – каждый лист вставляется по центру до слоя внешней гидроизоляции и аккуратно вдавливается в просвет движениями от центра к периметру. Для дополнительной надежности можно набить на стропила рейки, которые будут удерживать внутреннюю звукозащиту от случайных смещений, что не исключено при каждом посещении чердака.

Шумоизоляция является важным вкладом в комфорт и уют помещений верхних этажей и мансардных комнат. Ее выполнение непосредственно в процессе кровельных работ незначительно отражается на их стоимости и сроках. Звукоизоляция кровли изнутри значительно сложнее в монтажном отношении, но и она позволяет сделать собственный дом тише и теплее.

В каркасных домах чердачное пространство зачастую используется как жилое помещение, называемое мансардой.

Чтобы мансардное помещение было пригодно для жилья, оно должно обладать достаточной площадью, высота от пола до высшей точки скатной крыши должно составлять не менее 2,2 м .

Необходимо правильно сделать кровлю и обеспечить качественную гидро-, паро- и теплоизоляцию, так от этого будет зависеть срок того, сколько прослужит каркасный дом. Немаловажным фактором также является грамотное устройство звукоизоляции помещения.

Для чего нужна качественная звукоизоляция мансарды?

Для комфортного нахождения в помещении необходимо, чтобы как можно меньше внешних звуков проникало в него, будь то

звук капель дождя,

шум от проезжающих машин,

или звуки, доносящиеся из нижних комнат дома.

Конструктивно, мансардное помещение представляет собой множество перегородок, хорошо передающих звуки, а учитывая, что оно находится под самой крышей дома, покрытого металлочерепицей, металлопрофильными листами или другими материалами, имеющими низкие показатели звукопоглощения, и ниже его располагаются жилые этажи, становится важным вопрос обустройства качественной шумоизоляции мансарды.

Обратите внимание! Шумы подразделяются на ударные, структурные и внешние, распространяемые на различных диапазонах звуковых частот и важно правильно подбирать звукопоглощающие материалы, согласно их свойств и характеристик.

Правильная звукоизоляция мансарды подразумевает грамотное многослойное устройство внешних и внутренних конструкций мансарды:

для кровли выбирайте материалы, хорошо гасящие внешние шумы (например, черепицу или шифер), применяйте эластичные подложки под них что позволит более эффективно отражать внешние шумы;

для обшивки стен внутри помещения используйте материалы, которые также хорошо отражают звук (например, OSB-плиты, фанеру, ГВЛ или ГКЛ или вагонку);

между внутренним и наружным слоями наоборот необходимо применять материал с высокими звуко- и вибропоглощающими характеристиками, а так же хорошо гасящий ударные шумы и сохраняющий тепло (например, минеральная или базальтовая вата, пенопласт, песок);

жестко закреплять имеющиеся коммуникации хомутами;

остекление лучше осуществлять качественными многокамерными стеклопакетами из профиля проверенных производителей, а при обустройстве дверных проемов предусматривать тамбур.

Правильно устроенная звукоизоляция на этапе строительства обеспечит комфортные условия проживания на весь срок службы каркасного дома. Рассмотрим подробнее этапы обустройства шумоизоляции крыши и пола, как основных элементов мансарды.

Звукоизоляция крыши дома из бруса

В процессе возведения кровли необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию и акустическую защиту крыши:

Ноги стропил следует плотно укрыть гидроизоляционным материалом, только после чего производится их обрешетка для настила кровли. Соприкасающуюся с гидроизоляцией сторону необходимо покрыть клеем или монтажной пеной.

На обрешетку следует положить эластичную подложку с припуском на толщину реек. Закреплять ее нет необходимости.

Поверх шумопоглощающей подложки настелить теплоизоляционный материал, который создаст необходимый акустический барьер. При большой толщине и весе утеплителя необходимо усилить обрешетку , дополнительно закрепив на стропила через каждые 500-1000 мм бруски или рейки. Утеплитель должен иметь индекс звукопоглощения не ниже 0,6.

В случае обустройства кровли из металла необходимо предусмотреть виброзащиту, проложив места касания листов кровли с обрешеткой резиновыми или войлочными прокладками.

Если кровля уже возведена без должной звукоизоляции, то сделать ее возможно изнутри помещения мансарды. Для этих целей наиболее удачно подойдут листовые тепло- и звукоизоляционные материалы, которые раскраивают на ширину, равную расстоянию между стропилами плюс 100 мм для более плотной усадки, после чего их монтируют и фиксируют рейками.

Шумоизоляция пола

Изолировать пол можно всевозможными способами. Эффективным и проверенным способом является устройство песчаной подушки, обладающей высокими вибро- и звукоизолирующими характеристиками.Для устройства такой подушки достаточно слоя толщиной около 50 мм . Прежде чем насыпать песок, рекомендуется постелить вспененный фольгированный полиэтилен.

Современные шумопоглощающие материалы прекрасно справляются как с ударными, так и акустическими шумами. Сочетание слоев волокнистых или вспененных листов утеплителей с виброгасящими материалами создает необходимый уровень шумоизоляции в доме.

Плотно застелите листами минваты или пенопласта черновой пол между лагами, закройте их базальтовыми плитами, а сверху укройте в один слой вспененным полиэтиленом или пробковыми листами. Зашейте сверху листами фанеры или OSB-плитами. Данная конструкция создаст превосходную звукоизоляцию пола.

Хотите качественный дом из бруса? Обращайтесь к профессионалам в компанию ПБК Сервис. Телефон отдела продаж: 8-044-571-01-01

Сколько стоила звукоизоляция пола?

В описываемом случае расход, связанный с улучшением звукоизоляции пола составил около 900 руб/м2. Эти затраты (без стоимости работ и транспортировки материалов) включают стоимость OSB — плит толщиной 12 и 18 мм, резиново — пробковой подложки, полос войлока (толщиной 20 мм, уложенного на балки), и клея.

Если для шумоизоляции пола вместо дорогого войлока использовать минеральную вату толщиной 40 мм (плотностью 50 кг/м3), то стоимость 1 м2 составила бы 600 рублей.

Окупилось ли это все?
Замеры звукоизоляции пола ни до начала работ, ни после их окончания не проводились. По субъективной оценке жильцов, шумоизоляция заметно улучшилась, поэтому они не жалеют о понесенных расходах.

Они счастливы, что исполнители воспользовались советами квалифицированных специалистов потому что, как они сами убедились, любая попытка пойти кратчайшим путем и найти более простое решение неизбежно приводила к существенному снижению звукоизоляционных свойств пола. Даже такие мелочи, как опирание дверной коробки на паркет или деревянного штапика на плинтус заметно снижали акустический комфорт в помещениях, расположенных на первом этаже.