Какие столбики нужны для забора из профнастила. Как подобрать высоту, толщину и другие параметры столбов для забора

В последние годы листовой профнастил занял лидирующее положение среди материалов, применяемых для ограждений.

Невысокая цена, простой монтаж и долговечность. Эти три фактора являются решающими при его выборе.

Устойчивость и прочность металлического забора обеспечивается столбами. Именно они являются наиболее ответственным элементом конструкции.

Если неверно выбран шаг и глубина их установки, допущены ошибки при креплении обшивки, то владельцу усадьбы в скором времени придется заниматься ремонтом.

В этой статье мы поговорим о том, какие столбы нужны для забора из профнастила и как правильно их установить. Получив полезную информацию, вы избежите досадных ошибок и неоправданной траты средств на восстановительные работы.

Какие столбы подходят для ограждений из профнастила?

Строго говоря, любые. Однако, нас интересует материал, максимально долговечный и прочный. Древесина – наименее подходящий вариант. Срок ее службы намного меньше, чем у металла.

Установив профнастил на обработанные антисептиком сосновые стойки, вам придется через 6 лет снимать его и начинать работу заново. Использование лиственницы или дуба продлевает жизнь каркасу, но увеличивает . Поэтому деревянные стойки чаще всего используют для временных ограждений.

Можно исключить контакт древесины с грунтом, сделав металлический переходник и забетонировав его в фундаменте. Однако, такой вариант не подходит для высоких ограждений, испытывающих интенсивные ветровые нагрузки. Еще один схожий вариант — использовать кусок профильной трубы в качестве стальной гильзы, в которую вставляется столб и затем бетонируется.

Следующий претендент на звание опорной конструкции – асбоцементные трубы. Они недороги, не подвержены гниению и достаточно прочные. К числу их недостатков можно отнести хрупкость и сложность крепления прогонов.

Оставлять асбестоцементные трубы открытыми нельзя. Дождевая вода, попав в них как в колодец, зимой замерзнет и разорвет стенки. Поэтому после монтажа их заполняют цементным раствором или же до начала работ ставят заглушки с обеих торцов.

Армированный бетон также подходит для изготовления стоек. Единственное требование, которое нужно учесть на этапе заливки – установка металлических закладных пластин, к которым будут крепиться прогоны.

Технология промышленного литья бетона в последние годы шагнула далеко вперед. Поэтому вместо трудоемкого «домашнего рукоделия» рекомендуем купить эстетичные сборные конструкции.

Металл – безусловный лидер в области «заборостроения». Он отлично сочетается с профнастилом, хорошо держит ветровые нагрузки и сохраняет прочность на протяжении 50 лет. Единственное, что требуется от владельца – один раз в 3-4 года обновлять антикоррозионную защиту.

Форма поперечного сечения стандартных стальных столбиков – круг, квадрат и прямоугольник. Профилированная труба удобнее в монтаже и по этой причине используется чаще круглой.

Крепление прогонов можно выполнить разными способами с использованием сварки, дополнительных элементов и резьбовых соединений. Это еще одно достоинство стальных стоек.

Столбы под забор из профлиста часто делают из кирпича. Однако, без металла и в этом случае не удастся обойтись. Он требуется для изготовления закладных деталей, к которым фиксируют лаги, и придания конструкции достаточной жесткости.

Основой служат арматурные стержни или профильная труба. Пространство между кладкой и металлом заполняют раствором.

К недостаткам кирпичных стоек можно отнести высокую цену, трудоемкость кладки и большой вес, требующий заливки прочного фундамента. По уровню эстетики и долговечности они превосходят прочие виды заборных опор.

Для установки ограждения из профнастила выгодно использовать винтовые столбы. Это пустотелые стальные трубы квадратного или круглого профиля, снабженные широкой лопастью.

Используя их, можно собрать прочный каркас без земляных работ и бетона. Стойка-свая вкручивается в грунт на глубину 0,8-1,2 метра и прочно держится в нем за счет широких лопастей. На мягкой почве ставить винтовые столбики можно вручную, используя специальный механизм для захвата и вращения.

Главные моменты монтажа

Для того, чтобы правильно установить столбы необходимо выбрать оптимальный способ их крепления в грунте. Для этого следует учесть состав почвы. Если она песчаная и достаточно плотная, то стойки можно ставить без бетонирования в подготовленные скважины или путем забивки.

Главная опасность для любых опор ограждения – силы морозного пучения, выталкивающие их из земли и коробящие каркас. На песке, хорошо пропускающем влагу, деформация забору не грозит. Бетон в этом случае используют для увеличения площади контакта опоры с грунтом.

На плотной песчаной почве рекомендуется заглублять стойки не менее, чем на 1/3 от их длины. На рыхлом и пучинистом грунте глубина заделки остается такой же, но скважину следует пробурить диаметром на 100 мм больше ширины столбика и обязательно ниже глубины сезонного промерзания грунта.

Сделав эту работу, дно ямки отсыпают щебнем с песком до отметки установки стоек. После монтажа опоры вокруг нее послойно с трамбованием засыпается смесь щебня с песком. Пропуская воду, она предохранит столб от выталкивания замерзшим грунтом.

Бетонирование можно выполнить одним из двух способов:

Традиционным (копают яму, опускают в нее опору и заливают бетоном);
Комбинированным (скважину бурят на глубину не менее 80 см, ставят стойку и выкапывают вокруг нее широкую ямку глубиной 40 см для бетонирования).

Отметим, что второй вариант экономичнее первого по расходу бетона, хотя и сложнее в исполнении.

Стойки забора можно связать между собой мелкозаглубленным ленточным ростверком. Он повышает жесткость ограждения и улучшает его внешний вид.

Для забора из стальных труб можно использовать разные сечения профиля. Чаще опоры делают из квадратной трубы 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм или прямоугольной 60х40 мм (стенка 3 мм). Стойки из круглых труб мене удобны при монтаже прогонов. Поэтому их используют реже.

Второй вопрос, который следует решить до начала работ – расстояние (шаг) между столбами. Профильные трубы поставляются в виде 6-метровых хлыстов, поэтому для уменьшения потерь выгоднее разрезать их на 3-х метровые куски.

Оптимальный размер сечения прогонов (лаг) — 40х20мм, толщина стенки минимум 2 мм.

Расстояние между лагами зависит от высоты забора и находится в диапазоне от 1,2 до 1,6 метра. От нижней части листа до земли или до верхней отметки ростверка фундамента оставляют зазор от 5 до 10 см.

Монтаж металлических столбов и каркаса

Первый этап – разметка контура ограждения с помощью рулетки и шнура. По ходу этой работы в землю вбивают колышки, отмечающие места копки ямок.

Сначала ставят, выравнивают по уровню и бетонируют столбы на углах участка. После этого копают ямы под рядовые стойки. Между крайними опорами натягивают шнур и по нему выставляют рядовые столбики.

Внимание! Для защиты от коррозии нижнюю часть опоры нужно заварить стальной пластиной и покрыть защитным составом. Верхние крышки к стойкам приваривают после окончания их монтажа или ставят в них специальные пластиковые заглушки.

Двойной контроль расстояний в процессе монтажа необходим. При бурении и копке ям происходит отклонение от намеченных точек установки опор. Металл не прощает ошибок, поэтому расстояния между центрами стоек нужно выдерживать с точностью до 1 см.

Выставив опоры, их временно закрепляют клиньями или кусками кирпича и еще раз проверяют вертикальность и шаг. После этого можно заливать бетон или делать отсыпку ям песчано-щебеночной смесью.

Дав бетону 7 дней для набора прочности, можно приступать к монтажу лаг (прогонов). Их крепят на сварке или на резьбовых соединениях. Сварочная технология используется чаще, поскольку она проще и быстрее. Выровняв прогон по уровню, его прихватывают к стойке, еще раз проверяют «горизонт» и фиксируют рабочим швом.

Собрав металлический каркас, можно приступать к креплению на него профнастила с помощью специальных саморезов.

Дачный забор из профнастила нуждается в опоре, которая будет обеспечивать прочность конструкции. Элементы могут фиксироваться путем бетонирования, если ограда находится на открытой местности или в плотных грунтах. Решая, как поставить прочные столбы для металлического забора, потребуется бетонировать их или нет, отталкивайтесь от материала ограды, ее конструкции, грунтов и ветровой нагрузки участка.

Выбор столбов для ограды из профильных листов

На сегодняшний день актуальны деревянные или металлические (круглого или прямоугольного сечения) опоры под забор. Оптимальным вариантом считается использование металлических труб, т.к. древесина имеет меньший срок службы, чем профнастил. Она подвержена гниению и отличается хрупкостью.
Трубы из металла должны быть определенной толщины, которая определяется нагрузкой на них. Учитывается масса заборного полотна и ветровая картина местности. При сильных и порывистых ветрах используется опора сечением не менее 60 мм, с толщиной стенки 2-3 мм. При умеренных ветровых потоках надо использовать трубу с меньшим диаметром.

Нюансы установки опор

До строительных работ хозяевам нужно решить, каким именно способом будут смонтированы опорные элементы. Факторов, определяющих тип мероприятий, много – начиная от почвенного состава, и заканчивая плотностью материала. Проанализировав указанные ниже нюансы, вы решите, бетонировать или нет дачные столбы, предназначенные для металлопрофильного забора:

элементы с тонкими стенами нужно укреплять бетоном – так предотвращается образование ржавчины. Бесшовные трубы с толстыми стенками устанавливают методом забуривания;
на суглинках целесообразно бурить почву ниже уровня промерзания (траншеи глубиной 1 м), а потом вбивать опоры. На песчаных грунтах опорные элементы вбивают;
заливка оправдана только на 40 см высоты изделия. Яму предварительно застилают землей или щебнем с последующим уплотнением;
опорные части калитки или ворот заливаются сухой цементной смесью;
самый оптимальный в плане стоимости вариант опорного каркаса – профтруба с распилами на 3-5 см и отогнутыми краями. Пробуривают скважину на 1,5 м, а затем фиксируют конструкцию зацепами.

Специалисты рекомендуют забивку столбов для ограды из сетки-рабицы, т.к. материал отличается небольшим весом. Массивный забор из профнастила нуждается в надежном каркасе. При заливке бетонного раствора увеличивается площадь контакта грунта и опоры, повышается устойчивость к ветровой нагрузке, увеличению уровня грунтовых вод.

Для чего нужно бетонировать опоры ограды?

Чтобы ограждение прослужило долгие годы, необходимо не просто закопать опорные столбы, а забетонировать их. Необходимость использования бетонного раствора определяется повышенным сроком службы изгороди:

столбы, укрепленные бетонным основанием, будут иметь длительную эксплуатацию и хорошие характеристики устойчивости к погодным условиям.
при бетонировании опорных столбов, предназначенных для фиксации забора из универсального профнастила, создается для защиты от коррозии, если основа находится непосредственно в грунте.
минусом использования бетона неправильное разведение раствора, что приводит к растрескиванию поверхности.

При соблюдении пропорций состава на основе песка, цемента и воды, выполнении точных расчетов и подборе правильной технологии работы эксплуатация сооружения продлиться до 50 лет.

Нюансы заливки опор, расчеты и подготовка

Бетонный раствор исключает расшатывание полотна, увеличивает его несущую способность и предотвращает коррозию металлических изделий. Перед началом мероприятий стоит определиться, какие сезонные воздействия вы хотите устранить.

Природные факторы: влияние на выбор технологии

Опорный элемент располагается в грунте, поэтому важно выявить его изменения в различные времена года:

в летнее время на фундамент воздействует масса заборной конструкции и сопротивление грунтов;
зимой почва расширяется. В зависимости от глубины промерзания грунтов происходит выталкивание трубы или деревянного бруса;
весной почвенная структура изменяется – она оттаивает неравномерно. Забетонированный столб, в отличие от вкопанного или вбитого, не будет выпирать или деформироваться.

Изучив погодные влияния, можно рассчитать уровень углубления траншеи.

Глубина ям для монтажа опоры

Оправдано бетонировать или все-таки забивать опорные столбы для профлистового забора, вы уже решили. Следует рассмотреть глубину рытья канавы, которая обуславливается высотой конструкции. Профильные листы 2,5 м в высоту предусматривают стандартную глубину ямы в 1 м.

Расстояние между металлическими изделиями

Монтаж ограды из профлиста начинается с разметки участка:

в местах столбов забиваются колышки. Отдельными деталями следует обозначить место расположения калитки и ворот.
опоры, использующиеся для поддержания калитки и ворот, должны быть прочнее во избежание проседания и искривления конструкции.
расстояние между изделиями должно составлять 1,5-2 м. Увеличение отрезка приведет к перекашиванию сооружения под порывами ветра и нарушению целостности конструкции.

Лучше расположить изделия на меньшем расстоянии – так снижается парусность профильных листов.

Подготовка строительной площадки

Для подготовки местности, где будет установлена ограда из профлиста, надо подготовить следующие материалы:

лопату;
арматуру;
бетонный раствор (щебень, цемент, песок);
уровень;
тачку;
полиэтиленовую пленку.

Подготовительные работы для установки ограждения начинаются с удаления с местности растительности. После чего садовым буром или обыкновенной лопатой делаются отверстия в грунте глубиной не менее уровня промерзания почвы — 1,5 м.

Виды бетонирования

Чтобы правильно бетонировать столбы для забора из профнастила, актуальны несколько техник. Изделия из древесины не заливаются раствором по причине невозможности замены при повреждении. Бетонная смесь продлевает срок службы конструкции из металла, делает ее устойчивой к внешним факторам.

Преимущества и недостатки «сухого способа»

Технология сухой укладки бетонного раствора только начинает использоваться в дачных владениях. Забетонировать опорный элемент можно следующим образом:

Пробурить или выкопать канаву по диаметру изделия.
Изготовить слой рубероидной гидроизоляции, которой требуется обмотать столб. В качестве альтернативы применяется обмазка мастикой.
Установить опору, выровнять ее вертикально.
Засыпать в яму песочно-щебневую смесь, которая поливается водой и трамбуется.

Сухое бетонирование – быстрая технология, обеспечивающая скорость возведения ограды. Однако, она не подходит для массивного полотна или большого количества металлических изделий, поскольку может расшататься.

Возможности точечного бетонирования

Перед началом работ обязательно размечаются границы столбов. Мероприятия оправданы, когда нужно сэкономить цементную смесь.

Классическая схема точечной опоры

Обустройство точек начинается с бурения скважин садовым буром, углубленных на 1,3 – 1,5 м, соотнесенных с внешним краем забора. Дальнейшие действия актуальны для тех, кто не может решить – начать бетонировать или все же забивать опорные столбы для монтажа забора:

На дне ямы обустраивается песчаная подушка высотой 30 см.
Формируется гильза из рубероида, вставляется в скважину.
Столб вбивается в гидроизоляционный стакан нижней частью, корректируется по уровню.
Изготавливается раствор на основе цемента марки М300, кирпича и колотого щебня.
Смесь заливается в яму.

Столб необходимо зафиксировать и дождаться отвердевания бетона.

Как снизить влияние УГВ и глубины промерзания грунта?

Степень промерзания грунтов выявляется на этапе анализа участка. Если почвы промерзают на 1,3 м нужно пробурить отверстие, заглубленное на 1, 4м. Бетонный раствор в пробуренную влажную скважину не укладываются. Чтобы столбы не разрушались, изготавливают изоляционный стакан. На трубу надевают рубероид, а поверх него – мусорный мешок.
Изделие вставляют в яму, а потом делают опалубку в виде коробки, которая предотвращает разворачивание гидроизоляционной трубы. Рубероид закладывают, прижимая бетоном. Чтобы вода вышла, раствор периодически проштыковывается арматурным прутом.

Возможности ленточной заливки бетонного раствора

Средние по массе заборные конструкции устанавливаются на мелкозаглубленный ленточный каркас. Правильно цементировать столбы – значит придерживаться технологии работ:

Выкопайте ямки для опорных изделий и траншейный канал, углубив его на 40 см и расширив на 15 см по периметру ограждающего сооружения.
Уложите гидроизоляционную подушку на 10 см и сделайте опалубку.
Проведите армирование фундамента, вбивая стальные прутья в шахматном порядке через 0,5 м.
Сделайте еще один каркас на подушке в виде двух прутов с перемычками через 20 см. Закрепите арматуру сваркой или проволокой.
Установите столбы, проверив вертикальность уровнем.
Подготовьте бетонный состав и залейте его.
Зафиксируйте опоры и дождитесь застывания цементной массы.

Мелкозаглубленные фундаменты со столбами оправданы на крупнозернистых или скальных грунтах. Участки пучинистой почвы можно снять и заменить песчано-гравийной смесью, а потом определиться, бетонировать столбы для забора из профлиста или нет в этом необходимости.

Частичный способ заливки бетона

Технология подходит только для устойчивых грунтов и сокращает финансовые расходы на строительство забора. Частичный способ бетонирования воплощается в двух вариантах:

выкапывается траншея, устилается подушкой. Нижнюю часть трамбуют в технике бутования или забивки. Остальную часть до краев ямы заливают цементным раствором;
нижнюю часть ямы заливают бетоном, засыпают щебнем и утрамбовывают. В траншею опускается столб, который засыпается щебнем и трамбуется еще раз.

Иногда при частичном бетонировании обустраивают опалубку. При заливке первой порции раствора выдерживают вертикальность столба. Смесь полностью схватывается за 5 дней.

Как забетонировать столбы быстро?

С помощью описанного ниже алгоритма можно с легкостью установить опоры под столбы. Технология называется классической и предусматривает применение морозостойкого гранитного щебня. Специалисты рекомендуют работать поэтапно:

Начать с копки ям. Ее можно осуществить с помощью строительного бура или лопаты – это будет быстро и аккуратно.
Раствор готовится в бетономешалке. При ее отсутствии используют емкость с бортами, где компоненты смешиваются до однородности лопатой.
Столб зафиксируется подпорками в прямом положении и только после этого начинается бетонирование.
Использование рубероида в качестве гидроизоляции гарантирует защиту раствора от влаги.
Высота залитого раствора не должна доходить до краев ямы на несколько сантиметров.

Опорное изделие имеет время застывания от 4-х до 7 дней. Не торопитесь устанавливать заборную конструкцию ранее этого срока, иначе это грозит перекосом ограды. Если временные рамки монтажа ограничены – используйте специальные строительные смеси, которые помогают бетонному раствору затвердеть в короткие сроки.
Качественно забетонированные опоры для конструкции из профнастила гарантируют ее устойчивость и высокие эксплуатационные характеристики. Представленные выше техники помогут окончательно решить, бетонировать или нет металлические столбы, предназначенные для забора.

Обустройство забора из профнастила отличается простотой, скоростью и экономичностью. Не нужно платить многократно завышенную цену строительным компаниям! Монтаж забора для дачи можно выполнить своими руками при привлечении всего одного-двух помощников.

Надеемся, что Вы уже определились с выбором материалов для забора и нашли несколько дней на управление процессом строительства. Купить металлические столбы , прожилины, облицовочный материал и даже заклепки можно в одном месте, сэкономив на транспортных расходах.

Строительство забора из профнастила своими руками выполняется в следующей последовательности:

Приобретение готовых столбов из стальной трубы НКТ длиной 3 м и прожилин из профильной трубы по 6 м. Преимущества использования трубы НКТ для заборных столбов и опор - вне всяких сомнений.
Примечание: Не нужно стремиться покупать окрашенные столбы и столбы с приваренными проушинами. В процессе транспортировки краска обязательно повредится, а после монтажа всю несущую конструкцию (столбы + перекладины + ворота-калитки) все равно нужно окрашивать одним цветом. Проушины для крепления прожилин и вовсе не нужны при монтаже согласно приведенной схеме. Помимо завышения стоимости столба, они существенно ухудшают внешний вид забора и надежность силовой конструкции. Настоятельно рекомендуем прочитать статью "Прочностной расчет заборных столбов " чтобы не приобрести столбы, сделанные из трубы с недостаточной несущей способностью (прочностью).
Шкурение, обезжиривание и окраска нижней части столба эмалью в два слоя.
Бурение отверстий в земле диаметром 200 мм с шагом 2-2,5 метра (в зависимости от диаметра заборных столбов) на глубину 1,2-1,3 м.
Примечание: При сплошном заборе из профнастила столбы из трубы НКТ 60х5 мм необходимо ставить с шагом 2 м, а из трубы НКТ 73х5,5 мм - с шагом 2,5-3 м (для забора, высотой 1,8-2,2 м).
Подсыпка в пробуренные отверстия песка и гальки (по 10-15 см) для обеспечения дренажа.
Установка столбов по уровню (натянутой нитке) и заливка отверстий бетоном. При желании можно выполнить ростверк на глубину 25-30 см с армированием 2-мя или 4-мя нитками арматуры 6-8 мм.
Вариант 2:
Установка столбов без бетонирования. Пространство между столбом и стенками отверстия засыпается мелким гравием (галькой) с послойной трамбовкой. Такой вариант установки столбов гораздо более экономичный и менее трудозатратный. Кроме того, галька обеспечивает прекрасный дренаж влаги, что защищает столб от выпирания под воздействием сил пучения. Они попросту нивелируются, так как остутствует сцепление грунта с подземной частью заборного столба! Этот способ допустим при низком УГВ.
Вариант 3:
Самый дешевый способ - вбивание столба в землю. За деформацию столба из трубы НКТ можно не беспокоиться. Труба выдерживает огромное давление, многократно превышающее силы морозного пучения. Там где сварная тонкостенная труба сплющивается от мороза и теряет несущую способность, столб из НКТ стоит как ни в чем ни бывало! Так что нужно лишь следить за вертикальностью монтажа опоры и глубиной ее установки, чтобы предотвратить выпирание столба.
Вариант 4:
Самый перспективный и надежный способ - завинчивание столба в землю. На столб приваривается винтовой наконечник, после чего он закручивается на нужную глубину (не менее 1,5 метра для Московской области).
Крайне желательно использовать литые винтовые наконечники . Они несколько дороже сварных, зато имеют идеальную геометрию и не уходят в сторону в процессе завинчивания. Литые наконечники позволяют завинчивать столбы даже в сложные грунты с присутствием гравия и небольших валунов.
Самостоятельно изготовить винтовые столбы совсем не сложно. Нужно лишь насадить наконечник на трубу и обварить по кругу, контролируя соосность.
Внимание! Не покупайте дешевые китайские наконечники! Из-за нарушений технологии литья они лопаются при завинчивании или срезаются по сварному шву. Чтобы не беспокоиться о качестве и надежности, Вы можете приобрести у нас готовые винтовые столбы для забора "АВЕРС" .
Основное преимущество установки забора на винтовых столбах - практически 100%-ная защита от выпирания. Наконечник исполняет роль якоря и успешно противодействует морозному пучению грунта. Ведь даже на забитый в землю столб действует касательная сила пучения, стремящаяся вытолкнуть его из земли. Для трубы НКТ 73, например, при промерзании земли на 1 метр, выталкивающая сила составит около 1,5 тонны. При бетонировании столба этот показатель растет пропорционально площади контакта бетона с грунтом (диаметру отверстия).
Забор на винтовых столбах можно устанавливать в любое время года.
Через 1-2 дня при бетонировании, либо сразу при засыпке гравием или вбивании/завинчивании - приварка прожилин (горизонтальных перекладин) в 2 или 3 ряда (в зависимости от высоты забора).
Примечание:
Прожилины нельзя резать в размер пролета - нужно просто сваривать их в стык по мере продвижения монтажных работ вдоль забора. Для обеспечения жесткости конструкции желательно чтобы стыки верней и нижней прожилин не находились в одном пролете. Оптимальное расположение стыков - на 1/4 длины пролета, где момент от ветровой нагрузки близок к нулю.
Шкурение, обезжиривание растворителем и покраска несущей конструкции забора в два слоя.
Установка гофролиста (профнастила) на стальные оцинкованные заклепки. Использование алюминиевых заклепок недопустимо из-за высокой скорости коррозии алюминия в контакте со сталью.

Важно: стык прожилин с опорными столбами ворот и калиток ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно выполнять через компенсационные элементы. Они представляют собой полосу 30х3-4 мм, изогнутую буквой "U". К концам полосы приваривается прожилина и опора калитки или ворот. Это - ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ элемент конструкции забора из профнастила. Он компенсирует термическое расширение профильных труб и предотвращает перекос створок ворот. Компенсаторы необходимы вне зависимости от вида материала столбов (труба, камень, кирпич, бетон) - силы термического расширения металла очень значительны!

И еще одна подсказка: Покупайте профильную трубу на перекладины с запасом. Из них легко можно соорудить каркас ворот и калиток забора. Последовательность изготовления заборных ворот:

Приваривается (прихватить) верхняя и нижняя балки будущих ворот к опорным столбам (во всю ширину ворот).
Затем к ним привариваются вертикальные элементы конструкции (в центре - две профильные трубы и по одной у опорных столбов) и раскосы (диагональные элементы).
После этого привариваются заборные петли.
Затем балки разрезаются болгаркой посередине и в местах их первоначального крепления к опорным столбам.
Ворота готовы! Теперь их нужно лишь снять и тщательно проварить и зачистить все швы

Просто, дешево и надежно. Себестоимость таких ворот в три-четые раза ниже покупных, прочность - выше, а точность монтажа - просто недостижимая, если сравнивать с установкой уже готовых ворот! Плюс доставка, погрузка-разгрузка и т. п. Калитка устанавливается аналогичным образом. Верхние петли можно, затем переварить противоположном направлении, чтобы ворота невозможно было снять.

На изображениях представлен забор из профнастила высотой 2,1 м, изготовленный из трубы НКТ 73х5.5, заглубленной на 1 м с прожилинами 60х30х3 мм. Выполнен ростверк 200х400 мм. Облицован оцинкованным и окрашенным гофролистом С21. Забор из профнастила, установленный своими руками, действительно смотрится солидно и надежно. Восьмилетний срок его эксплуатации показал полную состоятельность конструкции и исполнения!

100 метров такого забора (без ростверка) устанавливается всего за 4-6 рабочих дней. При этом цена его в 3-4 раза ниже той, что предлагают строительные организации, а прочность, надежность и долговечность забора - гораздо выше.

Выбор правильных материалов и следование данной инструкции позволит Вам построить крепкий забор для дачи дешево и с гарантией качества. Желаем удачи!

При постройке ограды особое значение имеет правильная опора. Чтобы забор не проседал и стоял долго, не перекашиваясь, учитывают несколько нюансов, таких как материал, способ установки, длину и ширину (диаметр) стоек.

В этой статье мы рассмотрим некоторые характеристики столбов для забора и рассчитаем на одном примере, чтобы выяснить, какого диаметра и толщины их выбрать.

Материалы для столбов и их сочетания с забором

Традиционно, для опор используют металл, дерево, кирпич и бетон:

Металлические

Металлические столбы изготавливаются в виде труб или профилей, полых внутри, заканчивающихся заглушками. Бывает, что они оснащены ушками, крючками и другими деталями. В основном, их используют для поддержки секций из профнастила, кованой решетки или сетки.

Интересный вид железной «поддержки» - винтовые сваи. На основании они имеют широкие лопасти, что позволяет им удерживаться в углублении земли. Плюсом свай служит их легкий вес и простота установки.

Деревянные

Деревянные столбы, как кругляки, так и квадратные, устанавливают в качестве временных сооружений, так как их хватает только на 10−15 лет, при должном уходе. Применяют их при возведении дачных сооружений, палисадников.

Такие опоры используют для поддержки ограждений, имеющих небольшой вес, таких, как штакетники из дерева, сетка рабица. Для защиты от разрушения, нижнюю часть бревна обрабатывают грунтовкой, смолой, в продаже встречаются металлические «башмаки» для таких опор. Удобство их в мобильности, что удобно для временных строений.

Бетонные

Бетонные столбы целесообразно устанавливать для поддержки тяжелых ограждений из того же материала, что и опоры. Вес их большой, а вместе с забором будет немалым. Поэтому без специальной техники для установки ограды, такую махину, при надобности, не передвинешь. Хотя декоративные заборы имеют вес немного меньше, и устанавливать столбы для них значительно проще.

Кирпичные

Кирпичные столбы относят к дорогим приобретениям. Их чаще всего возводят для особняков и загородных владений. Они сочетаются с кирпичной кладкой, деревянными или поликарбонатными секциями.

Высота их, как правило, не больше 3− 4 метров, вид кладки: полтора кирпича или два кирпича. Сверху они должны быть защищены колпаком (металлическим или бетонным).

Длина столбов для забора

От чего зависит высота столбов? От вида грунта на участке. Пучинистые грунты (песчаные и глинистые почвы) имеют свойство увеличиваться в объеме, за счет чего возрастает высота грунта, опоры выталкиваются на поверхность земли. Из-за этого свойства, глубина их установки должна быть ниже уровня промерзания на 20−30 см. Так для высоты стоек 1,5−2 метра достаточна глубина 60−120 см.

Высота поддержки зависит также от парусности забора, то есть от его способности воспринимать ветровую энергию. Так, у металлопрофильного листа наименьшая способность сопротивления к порывам ветра.

При высоте ограды 2 метра, глубина закапывания опор должна быть не менее 1 метра, то есть не менее 30% от общей длины столба. Желательно, конечно, чтобы она была 1,2 или 1,3 м при общей длине столба 3 м. Это правило работает, если грунт плотный. При слабом грунте и высокой парусности целесообразно даже увеличить глубину закапывания столба на 50% от всей длины.

Методика расчета диаметра железных столбов для забора из профнастила

Покажем несколько шагов для определения нужного диаметра и толщины трубы для забора.

Определяем силу ветра по формуле: F=0,61V2/9,8:

F - сила ветра в кгс (килограммы силы);
V – скорость воздушного потока (м/с);
0,61 - удельный вес воздуха в половинном значении;
9,8 - коэффициент перевода ньютонов в кгс.

Таким образом, при ветре, дующем со скоростью 5 м/с, сила ветра составит 1,56 кгс, при 15 м/с - 14,01 кгс, при 25 м/с - 38,9 кгс.

Для расчета возьмем максимально возможную скорость ветра - 25 м/с.

Сила, действующая на забор высотой 2 метра, с расстоянием между столбами 2,5 метра:

F = 2 х 2,5 х 38,9 = 194,5 кгс.

Рассчитаем длину плеча силы, действующей на ограждение, для этого возьмем длину половины пролета (2,5/2) и прибавим к расстоянию от земли до нижней границы металлопрофиля (25 см)

L=2,5/2+0,25=1,50 :

L - длина плеча приложенной силы.

М = FLk

M = 194,5 х 1,50 х 1,5 = 291,75 кгс/м:

k –коэффициент, показывающий запас прочности материала.

Теперь определим максимальный изгибающий момент на балку:

N = zW/1000 :

N –момент изгиба (кгс);
z – предел текучести металла (кгс/мм²);
W –момент сопротивления сечения (мм 3).

Важно! Максимальный изгибающий момент должен быть больше крутящего момента. Тогда забор будет устойчивым к ветровым и весовым нагрузкам.

Предел текучести для стали 10 составляет 20 кгс/мм 2 . Момент сопротивления находим так:

W = n(d⁴ – d₁⁴)/32d :

n – константа, равная 3,14;
d - внешний диаметр (мм);
d₁ - внутренний диаметр трубы (мм),

Внутренний диаметр определяется как разница между внешним диаметром и удвоенной толщиной трубы: d₁ =(d – 2s), s – толщина трубы (мм).

Для квадратной трубы формула будет немного иная:
W=(B 4 -b 4)/6B :

B - ширина внешней стороны квадрата в сечении;
b - ширина внутренней стороны квадрата в сечении.

Подставляем значения сначала для труб диаметром 60 мм, начиная с минимальной толщины трубы (2 мм):

Так, путем нехитрых расчетов видим, что можно купить как квадратные профили, так и круглые трубы.

Заметим, что при изменении высоты забора и длины пролета, придется провести перерасчет, подставляя другие значения.

Установка столбов для забора

Выделяют несколько способов установки:

бетонирование;
забутовка;
забивка;
вкручивание.

Самый распространенный вариант − бетонирование. Роются ямы, в них устанавливают опоры и заливают бетоном. Незаменим такой метод для пучинистых грунтов.

Аналогичный способ - забутовка, отличие которого лишь в использовании щебня вместо бетона. Такая «подушка» дышит и пропускает воду, что не рекомендуется для металлических и деревянных опор, но отлично подходит для бетонных столбов.

Самый недорогой способ - забивка. Подходит для легких конструкций и непучинистых грунтов. Глубина залегания варьируется от 60 до 80 см, при этом высота не должна превышать 1,8−2 метра.

Вкручивание - используется для винтовых свай, с характерной деталью на конце (лопастью), позволяющей легко входить в землю и противостоять морозному пучению.

Виды, подбор и пошаговая установка столбов для забора из профнастила

Сооружение забора или ограждения дачного участка считается одной из первых задач, которые следует решить дачнику, осуществляющему обустройство своего участка.

Кроме того, сооружение практичного забора из профнастила позволить скрыть территорию от ненужного взгляда.

Преимущества забора из профлиста

Забор из профнастила характеризуется следующими преимуществами :

Быстрая установка забора : определение необходимой линии по периметру, установка столбов, поперечных стоек, крепление профнастила. Такой забор позволяет хозяевам чувствовать себя комфортно. Ограждение из профнастила надежно защитит от посторонних, так как является очень крепким.

можно соорудить достаточно высоким

Соорудить ограждение из профлиста можно своими руками без привлечения специалистов . Не нужно тратить дополнительные денежные затраты на аренду спецтехники, в отличие от сооружения бетонного забора.
Большое разнообразие цветовой гаммы . Можно подобрать цвет по своему вкусу и соорудить очень аккуратный красивый забор.
Долгий срок эксплуатации . Забор из оцинкованного профнастила будет служить около 20 лет. А если профлист покрыт еще и полимерами, то он может прослужить гораздо дольше.

Как выбрать профлист

Выбирая профлист, следует принимать во внимание следующие факторы:

Цветовая гамма материала . Цвет ограждения можно подобрать таким образом, чтобы оно отлично сочеталось с отделкой дома и оживляло пейзаж. Ограда из профнастила- не безликое и унылое сооружение. Даже в самом обычном варианте такое сооружение радует глаз.
Цена профлиста . При покупке данного материала необходимо учитывать и его стоимость. В данном деле экономить не рекомендуется. Низкая стоимость говорит лишь о плохом качестве материала, полимерного слоя, оцинковке и об очень тонком металле, который станет непригодным для забора.

Материалы и инструменты

Для сооружения забора из профлиста необходимы следующие инструменты и материалы:

профнастил, трубы для опорных столбов для лаг;
цемент, щебень, песок;
сварочный аппарат;
емкость для цементного раствора;
дрель, сверло;
грунтовка, веревка и уровень;
заклепочник, саморезы по металлу.

Какие столбы обычно используют для забора из профнастила

Широко применяемыми являются следующие виды столбов:

металлические;
деревянные;
профильные;
железобетонные;
кирпичные.

Основываясь на практику, наиболее часто для достижения прочности конструкции забора используют металлические или профильные трубы. Во-первых, у них доступная цена, а во-вторых, перед вбиванием в грунт они не нуждаются в дополнительной обработке.

Столбы данного типа под забор из профнастила необходимо покупать следующего размера: с толстыми стенками (толщина металла от 2 мм) и большего диаметра.

Длина столбов определяется в зависимости от высоты забора. Подбирают ее индивидуально. При этом трубу лучше всего приобретать длиннее выбранной высоты на 1 м. Верхний срез опор заваривают или устанавливают заглушку — таким образом можно предостеречь попадание влаги внутрь металлических стоек.

Пошаговая инструкция возведения забора из профлиста

Разметка ограждения

На этом этапе делается точная разметка, в ходе которой:

Определяются места установки крайних и угловых столбов.
Определяются места установки столбов для калитки и ворот.
Устанавливаются опорные столбы, а между ними натягивается веревка (таким образом, можно быстро и точно определить места установки остальных опорных столбов).
Оптимальным расстоянием между столбами считается 2,5 м. На установленном уровне закрепляется веревка.

Как правильно поставить столбы для забора

Установка столбов может осуществляться следующими способами:

методом забивания;
методом бетонирования;
возведение бетонного цоколя;
установка столбов - винтовых свай

Метод забивания

Забивка столбов характеризуется, как самый простой и дешевый способ монтажа опорных металлических конструкций.

Метод забивания предполагает предварительное бурение в грунте отверстия, глубина которого составляет 1 м. Тогда станет намного легче устанавливать столб, а также поможет снизить деформацию верхней части столба в момент забивания.

Метод бетонирования

Установка опор для забора способом бетонирования очень часто используют для монтажа как забора из профнастила, так и из дерева на стабильных невлагонасыщенных грунтах . В подобных случаях ответом на вопрос — «нужно ли бетонировать столбы для забора?» — является однозначное «да».

Метод бетонирования заключается в бурении отверстия диаметром 150-200 мм под каждую опору. На дно ямы желательно засыпать щебень, затем вырыть ямы для столбов. Глубина ямы 1-1,5 м, ширина-150 мм. Для этого можно использовать ручной бур. Заглубление подземной части опор определяется в зависимости от высоты ограждения. Чем выше вы хотите получить забор, тем на большую глубину следует вкапывать опоры. В это отверстие устанавливается столб, и оставшееся пространство заполняется цементным раствором.

На каком расстоянии ставят столбы в этом случае? Аналогично, устанавливать опоры следует равноудалено друг от друга (по линии веревки) на расстоянии в 2,5 м.

Опорные столбы должны устанавливаться строго вертикально. Для этих целей при их установке необходимо использовать отвес. С целью хорошего крепления опор их необходимо укрепить: приварить с двух сторон металлические пруты и заглубить их в землю. Опоры, залитые раствором, необходимо оставить на 3 дня для полного застывания раствора.

Возведение бетонного цоколя

Установка ограждения зависит и от типа грунта. Если почва мягкая, то некоторые ее участки, особенно в весенний период, могут проседать. Это же касается и столбов, установленных в такой почве. При мягком грунте для установки опор необходимо возвести ленточный или столбчатый фундамент .

Ленточный фундамент имеет вид сплошной железобетонной ленты, глубина которой 500-800 мм, ширина на 100 мм больше ширины забора.

Для сооружения ленточного фундамента необходимо:

Сделать ленточный короб. Высота его составляет 20 см.
Доски скрепить брусками или проволокой, тогда он будет прочным.
Вдоль стенок конструкции проложить слой гидроизоляции.
Залить бетоном.

Ленточный фундамент придает устойчивость и прочность забору даже при условии, что почва возле опор размыта.

Установка столбов - винтовых свай

При использовании свай можно гораздо удешевить процесс возведения конструкции. Стоимость винтового основания значительно ниже стоимости традиционного столбчатого или ленточного фундамента.

Монтаж свай легко осуществляется ручным способом или при помощи средств малой механизации. Они наподобие шурупов ввинчиваются в землю, тем самым уплотняют межлопастное пространство. В результате образуется надежное пространство для тяжеловесных строительных конструкций.

Установка лаг

Теперь можно переходить к установке лаг: монтаж стального поперечного профиля осуществляется для крепления к нему профлиста. Для лаг разрешается применять профилированную трубу, сечением 40/25 мм.

Число лаг в каждой секции определяется в зависимости от высоты забора. Если высота 1, 7 м, то вполне достаточно 2 лаг, при высоте 1,7 -2 м и выше, требуется установка 3-х лаг.

Установка верхних и нижних лаг производится на расстоянии 4 см от края земли и от верха. С целью защиты лаг и столбов от ржавчины после установки их нужно покрыть специальной грунтовкой. Желательно это сделать именно на этом этапе, ведь после установки листов осуществлять работу с грунтовкой будет крайне неудобно.

Установка профнастила на лаги

Для крепежа профнастила применяют саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковку профлистов между собой необходимо осуществлять внахлест.

Осуществляя монтаж забора из профнастила, необходимо использовать рабочие перчатки. Ведь профнастил является очень острым материалом, существует риск пораниться.

Облицовка опор забора

Установленные столбы выглядит не особо эстетично, поэтому как вариант облицовки можно использовать камень или кирпич . Тогда забор будет смотреться красиво и дорого.
Опоры можно облицевать при помощи натурального или искусственного камня . Такой забор имеет более внушительный вид и является намного прочнее. Однако, такая облицовка потребует немалых денежных затрат.
Профнастил отлично гармонирует с другими материалами, к примеру, с ковкой . В данном варианте ограждения профнастил закрывает верхнюю часть забора. Поэтому можно закрыть только нижнюю часть или воспользоваться листами с промежутком между ними. В результате получите оригинальный и привлекательный забор.

Устанавливая забор из профнастила, вам не избежать появления царапин на листах. С этой проблемой можно легко справиться, воспользовавшись баллончиком с краской . Поэтому заранее купите несколько баллончиков с краской необходимого цвета.

Забор из профлиста прекрасно смотрится, характеризуется долговечностью и практичностью, материал отлично противостоит резким перепадам температуры, сложным погодным условиям, сильному холоду и жаре. Снаружи ограждение имеет вид сплошной стены, без швов, прочно и надежно скрывающая двор от лишних взглядов. Поэтому не стоит относиться к такому решению, как временному. Такая конструкция будет радовать вас своим замечательным видом еще в течение длительного времени.

На видео наглядно показан процесс монтажа опор для ограды из пронастила: