Забор из кирпича своими руками, строим кирпичный забор. Забор с кирпичными столбами: красивые варианты декора Как укладывать бесшовный кирпич для забора кая

Кирпич – наиболее распространенный материал для строительства заборов. Благодаря ему оградительные конструкции имеют совершенные характеристики. Они прочны, долговечны, устойчивы к внешним факторам, выглядят красиво, но являются наиболее дорогими. Несмотря на это популярность таких заборов не снижается и большинство людей все чаще предпочитают их. И первый вопрос, который возникает у них в голове – «Какой кирпич для забора лучше»? В этой статье рассмотрим виды кирпичей и определим лучшие из них, наиболее подходящие для строительства забора.

Типы кирпичей

Для строительства домов, заборов и прочих построек применяют несколько видов кирпичей, отличающихся техническими характеристиками. К каждому из них предъявляют особые требования, такие как высокая прочность, низкое поглощение влаги, хорошая морозостойкость, цветоустойчивость и т.д. Самыми «удачными» типами кирпичей являются:

Керамический;
Клинкерный;
Силикатный;
Гиперпрессованный.

Каждый из этих видов кирпичей имеет свои особенности производства, уникальные характеристики, преимущества и недостатки.

Керамический кирпич

Керамический кирпич известен всем с детства. В основной массе его изготавливают из глины красного цвета, поэтому и готовое изделие имеет соответствующую окраску. Иногда в партии встречаются изделия песочного или черного цвета. Они являются бракованными, поэтому использовать их для строительства забора не рекомендуется. Производят кирпичи двумя методами – полусухого прессования и пластического формования. К преимуществам керамического кирпича относятся:

Керамический кирпич

Высокая прочность;
Низкий уровень поглощения влаги;
Устойчивость к механическим повреждениям, внешним факторам;
Экологичность;
Хорошие звукоизоляционные качества.

Кирпич имеет следующие характеристики:

Предел прочности на сжатие – 100-175 килограмм на квадратный сантиметр;
Морозостойкость – 20-50 циклов;
Влагопоглощение – 7%;
Теплопроводность – 0.4 Вт/м.

1s8NrK7dIdE

Еще один тип кирпича, применяющийся для строительства забора – клинкерный.

Для его производства применяется тугоплавкая глина. Он является самым прочным из всех рассматриваемых здесь изделий, поэтому активно задействуется в сфере строительства. Преимущества кирпича:

Повышенный предел прочности при сжатии – до 500 килограммов на квадратный сантиметр. Кирпич для забора не теряет своих прочностных качеств длительное время, постройки из него сохраняют свой вид до 100 лет;
От 50 до 150 циклов заморозки/разморозки;
Низкий процент впитывания влаги – 6-7%;
Прекрасные эстетические свойства. Кирпичи можно изготовить любой формы, размера, окраски, текстуры;
Теплопроводность – 0.7 Вт/м;
Отличная звукоизоляция.

Отвечая на вопрос «Какой кирпич предпочтительней для забора?» можно запросто сослаться на клинкерный. Он является универсальным, его можно задействовать при возведении заборов, строительства домов и реконструкции старых строений.

f0qn1kSPcQk

Один из типов кирпичей, который нужен для возведения заборов – силикатный.

Для его получения берут кварцевый песок и известь в которую добавляют минеральные добавки. Благодаря тому, что кирпич обрабатывают паром высокой температуры (до 200 градусов), его водопоглощение ниже, чем у керамического.

Положительные качества «силиката»:

Высокая прочность, производят кирпичи марки М50-М250. Столько килограммов выдерживает материал при воздействии нагрузки на его квадратный сантиметр;
Морозостойкость. Рассматриваемый тип материала выдерживает до 60 циклов заморозки и оттаивания без потери своих эксплуатационных качеств;
Экологичность. Песок, известь и добавки которые используют для создания изделий – экологически чистые компоненты;
Универсальность – возможность использования для строительства зданий и сооружений любого типа;
Теплопроводность – 0.4-0.7 вт/м.

ktiDRMBHW7s

Гиперпрессованный кирпич

Гиперпрессованный кирпич, или другое его название «Лего» оптимально подходит для строительства заборов.

По прочности он аналогичен клинкерному кирпичу. Получает его путем гиперпрессования. Это способ формования изделий при котором минеральные сыпучие материалы обрабатываются под таким давлением, что они связываются друг с другом на уровне молекул. Для изготовления применяют цемент, красительные пигменты и до 90% сырья, которым может быть мрамор, известняк, отсев, остающийся при изготовлении щебенки, куски керамического кирпича и т.д. Преимущества и особенности кирпича:

Высокая прочность, до 400 кг/см2;
Теплопроводность – 0.7-0.9 Вт/м;
Низкое водопоглощение – 4-7%;
Количество циклов заморозки/оттаивания – до 150, но не менее 70;
Хорошая устойчивость к механическим и климатическим воздействиям, агрессивным средам;
Идеально ровная поверхность, за счет чего экономится раствор и упрощается процесс кладки;
Продолжительный срок службы – 150 и более лет;
Хорошая схватка с кладочным раствором;
Экологичность сырья;
Привлекательный внешний вид.

Все четыре типа изделий можно использовать для возведения ограждений на участке. Что касается устройства цоколя, то для него лучше брать клинкерный кирпич или кислотоупорный.

Клинкерный кирпич надежный, он эффективно защитит цоколь от воздействия на него атмосферных осадков, не поменяет цвет со временем, у него минимальное поглощение влаги. Кислотоупорный кирпич имеет похожие характеристики. Он также устойчив к агрессивным средам, поглощает минимум влаги, выглядит привлекательно, прочный, морозоустойчив. При его покупке у продавца обязательно требуйте сертификат.

sbd_SmtrsT8

Как выбрать качественный кирпич?

Какой кирпич предпочтительней мы вроде разобрались. Теперь следует узнать, как выбрать качественный материал, чтобы забор прослужил максимальное количество лет, не утратив свои качества и внешний вид. При покупке вы можете сделать следующее:

Внимательно осмотреть несколько кирпичей из партии на наличие трещин. Если они имеются, то лучше отказаться от покупки. Такие кирпичи не используют, так как трещины со временем начнут удлиняться и утолщаться, в результате чего забор начнет разрушаться;
Вооружитесь каким-нибудь металлическим предметом. Постучите им по кирпичу и обратите внимание на тип звука. Если он звонкий, значит материал качественный, если глухой – его обработали недостаточно на этапе производства;
Возьмите один кирпич и уроните его на асфальт. Если он расколется на три и более кусков, значит при его изготовлении неточно соблюдались требования, лучше отказаться от такой партии;
Осмотрите поддон с кирпичами. На нем должна быть маркировка с номером партии и данными изготовителя, а также дата выпуска и отметка, поставленная сотрудниками отдела контроля качества;
Попросите у продавца паспорт качества на продукцию. Он должен быть обязательно.

Эти советы помогут вам при выборе хорошего кирпича, сэкономят время, силы и деньги. Не рекомендуется экономить на покупке материала. Бракованные кирпичи добавят проблем при их обработке и кладке, а также спровоцируют более быстрое разрушение ограждения.

Кирпич в малоэтажном строительстве будет востребован всегда. Даже в тех случаях, когда дом построен из газо- или пенобетона, для внешней отделки фасада многие выбирают облицовочный кирпич. Его также повсеместно применяют при строительстве заборов. Чаще всего используют для столбов и цоколя в ограждениях комбинированного типа, но те, кто хотят получить «дом-крепость», строят забор из кирпича полностью.

Плюсы и минусы кирпичного забора

Достоинства кирпичного забора, при условии качественных материалов и соблюдения технологии строительства, имеют такой список:

Солидность и основательность. Меняются технологии, появляются другие материалы, а кирпич и постройки из него не теряют своей привлекательности для ценителей традиционного стиля в архитектуре и ландшафтном дизайне.

Надежность и прочность . По степени защиты участка кирпичный забор не имеет конкурентов. Устойчивость к механическим воздействиям у него не хуже, чем у кованых или сварных оград, но они «прозрачны» для любопытных взглядов и их несложно преодолеть. Заборы из профнастила имеют глухие пролеты, но по прочности тонкий стальной лист (0.45-0.5 мм) не сравнится с кладкой в один кирпич толщиной 250 см.

Долговечность . Единственный конкурент по сроку службы – бетон, но его надо дополнительно «декорировать», чтобы забор получился привлекательным. Есть еще ограды из литого чугуна, но они хороши скорее на набережной или в городском сквере, а не вокруг частного участка. Сталь подвержена коррозии, и даже при условии защитного покрытия цинком и полимерной краской, этот процесс просто отложен по времени.

При грамотном монтаже, забор из кирпича один из самых прочных и неприхотливых в эксплуатации

Неприхотливость . Единственная обязанность по уходу – следить, чтобы на северной стороне или в затененном и плохо проветриваемом месте не образовался грибок (но это «болезнь» всех минеральных стройматериалов и древесины).

Защита от ветра и дорожной пыли . Конечно, полностью эти воздействия не блокируются, но их влияние существенно снижается.

Есть у такого забора и недостатки. Но они имеют исключительно экономический характер:

Высокая стоимость штучного материала . Особенно зарубежного производства.

Большие затраты на оплату строителям . Возвести кирпичный забор – это почти как построить коробку небольшого дома с такой же площадью несущих стен.

Необходимость обустройства ленточного фундамента на всей протяженности кирпичного ограждения.

Виды кирпича

Для строительства забора применяют разные виды кирпича. И часто используют тот вид, который выбрали для строительства или облицовки дома:

Рядовой керамический кирпич . Цена одного стартует от 5 руб. У него низкие декоративные свойства и его в строительстве заборов используют редко – только под штукатурку или облицовку плиткой.

Забор из «классического» рядового кирпича

Облицовочный кирпич для забора . Среди керамических кирпичей он по стоимости следующий после рядового. И наиболее востребованный при строительстве ограждений. Цена одного лежит в интервале от 8 до 17 руб.

Возведение забора из облицовочного кирпича

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов и ограждений . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Клинкерный . Еще один вид керамического кирпича, но из более тугоплавкой глины. Благодаря особенностям сырья и высокотемпературному обжигу, его прочность одна из самых высоких среди строительных блоков. У отечественного производителя стоимость одинарного кирпича начинается от 20 руб. Облицовочный клинкер из Европы может стоить до 90 руб. за штуку.

Ручной формовки . По технологии это классический керамический кирпич, но как продукт ручной работы стоит дорого. А чтобы оправдать высокую цену, производители стараются компенсировать ее оригинальной фактурой. Штучная стоимость в среднем в два раза выше, чем у клинкера, но здесь встречаются другие стандарты размеров (более «мелкие»), поэтому стоимость квадратного метра кладки может быть в 3-4 раза выше.

Забор из кирпича ручной формовки смотрится очень эффектно

Силикатный кирпич . Благодаря почти идеальной поверхности, этот вид рядового строительного блока может использоваться как лицевой, хотя есть и кирпич с улучшенной поверхностью. Обычный «белый» силикатный кирпич для забора будет стоить от 7 руб., лицевой – на 10-20% дороже, за цвет придется доплатить еще столько же. Дороже всех силикатный кирпич с колотой поверхностью – от 20 руб. за штуку. На фото ниже забор из белого кирпича с дополнительной отделкой камнем.

Забор из светлого силикатного кирпича с дополнительной отделкой из камня

Гиперпрессованный . От силикатного кирпича его состав отличается тем, что вместо извести используется цемент. А по технологии производства – это жесткий бетон полусухого прессования. У него другие форматы, а если сравнивать цены квадратного метра, то с гладкой поверхностью он будет стоить как дорогой облицовочный кирпич, а с колотой – в 2 раза дороже. Этот вид используется редко, чаще выбирают декоративные бетонные блоки для столбов и заборов.

Забор из гиперпрессованного кирпича требует высокого мастерства кладочника

Разновидности заборов из кирпича

Если говорить про «чисто» кирпичные заборы, то их можно классифицировать по толщине кладки. И это деление имеет смысл в тех случаях, когда речь идет о стандартных форматах строительных блоков. Например, кладка в «полкирпича», «один кирпич» или «полтора кирпича» подразумевают толщину стенки 12 см, 25 см или 38 см.

Примечание! Толщина кладки в «кирпичах» кратна ложку (длине кирпича) одинарного формата (1НФ) – 250 мм, а не тычка (ширина кирпича) (120 мм). При использовании других форматов, в том числе европейских, для расчета толщины и калькуляции необходимого количества нужен индивидуальный подход.

В строительстве заборов более всего распространены два варианта кладки – в «полкирпича» и в «кирпич».

Выбор зависит от приоритетов;

В «полкирпича» . Наиболее экономная кладка. Прочность забора считается достаточной при условии, что его высота не более чем 2 м, а расстояние между столбами – 2.5 м.

В «кирпич» . Оптимальный по прочности и расходу кирпича вид забора

Делать ограждение вокруг частного дома толще, в «полтора кирпича», нецелесообразно – больше затрат на материалы и работу, мощнее фундамент, а при относительно небольшой высоте кладки и наличии опорных столбов прочность пролета избыточна.

Основы технологии

Возведение кирпичного забора совмещает две технологии строительства – столбов и пролетов, которые отличаются между собой видом кладки (способами перевязки). Но не зависимо от их конфигурации, последовательность работ имеет строгую очередность. И на первом этапе заливают фундамент:

Планируют участок . Разметку проводят с учетом размеров столбов и раскладки строительных блоков в пролете – его длина должна быть кратна размеру ложка (плюс толщина вертикальных швов). При обычной перевязке кладки на пол кирпича, каждый второй ряд должен заканчиваться второй половиной блока, с которого он начался.

Выполняют земляные работы . Монолитный ленточный фундамент для забора может иметь разный профиль по глубине – зависит от характера грунта и расчетной нагрузки. Под столбы делают основание с пяткой ниже уровня промерзания грунта, для пролетов – могут ограничиваться заглублением на 50-60 см.

Один из вариантов фундамента для кирпичного забора

Устанавливают опалубку и проводят армирование . Для заливки бетона используют самую распространенную съемную опалубку из обрезной доски или деревянных щитов. При армировании основания для столба обычно используют объемный каркас с выпуском на высоту забора стальной трубы. Ленту под пролетом усиливают каркасом из четырех стержней продольной арматуры с обвязкой поперечными и продольными прутками меньшего диаметра (основная задача армопояса принять нагрузки на излом).

Заливают бетон . Забор, хоть и каменный, относится к легким постройкам – достаточно марки М200.

По совокупности затрат стоимость изготовления монолитного фундамента для забора начинается от 4000 руб./м 3 .

После созревания бетона строят столбы. В разрезе – это колодезная кладка в полтора или два кирпича вокруг трубы. Пустое пространство, которое остается внутри, заполняют раствором по мере возведения столба. У комбинированных оград монтируют закладные элементы для монтажа поперечин, у чисто кирпичных заборов такие элементы нужны для крепления калиток и ворот.

Наглядно про фундаменты для кирпичного забора смотрите в видео:

Полная стоимость одного столба высотой 2.5 м начинается от 12 000 руб. – с учетом фундамента (глубиной от 1.5 м), раствора, бетонного или стального колпака, отечественного одинарного облицовочного кирпича ценой до 15 руб. за штуку.

После возведения столбов между ними выкладывают пролеты. Первый ряд вначале раскладывают «всухую», чтобы отрегулировать толщину вертикальных швов. Затем заполняют пролет кирпичом в перевязку, используя для формирования швов шаблон. Стоимость кладки пролета в полкирпича от 650 руб/м 2 .

После схватывания кладочного раствора проводят расшивку, а сверху выкладывают кирпичом или устанавливают готовый парапет.

Наглядно про строительство кирпичного забора в видео:

65 идей для красивого забора из кирпича смотрите в следующем видео:

Заключение

Кирпичный забор – один из самых сложных и затратных вид ограды. Ошибки при расчете фундамента и столбов исправить сложно, а порой невозможно – это не легкое ограждение из сетки или пластика. Сделать своими руками такой забор все равно что выложить кирпичом стену дома, а такой работой должны заниматься профессионалы. Задача заказчика состоит в том, чтобы выбрать вид кирпича и дизайн забора – существуют разные варианты цветовых комбинаций, использования фасонных элементов для создания архитектурного декора, украшения коваными аксессуарами парапетов пролетов и столбов.

Имея загородный дом или дачу, один из основных моментов обустройства – установка надежного и долговечного ограждения, что станет защитой от злоумышленников, любопытных глаз посторонних.

С этой функцией прекрасно справится забор из кирпича. Вы сможете самостоятельно возвести его по всему периметру участка или же пригласить в помощь команду мастеров.

Читайте про другие дачные постройки :

Поскольку материал будет применяться исключительно для наружных работ, необходимо сделать правильный выбор в пользу кирпича, устойчивого к внешним воздействиям. Разберем подробнее подходящие типы, их преимущества и недостатки.

Красный

Состоит из обычной глины. Обжигается при температуре до 800 0 С. В зависимости от назначения бывает рядовой и лицевой. По наполнению – пустотелый или полнотелый.

Из преимуществ:

высокая прочность;
морозоустойчивость;
плотный.

Существенных недостатков нет.

Клинкерный

Технология производства схожа с красным, но температурный показатель обжига в разы выше. За счет чего глина лучше спекается, приобретая большую прочность.

Среди плюсов:

устойчивость к повышенной влажности;
не теряет свойств при резких перепадах температур;
долговечен.

Основной минус – высокая цена.

Силикатный (белый, желтый)

Обойдется наиболее дешево по затратам. Делают его автоклавным способом из смеси песка, извести. Лицевой выпускается в трех видах:

одинарный;
полуторный;
двойной.

Последний бывает только пустотелым, первые 2 – пустотелыми, полнотелыми.

Популярной пользуется силикат нестандартной формы с закругленными углами, кривыми линиями, рельефной поверхностью.

Кроме обычного белого цвета, его можно окрасить в другие тона. Но важно помнить, что смесь должна содержать щелочестойкие пигменты на минеральной основе. Любые другие приведут к порче сырья.

Хорошо смотрится забор из желтого кирпича, если сделать декор контрастными тонами материала.

Стоит выделить разновидность рваного или колотого камня, когда на неровной поверхности есть множество сколов, трещин.

Из преимуществ – это доступность и низкая цена. Наиболее дешевые в этой категории – силикат белого, серого цвета.

Недостатки:

низкая влагостойкость;
подвержен перепадам температур;
по прочности в разы уступает другим видам.

Облицовочный

Такое название получил из-за того, что применяется для отделки наружных частей зданий, цоколя, стен, заборов. Ассортимент форм велик. Пользуется спросом кирпич, имитирующий другие материалы.

В цветовой гамме наиболее популярные – желтый и его сочетание с коричневым. Их выбирают для облицовки фасадов, строительства заборов.

Помимо стандартных преимуществ, этот тип кирпича не нужно отделывать штукатуркой или красить. Материал изначально полностью эстетичен и готов к эксплуатации.

За исключением высокой стоимости, существенных недостатков не обнаружено.

Гиперпрессованный

Такой кладочное сырье получают из извести и цемента. Обладает повышенной плотностью. Из него выйдет построить дорогостоящий, но оригинальный и надежный забор.

Цветовая гамма:

черный;
зеленый;
мокко;
шоколадный;
серый.

Если вам придется колоть кирпич, то на его срезе будет видно текстура натурального камня.

Преимущества и недостатки этого материала идентичны предыдущему виду.

Тематический материал :

Типы заграждений

Проектирование подобных конструкций предусматривает использование одного сырья или же комбинировать 2–3 разных.

Рассмотрим особенности каждого из них.

Монолитные

Владельцы частных домов часто отдают предпочтение забору из рваного кирпича с добавлением элементов ковки. Особенно когда он вписывается в дизайн построек. Столбы, цоколь возводят из материала темных тонов, стены же – более светлых или ярких для придания контраста. Фундамент – монолитная лента.

Цельная кирпичная конструкция служит годами, защищая приусадебную территорию от сильного ветра, непогоды, посторонних лиц. Это хороший вариант эстетичности. Но его строительство занимает немало времени, труда, денег. Если же вы хотите сократить сроки создания заборного проекта, то стоит заказать услуги мастеров. Они смогут рассчитать необходимое количество материала, составят смету затрат и после получения согласия на начало стройки приступят к работе.

Комбинированные

Если выбранное сочетание весит мало, то достаточно столбчатого основания. Для заборов с колоннами, цоколем из кирпича рекомендуется отдать предпочтение – монолитному ленточному.

Для усиления конструкции опоры можно армировать профильными трубами. Из них же делают перемычки.

Выкладывать столбы лучше из облицовочного кирпича. Сверху надевают колпаки из стали, стеклопластика, бетона. В качестве стен используют:

В комбинированных вариантах проще обустроить ворота и калитку. Особенно когда речь идет о листовом материале (профнастил, сталь).

Изысканно смотрится ковка в верхней части ограждения. Встречаются варианты забора из белого кирпича со вставками из натурального камня или сварными деталями.

Независимо от выбранного сочетания, важно, чтобы изгородь была гармоничным дополнением ландшафтного дизайна целого участка.

Все зависит от того, какие функции возлагаются на конструкцию.

Если вы хотите выкладывать ограждение исключительно с целью декора территории, то хватит толщины в полкирпича. То есть материал размещают длинной стороной вдоль периметра.

Когда забор нужно строить, чтобы защитить участок от улицы и отделить от соседей, толщина материала должна быть в 1–2 кирпича. При этом длинную сторону сырья кладут поперек забора.

Для вычисления требуемого объема кирпича потребуется знать общую площадь, высоту, толщину ограждения.

Так, на 1 м 2 забора кладкой в 1 кирпич понадобится около 100 шт., для кладки в 2 кирпича – 200 шт.

Высота колеблется в диапазоне от 0,5 м до 3,5 м. При ее расчете следует учитывать требования действующего законодательства.

Пользователи часто ищут :

Разбираем варианты кладки

При выборе любого типа всегда следует учитывать 3 принципа:

Кирпичные ряды должны располагаться строго параллельно друг другу. В таком случае сырье будет подвергаться минимальному давлению на изгиб и максимально сжиматься.
В каждом ряду боковые стороны формируют точные продольные, поперечные швы.
В результате соблюдения первых двух принципов образуется общий шов.

Ознакомимся с различными кладками подробнее.

Баварская

Эта техника появилась в Германии, а затем стала популярна и в других странах. Фасадные части старых немецких домов выложены именно таким образом.

Баварская перевязка подразумевает смешивание кирпичей разного цвета без соблюдения какой-либо закономерности.

Фламандская

Применяется для формирования стен в один кирпич.

Особенность – тычковые, ложковые элементы укладывают в один ряд. А чтобы по углам образовывались небольшие выступы, для этого в промежуточных рядах материал следует бить на две половине и использовать только одну из них.

Узор фламандской садовой перевязки отличается от обычной тем, что в ряду за двумя ложковыми, следует один тычковый кирпич.

Английская

На фотографии ниже приведен пример такой кладки:

При обустройстве загородного, дачного участка этот вид кладки пользуется наибольшим спросом, поскольку считается самой надежной. Применяют, когда строят подпорные стены в здании.

Заключается в чередовании рядов из тычковых и ложковых кирпичей. В такой способ на конструкции не образуется вертикальный шов.

При формировании тычкового ряда по углам применяют колотые элементы, за счет которых образуются выступы.

В варианте с садовой перевязкой за тремя рядами ложковой идет один тычковый.

Ложковая

Считается наиболее простой. Используют при отделочных работах.

Ложковая перевязка или в полкирпича состоит в том, что элементы в ряду смещают на1/2 либо ¼ длины.

Пошаговая инструкция по созданию кирпичного забора своими руками

Мастера советуют строить ограждение из столбиков и простенок, а не цельной кладкой. Так, конструкция будет стоять дольше.

Опоры следует возводить с шагом от 2,5 до 6 метров. Точная цифра зависит от толщины, высоты изделия.

В местах монтажа ворот, калитки строят дополнительные столбы из кирпича.

Начало работ – подготовка наглядного чертежа. С его помощью рассчитывать точное количество материала, последовательность кладки станет гораздо проще.

Из инструментов необходимо подготовить:

лопату;
мастерок;
кувалду;
кирку;
емкость для замеса раствора (ведро) или бетономешалка (для больших объемов);
уровень;
рулетку;
сварочный аппарат с маской (при армировании основания).

Из материалов:

бетон;
песок;
бутовый камень либо щебень;
кирпич;
прутья арматуры.

Выполняем разметку

Начинать нужно с определения места, где будут устанавливаться ворота. По периметру будущего фундамента вбиваются колышки на расстоянии 1 м друг от друга. Натягивается веревка. Важно следить, чтобы углы были прямыми. Для проверки можно использовать строительный угольник.

По ширине делается на 50–70 мм больше кладки. Что касается глубины, лучше придерживаться показателя не меньше 1 м. Конструкция будет весить немало, поэтому важно обеспечить ее устойчивость. Дно, стены траншеи выравниваем, утрамбовываем.

Фундамент

Кирпичный забор – массивное сооружение, поэтому специалисты рекомендуют заливать под него монолитную ленту на глубину до 50 см.

Форма и сечение основания делаются одинаковыми по всему периметру. Здесь можно остановить выбор на прямоугольной или трапециевидной ленте.

Первый тип стоит применять для строительства на устойчивых грунтах с высокой несущей способностью.

Трапециевидная лента имеет широкую подошву и стены под уклоном. Для ее заливки потребуется бутобетон. Снижает давление конструкции на слабых, подвижных грунтах.

В варианте с нашей пошаговой инструкцией рассмотрим заливку ленты с прямоугольным сечением.

Последовательность работ:

На дно траншеи укладываем дренажный слой – 10 см подушку из песка и мелкого щебня (гравия). Увлажняем водой. Трамбуем.
Изготавливаем опалубку из деревянных досок на всю высоту траншеи.
Армируем ленту прутьями проволоками, связанными в сетку.
Заливаем доверху бетонным раствором в соотношении 1:3:3, где на часть цемента потребуется 3 части песка и щебня.
Чтоб избавиться от пустот, протыкаем основу прутом на отдельных участках.
Время застывания – неделя. После чего опалубку можно снимать.

Тематический материал :

Сухая кладка

Когда основа готова, следует приступать к кирпичной порядовке. Новичкам строительного дела, прежде чем пробовать класть материал на раствор рекомендуется возвести первые ряды без него. Посчитать нужное количество элементов. Выполнить сухую раскладку кирпичей. Проследить, чтобы зазоры между ними были одинаковыми.

Замес раствора

За основу берем – цемент. Чтобы приготовить смесь соединяем цемент с песком в пропорции 1:3. Добавляем воду. По консистенции должна получиться густая сметана.

Для точного расчета количества требуемого раствора можно использовать специальный строительный калькулятор.

Если же финансовые ресурсы позволяют, то стоит приобрести готовую смесь, в которую нужно просто добавить воды.

Кладка на раствор

Для возведения забора достаточно толщины кладки в 1 кирпич. Для высокого ограждения лучше выбрать двухрядную.

Рассмотрим строительство ограды без узоров с применением обычной кладки. Порядок работ таков:

Используемое сырье лучше предварительно замочить в воде. Сцепление элементов в этом случае станет прочнее.
Для соблюдения уровня кладки натягиваем шпагат.
Приступаем к выкладке первых рядов сверху фундамента.
Следим за одинаковым слоем раствора между кирпичами. Разравниваем. Излишек нужно сразу убирать.
В углах ставим порядовки с использованием гвоздей.

При необходимости устраняем неровности кладки.

Расшиваем швы

Относится к завершающему этапу строительства. Аккуратные углубления в кладке делают специальным шпателем с насечкой или используют пруток арматуры. Пустоты между кирпичами заполняют раствором.

Модная тенденция – расшивка швов цветным цементным составом. Вы можете покрасить небольшое количество смеси в яркий тон и ним заполнить швы. Хорошо смотрится белый шов на фоне шоколадного кирпича и наоборот. В такой способ можно обновлять постройки и придать им эстетичности.

Делаем отливы

Необходимая мера защиты фундамента, бетона от воздействия грунтовых вод. Кроме того, отливы – элемент декора ограждения.

Их приобретают в готовом виде в форме бетонных плит, изделий из пластика, металла или создают самостоятельно.

Важное правило – отлив укладывается под уклоном в несколько градусов для лучшего стока воды. Оснащается искусственными желобами.

Чтобы соорудить его своими руками необходимо:

Вплотную к основанию забора сделать траншею под уклоном шириной 30 см, глубиной 20 см.
Дно выровнять.
Настелить гидроизоляцию. Подойдет рулонный рубероид.
Засыпать песчаную подушку.
Выложить каменные плиты. Швы между ними заполнить бетонным раствором. Оставить место под желоба.

Отделка забора

Прибавить эстетичности ограждению можно с помощью штукатурки либо провести окраску.

Оштукатуривание

Проводить необязательно, но если задумка предусматривает, то выполняем в таком порядке:

Увлажняем кирпичные стены водой.
Наносим слой штукатурки в 10–15 мм. Даем час просохнуть.
Приступаем к выравниванию. Берем острую рейку и проходим по поверхности.
Последующие 2 дня увлажняем покрытие для предотвращения появления трещин.

Покраска

В такой способ получиться обновить старый кирпичный забор либо же придать аккуратного вида новому.

Рассмотрим технологию окраски новой ограды:

Поверхность обрабатываем грунтовкой. Особое внимание уделяем швам. Даем время полностью впитаться.
Для нанесения краски рекомендуем воспользоваться толстой кистью. Если одного слоя недостаточно, то после его высыхания следует нанести второй.
В завершение отделки обрабатываем забор водостойким герметиком из распылителя. Этот защитный раствор сделает поверхность устойчивее к воздействиям внешней среды.

Окраску линий швов допускается проводить в контрастные цвета.

Устанавливаем подсветку

Популярная практика – монтирование к ограждению уличных светильников или фонарей. Оригинальный вариант – установка на столбах забора ламп на солнечных батареях в форме шаров, что работают без электричества. А с наступлением вечера загораются белым светом и освещают участок.

Если же вы решили установить стандартную наружную подсветку, то рекомендуем обратиться за помощью к электрику, который сможет безопасно подключить приборы к сети, правильно защитить соединения от попадания влаги.

Фотогалерея готовых заборов

На фото ниже представлены различные идеи кирпичной кладки, дизайнерского оформления ограждений.

Создание кирпичного ограждения – трудоемкий процесс, требующий терпения и строительных навыков. Однако в результате хозяева получают надежный и долговечный забор и эстетичным внешним видом.

Особой монументальностью и надежностью всегда веет от кирпичных ограждений. Такие заборы не только выглядят эстетически привлекательно, но и обеспечивают защиту всему дому, им не страшны различные природные катаклизмы.

Достоинства конструкции

Кирпичный забор является достаточно прочной и надежной конструкцией. Он пожаростойкий, долговечный, выдерживает воздействие природных факторов. Например, если вы построите стенку с кладкой в один кирпич, то она спокойно выдержит ветровую нагрузку при скорости ветра до 15 м/с. Ограждение неприхотливо в уходе, не нуждается в специальной чистке или окрашивании.

Разнообразие блоков, различающихся по форме и размерам, позволит вам подобрать нужное стилистическое решение и удачно вписать ограждение в ландшафт и интерьер дома. Так, оригинальный забор с кирпичными столбами станет замечательным украшением загородного приусадебного участка.

Но есть, несомненно, и некоторые недостатки, которые нужно учитывать при планировании строительных работ:

возможность возникновения высолов в виде белого налета;
необходимость использования только качественного материала для кладки;
дороговизна и трудоемкость сооружения.

Подготовительные работы

Чтобы соорудить ограждение нужно заранее подготовить необходимый материал – щебенку с песком, арматурные прутья, цементный состав и кирпичные блоки. Для кирпичной кладки потребуется разводить специальный раствор из цемента, песка и воды. Иногда добавляются пластификаторы. Объем замеса рассчитывается исходя из часа непрерывной работы.

Важно правильно подобрать кирпич. Материал должен быть качественным. Более дорогой и надежный облицовочный кирпич не требует дополнительных отделочных работ. Стенка будет иметь эстетически привлекательный вид.

А вот керамический кирпич с шероховатой поверхностью может придать вашему сооружению оригинальный вид. Стандартный красный кирпич в последующем штукатурится или оставляется без отделки. Огнеупорный или морозостойкий материал придает ограждению большую прочность и устойчивость к погодным факторам.

Чтобы сооружение имело качественный вид, как на фото кирпичных заборов, целесообразно правильно рассчитать потребность в блоках. Для кладки одинарного типа потребуется 100 штук на 1 кв. м, а для двойной – уже 200 единиц.

Декоративные ограждения сооружаются в один или полтора кирпича, а вот для более прочных заборов с защитной функцией потребуется двойная кладка. Высота может быть от полуметра до 3,5 м.

Перед началом работ нужно произвести замеры с учетом периметра сооружения, качества грунта, наличия перепадов. Чтобы конструкция была жесткой и прочной, целесообразно уже в чертежах задать конструирование кирпичных столбов.

Шаг установки таких столбов может быть в пределах 2-3 м и даже до 6 м. Место установки должно быть очищено от мусора, травы и другой растительности.

Обустройство фундамента

Тем мастерам, которые решили самостоятельно ответить на вопрос, как сделать кирпичный забор своими руками, поможет наша простая инструкция. При этом первым очень важным этапом является возведение фундамента.

Разметка участка

Вдоль стенок планируемой траншеи следует вбить колышки с промежутками до 1 м. Между ними натягивается бечевка. Важно своевременно наметить точки монтажа столбов, а также крепления ворот и калитки. Все углы должны иметь параметр 90 градусов, для чего применяется угольник.

Создание основания

Фундамент для кирпичного забора выбирается, как правило, ленточного типа. Однако при наличии перепадов на участке по высоте, целесообразно сооружение столбчатого фундамента.

Глубина ленточной конструкции должна быть не менее 60-70 см, но многие профессионалы рекомендуют увеличивать до 1 м. Ширина траншеи определяется особенностями кладки, но на 60-65 см шире самого сооружения. Металлические трубы вбиваются в местах монтажа столбов для усиления конструкции.

На дне траншеи целесообразно соорудить дренажную подушку из 10-15 см слоя песка и гравия. После этого устанавливается опалубка из досок с получением ровной верхней грани. На дренажную подушку укладывается армирующая сетка – прутья, сплетенные в сетку при помощи стальной проволоки.

Сверху в траншею заливается раствор бетона. Для его изготовления берут цемент, щебень и песок в пропорции 1:3:3. Затем поверхность выравнивается и выпускается воздух. Для этого прутом протыкается поверхность в нескольких местах.

Заливку следует накрыть и оставить на 7-10 дней для набора прочности, после чего можно снимать опалубку. Полное затвердевание происходит через 3-4 недели.

Установка опор

Столбы могут быть полуторными в 1,5 кирпича или двойными в 2 блока. Для прочности используют укрепление арматурой. Промежутки между установленными трубами и кирпичным кожухом заливаются бетоном. Иногда в эти пространства добавляется битый кирпич, а уже потом – раствор. Конструкция опор должна быть строго вертикальной.

Через 2 -2,5 недели кладку следует обработать раствором от белых пятен, а сверху накрыть колпаками против скопления воды.

Особенности кладки ограждения

Перед началом работ кирпич следует замочить в воде. Укладка производится при помощи кельмы на раствор из цемента, песка и воды. Однорядная кладка – это стандартное решение при обустройстве забора, однако при планировании высоких конструкций целесообразно применять двойную.

Кирпич вначале выкладывается по всему периметру фундамента в несколько рядов. Одновременно гвоздями в углах обустраиваются порядовки.

Правильность выполнения работ можно контролировать при помощи шпагата или постоянно передвигаемой доски. Обработка швов производится стандартным раствором или специальными составами. Все полотно ограждения должно надежно гидроизолироваться.

Популярностью пользуется кирпичный забор с профнастилом. Если пролеты изготавливаются из этого материала или, например, из дерева, то предварительно следует соорудить каркас из трубы 20х40 мм. Затем на нем фиксируются 2 перемычки. Все швы зачищаются, шлифуются, а листы грунтуются и обрабатываются эмалью. Профнастил крепится к перемычкам при помощи саморезов с прокладкой через волну.

Достаточно привлекательно выглядит и кирпичный забор с ковкой. Этот способ подойдет для украшения пролетов из профнастила. Элементы ковки украсят и калитку или ворота.

Иногда забор необходимо облицевать при помощи камня, бисера, гранита. На поверхность ограждения укладывается сетка ячеистого или сварного типа. Затем плоскость штукатурится с добавлением крупнофракционного наполнителя для визуализации шероховатости.

Когда штукатурка высохнет, ее очищают и начинают облицовку при помощи камня и раствора из песка и цемента в соотношении 2:1. Смесь наносится на плитку, при этом размер швов должен быть не более 1,5 см. В результате таких работ вы сможете соорудить эстетически привлекательный и надежный забор из кирпича.

Фото кирпичных заборов

Кирпичные заборы прочны и долговечны. Именно это их преимущество способствует популярности такого вида ограждений. Такая конструкция может выдержать сильные удары. Для ее упрочнения иногда используют несколько слоев кирпичей.

Если забор выполнен с учетом всех технических требований, он может прослужить 50 лет и даже больше. Не каждый материал может похвастаться такими эксплуатационными характеристиками.

Плюсы и минусы ограждения

К основным плюсам можно отнести следующее:

не требует ухода;
не нуждается в покраске;
нет необходимости проводить его чистку;
хорошо вписывается в загородный ландшафт;
скрывает участок от любопытных взглядов прохожих;
обеспечивает безопасность.

Тем не менее, есть у забора из кирпича и свои недостатки. К ним относятся:

появление высолов (налет белого цвета, который образуется на поверхности кирпича). Этот налет является результатом кристаллизации солей на поверхности материала и плохо удаляется;
необходимость тщательного выбора кирпича. Если будет использован некачественный материал, при плохих погодных условиях (дождь, снег) он может начать крошиться уже через несколько лет. Проблему может решить установка дополнительного козырька над забором, но это приведет к большим затратам;
высокая цена и трудоемкие работы по возведению такого ограждения.

Конструкцию можно соорудить самостоятельно. Для этого необходимы определенные навыки в области строительства и знание всех этапов по данному виду работ.

Разновидности кирпича для забора

Перед тем, как начать возведение ограждающей конструкции, необходимо определиться с видом материала для нее. Лучше всего подойдет кирпич, который используется для облицовочных работ (к примеру, красный клинкерный). Такой материал стоит несколько дороже, но он не только прочен и надежен, он еще и придает забору более эстетичный внешний вид.

При строительстве конструкции можно использовать керамический кирпич . Он отличается тем, что имеет шероховатую поверхность. А возможность выбора из нескольких оттенков придаст ограждению уникальный вид. Что касается столбов, их также часто делают из кирпича. Причем, использовать можно тот же тип, что и для забора.

Для экономии средств иногда пользуются силикатным кирпичом . Внешне конструкция будет заметно проигрывать оградам из вышеописанного материала, но по надежности он ничем не уступает своим более дорогим «конкурентам». К тому же впоследствии такое ограждение можно облицевать.

Подготовка к строительству

Подготовительный этап начинается с подготовки чертежа и выполнения замеров . Это позволит просчитать объем затрат, а также оптимальный шаг расположения столбов забора, которые и будут нести на себе основную нагрузку (вместе с фундаментом). Расстояние между ними обычно составляет два-три метра.

Следующий шаг – уборка территории , на которой будет возводиться конструкция. В первую очередь убирается трава. Это можно сделать либо косой, либо газонокосилкой или триммером. Необходимо также очистить место от кустов, деревьев и мусора (важно помнить про то, что при спиливании деревьев необходимо удалять и корни, иначе они могут помешать строительству).

Выбор инструмента

Перед тем, как начать возведение ограждения из кирпича, необходимо подготовить соответствующий инструмент:

Для замешивания раствора понадобится корыто. Более простой вариант – взять в аренду бетономешалку.
Для транспортировки смесей и материалов желательно подготовить несколько ведер и тачку.
При подготовке фундамента не обойтись без лопаты.
В процессе кладки кирпича для разравнивания раствора пригодится кельма.
На этапе разметки используется рулетка, а также угольник.
Для контроля горизонтальной и вертикальной плоскостей понадобится отвес или строительный уровень.
При помощи правила проверяется лицевая часть кладки.
Разметка рядов осуществляется при помощи порядовки.

О том, как проводится кладка кирпичных столбов для забора, читайте подробно здесь.

Если вам интересно, как и из чего сделать красивый забор своими руками, ознакомьтесь с этой статьей.

В этом материале дана подробная информация о заборах из поликарбоната для дачи.

Фундамент под ограждение

Далее можно приступать к возведению фундамента. Разметка делается при помощи колышков, на которые наматывается тонкая веревка или леска по всему периметру будущей конструкции. Важно обращать внимание на то, что углы должны быть прямыми. На этом же этапе необходимо определиться с расположением калитки и ворот. Отмечаются места, где будут располагаться столбы.

Для кирпичного забора обычно создается ленточный фундамент, глубина которого должна быть не менее 60 сантиметров (в идеале, глубина траншеи должна быть около 1 метра).

Что касается его ширины, этот аспект зависит от типа кладки, а также предполагаемой высоты всего сооружения (обычно ограждение строят в полкирпича, а его высота не превышает двух метров). Там, где предполагаются столбы, дополнительно вбивают металлические трубы для усиления конструкции .

Траншея фундамента засыпается гравием (время от времени ее необходимо поливать водой, чтобы добиться усадки). Опалубка монтируется по всей длине будущей конструкции.

Рекомендуется сразу же подготовить все материалы для заливки, так как она должна проводиться в один день (чтобы избежать стыков). Для усиления основания можно использовать арматуру, с этой целью ее укладывают по всему периметру.

Фундамент сохнет в течение семи дней, затем его следует покрыть составом, который будет предохранять от впитывания влаги.

Возведение столбов

Опоры для такого забора бывают нескольких типов:

полуторные, их толщина составляет полтора кирпича;
двойные, их толщина составляет два кирпича.

Следует отметить, что столбы могут иметь и другие размеры, но это будет скорее исключение, чем правило. При их строительстве важно отталкиваться от того, какую функцию они будут выполнять (опора для пролета, ворот или калитки).

Работы по кладке выполняются равномерно, с соблюдением всех правил, а также обвязки, для того чтобы конструкция была более прочной. Для этой цели можно использовать арматуру.

Места между трубой и кирпичом необходимо закладывать раствором и хорошо утрамбовывать. Для экономии бетона можно воспользоваться битым кирпичом или камнями.

В процессе возведения столбов необходимо постоянно замерять вертикальность с помощью отвеса или уровня.

После того, как работы по кладке завершены, опоры должны выстояться в течение двух недель .

После этого их можно обработать пропиткой, которая будет препятствовать появлению белых пятен (если в качестве материала использовался красный кирпич).

Для того чтобы впоследствии на верхнюю часть конструкции не попадала влага и не скапливалась там, рекомендуется предусмотреть специальный колпак (выполняется из металла, керамики, бетона или дерева).

Кладка забора

Для кладки используется раствор цемента (вода, песок и цемент). При возведении пролетов обычно делают один ряд. Однако, если планируется высокая конструкция, лучше делать два ряда . Разноцветный кирпич можно использовать для создания неповторимого рисунка, но спланировать это необходимо заранее, на этапе подготовки проекта.

Для самостоятельного строительства следуйте этой инструкции:

В процессе работы следует постоянно следить за уровнем. Для этого рекомендуется использовать натянутый шпагат (для этих целей подойдет и заранее подготовленный досочный каркас). Объем раствора между рядами должен быть одинаковым. Избытки удаляются еще до их засыхания.
Профессиональные строители рекомендуют использовать порядовки (они монтируются по углам при помощи гвоздей). Наносить раствор на кирпич необходимо с помощью кельмы. Этим же инструментом необходимо убирать лишнее. А для того чтобы материалы имели лучшую сцепку, кирпич предварительно замачивается в воде.
После укладки проводится обработка швов. Для этого используется либо обычный раствор, либо составы, которые можно приобрести в строительных магазинах. Важным моментом является гидроизоляция заборного полотна (применяется тот же принцип, что и при защите столбов).
Верхушка ограждения прокладывается рубероидом и закрепляется гвоздями. После этого в раствор добавляют жидкое стекло, при этом постоянно размешивая. Как только станет заметно исчезновение влаги, полученный материал выкладывается на поверхность рубероида в форме двускатной крыши.
Если нет желания проводить эти работы, рекомендуется устанавливать специальные коньки, выполненные из керамики, металла или дерева. Материал конька пролета должен гармонировать с материалом колпака на столбах (это касается в том числе и цвета).
Завершающий этап возведения забора – расшивка швов (при желании). Этот технический прием выполняется при помощи специальных шпателей с различными насечками. Инструмент проводят по стыкам в кирпичной кладке для придания им более благородного вида. В результате получаются достаточно интересные решения.

Основные ошибки при строительстве

При постройке этого типа ограждения возможны некоторые недочеты, которые могут существенно повлиять на внешний вид и функциональность. К ним относятся:

Неправильное определение расстояния между столбами (чаще всего слишком большая дистанция). Опорные элементы забора рассчитываются под определенные нагрузки. Даже небольшое их превышение может привести к очень негативным последствиям, вплоть до разрушения.
Перед тем, как начать возведение фундамента, необходимо правильно определить глубину траншеи. В общих рекомендациях этот параметр может достигать от 50 сантиметров до одного метра. Тем не менее, в каждом конкретном случае необходимо исходить от глубины промерзания грунта. Еще один важный момент – размер самого фундамента.
Типичная ошибка – бетонирование столбов в грунте из глины. Результатом такой оплошности может стать выпирание некоторых опорных элементов весной. Происходит это потому, что в период оттепелей зимой грунт неравномерно оттаивает и неравномерно пропитывается водой. С наступлением морозов земля, пропитанная неравномерно, будет по-разному реагировать на заморозки. Бетонировать лучше на песчаном грунте, так как он хорошо пропускает влагу и не способствует выдавливанию столбов.
При кладке не рекомендуется использовать подписанный на заводе мелом кирпич. Такие надписи не удаляются. Материал должен быть сделан по одной технологии и желательно одной партии.
Не стоит вести кладку без специального шаблона. В противном случае есть риск неполного заполнения швов или попадания раствора на лицевую часть кирпича. В результате придется менять данный элемент, так как оттирать его поверхности сильными кислотами нельзя - это может привести к потере цвета.

Чем можно облицевать ограду из кирпича?

Если в качестве основного материала используется, к примеру, силикатный кирпич, его не совсем благовидный вид можно скрыть за облицовкой. В качестве материала используют натуральный камень, бессер, колотый гранит, песчаник и так далее. Сам принцип работ следующий:

Перед тем, как приступить к работе, необходимо прикрепить на поверхность специальную ячеистую или сварную сетку (во втором случае толщина проволоки не должна превышать полтора миллиметра).
После этого стена штукатурится (данный этап обязателен во избежание появления пустот между кирпичной кладкой и облицовочным материалом). Помимо штукатурки на забор наносится специальный крупнозернистый наполнитель для придания поверхности шероховатости (толщина слоя не более 30 миллиметров).
После того, как штукатурка подсохнет, можно начинать облицовку. Перед нанесением камня на поверхность его необходимо промыть, для того чтобы на его поверхности не осталось грязи, глины или песка (они могут препятствовать приклеиванию). Раствор готовится из песка и цемента в соотношении 2 к 1. Возможно добавление клея для наружных работ. Полученную смесь необходимо развести водой.

Важной особенностью такого вида работ является то, что раствор наносится не на забор, а на камень . Размер шва между отдельными плитками не должен превышать полтора сантиметра. После того, как работа окончена, камни промываются специальным раствором для удаления грязи и покрываются составом, который будет предохранять их от воздействия климатических условий.

С чем можно комбинировать такое ограждение?

Забор из кирпича можно комбинировать практически с любым строительным материалом. К примеру, это может быть дерево . В этом случае столбы выполняются из кирпича по описанной выше методике, а пролет – из дерева.

В то же самое время, сегодня достаточно часто можно встретить комбинацию кирпичного забора и профнастила .

В отличии от дерева, металлопрофиль более долговечен, хотя несколько уступает ему по эстетическим параметрам.

Более благородным, но вместе с тем и более дорогим материалом является металлический штакетник . Он также достаточно хорошо сочетается с кирпичом.

Наконец, встречаются ограждения, где кирпич комбинируют с ковкой . В отличии от предыдущих вариантов, этот подходит не всем, так как такие заборы полностью открывают все внутреннее пространство.

материал о строительстве забора

На видео наглядно показан процесс кладки забора:

Фотогалерея оград из кирпича

На фото представлены различные варианты таких конструкций:

Источник: //vamzabor.net/kirpichny-zabor/svoimi-rukami-iz-kirpicha.html

Забор из кирпича своими руками

Самыми капитальными и основательными являются кирпичные заборы. В сочетании с металлическими решетками и воротами они создают впечатление о социальном статусе своего хозяина. В некоторых образцах запечатлен весь полет фантазии дизайнеров. Нельзя пройти мимо таких заборов, не восхитившись ими. Другие конструкции более простые, но при этом не менее надежные и качественные.

Разновидности кирпича и заборов из него

Кирпич является одним из самых древних строительных материалов на Земле. Технология его производства была известна с незапамятных времен. В Египте найдены кирпичные постройки, возраст которых более 5000 лет.

Современный кирпич очень сильно отличается от старого. У него более ровные грани и ребра. Добавляемые в раствор красители, позволяют создавать изделия различных цветов, что положительно сказывается на востребованности этого материала.

Известно 4 основных типа кирпича:

Саманный кирпич изготавливают из особой глины с наполнителем.
Керамический делают из обожженной при высокой температуре глины.
Силикатные кирпичи содержат в себе обыкновенный песок и известь.
Гиперпрессованный получают методом прессования известняка с добавлением цемента и воды.

По своему качеству и сфере применения кирпич делят на кладочный и облицовочный. Первый применяют для кладки стен и перегородок. Он впоследствии подлежит отделке, так как не имеет ровной и гладкой поверхности.

Облицовочный кирпич сам по себе является отделочным материалом и применяется для декоративного оформления фасадов зданий, возведение колонн и заборов.

Человеческая фантазия способна воплотить любые идеи в готовые творения, поэтому разнообразию сооруженных сегодня заборов из кирпича нет пределов. Однако все их можно поделить всего на несколько главных типов:

Комбинированные заборы из кирпича, гнутого металла и листовой стали.
Решетчатые заборы с кирпичными столбиками.
Ограждения из профнастила со столбами из кирпича.
Полностью кирпичные заборы.

Наибольшей популярностью при наличии достаточных материальных средств пользуются комбинированные заборы из кирпича, гнутого металла и листовой стали. Шикарные кирпичные колонны, увенчанные малыми архитектурными формами, соединены между собой кованной решеткой с узорами. Сзади она может закрываться листовой сталью, покрытой молотковой краской, создающей эффект старины и надежности.

Металлический забор в оправе из рельефного кирпича выглядит восхитительно.

Решетчатые заборы с кирпичными столбиками выглядят не менее привлекательными, чем предыдущие.

Этот тип забора не призван скрывать пространство за ним, а наоборот выставляет на показ внутреннее убранство двора.

Винтажный дизайн кованных решеток в сочетании с оригинальной кладкой, позволяет создавать неповторимые образцы ограждений, за которыми простираются пространства с ландшафтным дизайном.

Решетчатый забор, призванный подчеркнуть красоту природных объектов за ним.

Простейшим ограждением с применением кирпича является забор из профнастила. Это достаточно бюджетный вариант, так как не требует использования дорогостоящих кованных изделий.

Кирпичные столбики соединены металлическими прожилинами из профильной трубы, на котором закреплены листы профнастила. Выглядит такой забор достаточно привлекательно, хоть и не требует значительных капитальных вложений.

Кроме того, он является капитальным сооружением, как и все строения из кирпича.

Простейший тип кирпичных заборов с использованием профилированного листа.

И наконец, полностью кирпичные заборы. Это действительно монументальные сооружения, которыми ограждают особняки состоятельных граждан. Они призваны играть не только декоративную функцию, с которой они справляются на отлично, но и защитную.

Чаще всего такие заборы имеют большую высоту вплоть до 3 – 4 м. Они могут представлять собой сплошную стену из кирпичной кладки, а могут быть и решетчатыми. В этом случае кладка кирпича делается таким образом, чтобы оставались сквозные просветы.

Полностью кирпичный забор, напоминающий крепостную стену, призван защитить «имение» хозяина от посторонних глаз.

Отдельно нужно сказать о столбиках. Они тоже бывают разных видов. Простейший вариант – это столбик с кладкой в 4 кирпича без рельефных ниш. Кладку можно делать в 6 кирпичей и более. Поверхность столбика может иметь различные ниши и портики.

Иногда можно встретить даже круглые кирпичные столбы. Сверху на большинстве столбиков делается разводка, на которую монтируют козырек из металла, бетона или керамики. Имеются различия и по типу внешней поверхности кирпича. Чаще всего она гладкая, но может иметь и рельефную текстуру.

Самые дорогие модели напоминают ломанный природный камень.

Чтобы создать забор, напоминающий произведение искусства, требуется работа ни одного мастера: каменщика, кузнеца, сварщика. Гораздо проще и дешевле сделать обычный забор, состоящий из кирпичных столбиков и пролетов из профнастила между ними. Такой тип забора из кирпича вполне можно сделать своими руками.

Пошаговая инструкция сооружения забора из кирпича и профнастила

Рассмотрим вариант строительства бюджетного забора и рассчитаем примерную потребность в материалах на него. Для проведения всего комплекса строительных работ нам потребуются следующие материалы:

Кирпич облицовочный керамический или силикатный на выбор. Чтобы создать оригинальный дизайн возьмем два варианта цвета: коричневый и розовый. Для справки: в соответствии с российскими стандартами кирпич по размерам делят на одинарный (250х120х65 мм), полуторный (250х120х88 мм) и двойной (250х120х140 мм). Рабочую, самую большую поверхность называют постель, среднюю грань – ложок, а самый маленький торец – тычок.
Цемент, щебень, мелкозернистый песок, вода и арматура диаметром 10 мм. Этот набор требуется для возведения фундамента.
Круглые или квадратные стальные столбики. Можно бывшие в употреблении. Лучше всего для этих целей подходят обсадные трубы, которые используют в скважинах. Они имеют толстые стенки и слабо поддаются коррозии. Для простых столбиков подойдут трубы с диметром 75 мм, а для столбов, на которых будут навешены ворота, лучше взять трубы на 100 – 120 мм. Длинна труб зависит от высоты столбиков. Чаще всего она не превышает 3 м с учетом заглубления в землю.
Профильная стальная труба квадратного или прямоугольного сечения. Ее размеры могут не превышать 40х25 мм. Нужна для сооружения прожилин. Стандартная длина такой трубы 6 м. Поэтому при выборе расстояния между столбиками следует учесть это обстоятельство, во избежание перерасхода материала. При высоте забора до 1,6 м, достаточно будет по две прожилины на пролет. Если же забор выше, то берут уже три.
Профнастил необходимо заказать такого цвета, чтобы он гармонировал с расцветкой приобретенного кирпича. Для кирпичных столбиков более всего подходят теплые тона. Для обычных заборов применяют заборный профнастил, который имеет меньшую толщину и высоту профиля, чем кровельный. Стандартная ширина листов 1200 мм, поэтому для сооружения 3 метровых пролетов листы придется резать вдоль волны.
Козырьки для столбиков из металла, окрашенные в такой же цвет, что и профнастил. Их размеры должны совпадать с размерами столбиков. Финишные планки для профнастила. Они будут закрывать листы сверху.
Отливы на цоколь необходимы для предотвращения постепенного разрушения кладки на цоколе и фундамента под действием циклов замерзания и таяния воды. Электроды для сварочного аппарата. Саморезы кровельные необходимой окраски с резиновыми шайбами.

Из инструмента нам понадобятся: лопаты совковая и штыковая для копки траншеи, специальный молоток, которым пользуются каменщики, резиновая киянка, металлический прут сечением 8 – 10 мм для выравнивания швов между кирпичами, мастерок, бетономешалка по возможности, длинная веревка, жидкостный и обычный строительный уровни, шуруповерт или дрель, болгарка с диском для резки камня.

Сооружение фундамента для кирпичного забора

Самым простым решением является сооружение столбчатого фундамента под каждым столбом. Однако такие заборы смотрятся слишком просто и дешево и годятся, разве что, для ограждения участка с тыльной стороны.

Листы профнастила на нем будут играть уже только декоративную функцию, а сам забор по праву может называться кирпичным.

Предположим, что нам необходим кирпичный забор длиной 25 м. Чтобы расход материала был оптимальным, нам нужно расположить столбики через 3 м по осям. При этом, в одном из пролетов требуется устроить ворота для заезда транспорта во двор. Их закажем позднее уже готовые из листовой стали. У нас должен получиться забор, аналогичный тому, что изображен на рисунке ниже.

Рассчитаем потребность в материалах и опишем этапы строительства такого забора.

Размечаем периметр фундамента с помощью веревки. Его можно заглубить на 30 – 40 см, в зависимости от глубины залегания твердого грунта. Над землей его достаточно поднять на 10 см.

Ширина его будет составлять 15 см между столбами. В местах, где будут находиться столбики, делают площадки 60х60 см. Таких площадок будет 8 по количеству столбиков. Соответственно пролетов будет 7.

Один сминусуем, так как в месте ворот он не нужен.

Таким образом объем фундамента будет равняться сумме объемов площадок и пролетов. Площадки получаются 8*0,6*0,6*0,5 = 1,44 м3, а пролеты 7*3*0,15*0,5 = 0,5 м3. Просуммировав эти цифры, получим, что нам потребуется около 2 м3 бетона. Арматуры нам понадобиться не менее 100 м.

Процесс заливки фундамента описывать не будем, так как он ничем не отличается от стандартного. Единственное, что нужно сделать, это установить стальные трубы в места, где будут столбики. Для этого их кувалдой вбивают в грунт и выставляют вертикально. Позже, в процессе затвердевания бетона нужно следить, чтобы они не накренились.

У нас должна получиться монолитная лента с 8 площадками под столбики, с торчащими из них трубами.

Ленточный фундамент под кирпичный забор.

Кирпичная кладка и установка профнастила

Самым сложным процессом является кладка. Вначале выкладывают часть первого столбика. Делать это можно различными способами. Мы выберем простейший вариант в 1,5 кирпича. Это значит, что нам на каждый ряд понадобится по 4 кирпича.

Кладка в 1,5 кирпича вокруг стального столбика.

Первый ряд укладываем, как показано на рисунке, оставляя швы не более 1 см. Их выравниваем с помощью приспособления, изготовленного из квадратного прута. Второй ряд делаем внахлест первому, смещая узор на 90 градусов.

Сделав несколько рядов, начинаем выкладывать цоколь до следующего столбика Уровень первого ряда должен полностью совпадать с первым рядом столбиков. Толщина цоколя будет равняться ширине кирпича. Обычно цоколь делают на 2 – 3 кирпича, но можно поднимать его на сколько угодно вверх.

Мы сделаем расчеты потребности в кирпиче на 3 ряда цоколя.

Сделав кладку всех столбиков до уровня цоколя, можно далее продолжать укладывать столбы по одному до самого верха. В процессе кладки, полость внутри столба заполняют раствором. В двух местах к каждой трубе приваривают прожилины забора. Они должны все быть на одном уровне.

Для пропуска их сквозь кладку используют болгарку для разрезания кирпичей. Расшивку швов производят очень аккуратно, соблюдая размеры и глубину канавок. На цоколь сверху крепят отлив. В конце концов должен получиться остов будущего забора. На каждый столбик крепят козырек.

На прожилины саморезами в каждую волну закрепляют листы профнастила.

Кирпичная основа будущего забора.

Если высота нашего забора будет составлять 2 м, а цоколь мы сделаем в 3 ряда, то посчитать количество кирпичей можно двумя способами: по рядам и по объему. Первый способ более точный, но и более громоздкий, поэтому воспользуемся вторым. Объем одного столба равен 2*0,37*0,37 = 0,27 м3. Умножая на количество столбов, получим 2,2 м3. На цоколь уйдет 18*0,12*0,065*3 = 0,4 м3.

Итого нам нужно 2,6 м3 кирпича. Ввиду того, что такой расчет не очень точный и не учитывает толщину швов, то приобретать нужно на 10% больше. Излишки всегда можно вернуть в магазин, а вот докупить именно такой кирпич может не получиться. Посчитать количество профнастила несложно. Достаточно 18 м разделить на 1,2 м. Получим 18 листов.

Купить нужно будет 19, так как они кладутся внахлест, да еще и резать придется.

Как видим, сооружение кирпичного забора, даже с пролетами из профнастила, требует серьезных временных, трудовых и финансовых затрат. Однако, оно стоит того. Такой забор простоит несколько десятилетий.

Источник: //StroyVopros.net/zabor/zabor-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html

Забор, изготовленный из кирпича, является одним из самых надежных и прочных. Он защищает территорию не только от проникновения внутрь, но и ограждает ее от ветра, не давая при этом посторонним даже заглядывать на участок. Именно поэтому вопрос о том, как построить забор из кирпича, пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов и начинающих строителей.

Готовое кирпичное ограждение

Поэтапная установка

Весь процесс возведения разделен на несколько этапов, каждый из которых имеет большое значение и правильность его исполнения впоследствии отобразиться на всей конструкции.

Подготовленная под бетонирование траншея с арматурой, столбами и опалубкой

Фундамент

Стандартное строительство кирпичных заборов предполагает изготовление мощного фундамента (Узнайте также, как сделать фундамент для забора). При этом его глубина и ширина зависит не только от конструкции, которую ему предстоит нести, но и от типа почвы.

В данном руководстве будет использован типовой проект, исключающий подвижные пласты и песок.

Прежде всего, необходимо выкопать траншею, ширина которой должна быть на 10 см больше предполагаемой толщины забора.
Ее глубина обычно делается около 100 см, но в данном случае можно немного сэкономить и сократить ее до 60 см.
Далее отмечаем места расположения столбов. При этом инструкции рассказывающие, как построить кирпичный забор своими руками, советуют не делать расстояние между ними более 300 см, а проемы для дверей и ворот с обеих сторон отделять колоннами.
После того, как места размечены, в траншее начинают проделывать дополнительные углубления под сваи. Для этого используют бур, который углубляют на 40 см.
В получившиеся углубления вставляют сваи или трубу диаметром около 60 мм, бетонируя их вровень с дном траншеи.

Бетонирование фундамента

Затем изготавливают деревянную опалубку, поднимая ее на 10-15 см над землей. Именно на такой высоте и будет начинаться кладка забора из кирпича.
Далее необходимо разместить в траншее металлическую арматуру, создавая каркас для бетонирования. При этом все элементы лучше связывать проволокой, чтобы при усадке соединение не порвало.
На следующем этапе заливаем бетон. Его необходимо плотно утрамбовывать при помощи палки. Также можно организовать в фундаменте сливные отверстия, положив в раствор трубу под наклоном в сторону улицы.
Затем необходимо выждать несколько дней, до полного высыхания основания.

Совет! Сливные трубы лучше всего использовать пластиковые. Они реже засоряются и не гниют.

Детальный проект установки кирпичного забора, с типичным фундаментом и указанием необходимых размеров

Кладка

Обычно инструкции, рассказывающие, как сделать забор из кирпича, не упоминают о том, что влага отрицательно влияет на кладку. Однако этот факт не стоит забывать и нужно принять меры для защиты.

Поэтому перед тем, как приступать к кладке, необходимо положить на фундамент гидроизоляцию из пленки или рубероида.

После того, как защита от влаги сделана, нужно натянуть длинную нитку по всей длине забора. Она будет служить ориентиром для каждого ряда кладки, являясь ее краем.
Далее строим забор из кирпича, располагая его посередине фундамента. Горизонталь при этом контролируем нитью, а вертикаль уровнем. Стоит отметить, что кирпич верхнего ряда должен перекрывать стык нижнего.

Технология укладки кирпича

Если для работы используется облицовочный материал, то не стоит сильно пачкать поверхность раствором. Необходимо работать очень аккуратно, используя небольшой резиновый шпатель и влажную губку.
Столбы изготавливают путем расположения кладки вокруг трубы, муруя ее внутри.
Если возникает необходимость в установке дополнительных элементов в виде кованых решеток или других материалов, нужно их завязывать в кладке минимум на два ряда.

Укладка кирпичей, требующая последующей облицовки

Также строительство кирпичного забора требует небольшого усиления. Для этого через 3-4 ряда по всей длине конструкции муруют металлическую проволоку. Она будет служить своеобразной связкой в материале.

Совет! После того, как будут возведены 5-6 рядов, нужно натянуть веревку от нижнего угла одного края забора до верхнего угла другой стороны. Она покажет дефекты в работе, которые можно исправить при помощи молотка с пластмассовым или резиновым наконечником.

Работа с уровнем и нитью, для проверки качества кладки

Финишные работы

Рассматривая вопрос о том, как сделать кирпичный забор, необходимо уделить внимание защите всей конструкции от влаги. Для этого можно использовать специальные колпаки, которые надевают на столбы (см.также статью Колпаки на столбы забора: назначение и монтаж). Также можно применять подобную защиту и для всего строения.

Если нет желания устанавливать подобные элементы или их цена выходит за рамки бюджета, то можно изготовить своеобразную гидроизоляцию самостоятельно.

Установка колпаков на забор для защиты от влаги

Для этого прокладывают всю плоскость верхушки кладки рубероидом, который закрепляют гвоздями.
Далее в цементный раствор начинают добавлять жидкое стекло, тщательно его помешивая.
Когда резко в смеси исчезнет явно наблюдаемая влага, необходимо выложить ее на верх конструкции, создавая подобие двускатной крыши.
Когда изготавливают такую верхушку своими руками, то для повышения защиты от воров вставляют в нее осколки битого стекла, остриями вверх. Однако такое решение значительно ухудшает внешний вид.

Варианты расшивки швов в кладке

Стоит отметить, что к заключительному этапу можно отнести и расшивку швов. На предоставленных фото можно увидеть различные варианты этого технического приема. Для этого используют специальные шпатели с определенной насечкой, которыми проводят по стыкам кладки, образуя красивый выступ или углубление.

Совет! Некоторые мастера при кладке используют небольшое количество раствора, чтобы он не вытекал наружу. Затем они в цементную смесь добавляют краситель и с ее помощью заделывают швы. Так получается очень красивое сочетание кирпича и цветной расшивки.

Цветная расшивка швов с использованием специального инструмента

Вывод

Просмотрев предложенное видео, становится понятно, что возведение забора из кирпича или камня является довольно трудоемким и ответственным процессом.

При его исполнении необходимо постоянно производить измерения, чтобы избежать возникновения дефектов в виде перекоса, выпуклостей или впадин.

Однако при строгом соблюдении инструкции по монтажу, эту работу может произвести даже начинающий строитель.

Заборы из кирпича: взгляд со стороны