Фотографии с примерами глубины резкости. Тилт-шифт объективы и грип. Расстояние до объекта съемки

Для неопытного фотографа поставлена крайне сложная задача – разобраться в многообразии параметров, влияющих на получаемое изображение. А таких параметров множество – свет бывает естественный, импульсный и постоянный, открытие диафрагмы, фокусное расстояние, отражение и преломление лучей и многое другое. И самый важный собирательный параметр, который объединяет их в систему, зависит от настроек камеры и напрямую влияет на получаемый снимок – ГРИП. Не с высокой температурой и кашлем, а глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости.

Если говорит простыми словами, то ГРИП – участок или область, в которой снимаемый предмет максимально четко и резко изображается на снимке. Его можно «ловить» интуитивно, методом проб и ошибок, или высчитать, и опытами и практикой определить его для каждого сочетания параметров камеры.

По физическим законам объект бывает максимальной резкости в единственной точке пространства, на одном показателе удаленности от объектива – фокальная плоскость, но глубина резкости именно область, имеющая свои размеры.

Чтобы понять смысл и четко представлять это, нужно понять, что человеческий глаз тоже линза. И мы не замечаем участки размытости предмета в границах «от и до», эти границы и очерчивают ГРИП. Например, для точки до 0,1 мм в диаметре эти параметры размытости не улавливаются взглядом на расстоянии 0,25 м. Точки меньшего диаметра будут при этих параметрах четкими, а большего диаметра уже размытыми, нерезкими.

Как используется ГРИП?

Этот параметр нужно обязательно учитывать, при необходимости привлечения внимания к определенному объекту в кадре. Например, чтобы снять портрет на размытом фоне, выделив его, или «выдвинуть» здание или деревья вдалеке, смазав ближние объекты.

В первом случае, фокусировка идет на гиперфокальное расстояние, а во втором – на бесконечность. В некоторых случаях фотограф специально размывает элементы для достижения художественной идеи. С четким понимание глубины резкости такие вещи делать гораздо проще.

Гиперфокальное расстояние – дистанция до ближней к фотографу точки резкого изображения, при фокусе объектива на бесконечность. Похоже на ГРИП, но отмеряет расстояние от фотографа до точки резкости, в то время как глубина резкости начинается с точки расположения линзы и заканчивается там, где изображение начинает размываться и становится нечетким. Этот параметр зависит от фокусного расстояния объектива и степени открытия шторок диафрагмы. Но зависимость прямо пропорциональная, чем меньше отверстие диафрагмы и фокусное расстояние объектива, тем показатель гиперфокального расстояния ниже, то есть находится ближе к фотографу.

Рассчитав значение гиперфокального расстояния однажды, можно начинать съемки любого пейзажа с фокусировки на него. Даже без расчета значения ГРИП получаются резкие снимки при известных значениях фокусного расстояния и степени раскрытия шторок диафрагмы.

Нерезкий объект невозможно выправить в редакторах. Цвет изменяется, эффекты накладываются на изображение, резкость практически невозможно навести в готовом снимке.

Взаимозависимость ГРИП и основных настроек камеры – фокусного расстояния, степени открытия диафрагмы и расстояния от камеры до объекта. Изменяя значения, увеличивается или уменьшается значение глубины резкости до нужных на данный момент параметров.

Для предметной каталожной съемки ГРИП – важная характеристика, продаваемые объекты должны находиться в кадре целиком и максимально четко. Тут действуют другие правила, нежели в художественной съемке – фон не важен, он оттеняет предмет или создает настроение кадра или не должен быть виден вовсе, снимается со штатива, с ручными настройками фокуса. Это позволяет добиться максимальной резкости снимка и полной прорисовки мельчайших элементов объекта.

Открытие диафрагмы

Степень раскрытия шторок диафрагмы – первый и основной параметр, влияющий на глубину резкости, причем обратно пропорционально.

Чем шире открыта диафрагма, тем меньше значение ГРИП и наоборот.

Учитывая этот момент, понимаем, что при постепенном закрытии шторок, при постоянных остальных параметрах, глубина резкости растет. Площадь, на которой все объекты резкие, удлиняется и увеличивается в двух направлениях. И наоборот, сделать объект резким, а остальные нет, получается при фокусировании на нем и открытии диафрагмы до момента расплывания ненужных объектов, оставив в фокусе нужные.

При портретной съемке не следует максимально раскрывать диафрагму, даже при необходимости получения максимальной резкости переднего плана. Могут уйти в размытие важные детали, например, при съемки в пол-оборота вторая половина лица может оказаться не в фокусе, стать нерезкой. Смотрится такой снимок не очень художественно и понравится ли клиенту неизвестно.

При большом желании размыть фон и выделить лицо человека, диафрагму нужно слегка прикрыть для нужного результата в данной ГРИП. Тогда персонаж не потеряется и не сольется с задним планом.

В качестве примера ситуация - для съемки людей при хорошем освещении, для оптимального фокуса нужно выставить диафрагму f/8 – f/11. Тогда глубина резкости будет достаточной, чтобы сфокусироваться на человеке максимально четко, изображение будет резким, а фон слегка размытым.

Когда диафрагма f/1,2 - f/2, ГРИП настолько мала, что попасть в нее достаточно сложно. В таком случае снимать неудобно и шанс сделать нормальные снимки низкий, есть риск получить участки хроматической абберации.

Хроматические абберации, или ХА появляются на изображении в виде цветных ореолов по контуру предмета, снижая общую четкость и резкость снимка. Получаются из-за преломления и расщепления световых лучей на линзе объектива.

При макросъемке используется максимально закрытая диафрагма- f/16 – f/22, так как расстояние до объекта минимально возможное. Но до порога доходить не стоит, есть риск получить на готовых снимках искажения – дифракции.

Дифракция – размытие объекта на изображении, независимо от детализации снимка и его разрешения. Этот дефект исправить в редакторе невозможно, нужно избегать его в процессе съемки.

Фотографы используют фикс-объективы, позволяющие максимально открыть диафрагму без потери качества изображения. Таким образом, максимально сужается ГРИП и выделяются нужные объекты, а остальное становится размытым, нерезким.

Так добиваются эффекта «боке» - цветные кружочки на фоне, придающие фотографии настроение праздника и радости. Для получения максимально красивых «кружочков» нужен светосильный объектив, с максимальным открытием диафрагмы – до f 1,4, или даже f 1,2.

Расстояние минимальной фокусировки, фокусное расстояние

У каждого объектива есть техническая характеристика – минимальное фокусное расстояние, которое напрямую влияет на съемку вблизи от объекта. Оно показывает на каком расстоянии может располагаться предмет съемки, максимально близко к фотографу, чтобы при этом он был в фокусе и на снимке выглядел четким.

Фокусное расстояние – это минимальная дальность, на которой объектив способен сфокусироваться на объекте съемки. Показывает, как близко можно поднести предмет к объективу, чтобы его можно было четко сфотографировать при других неизменяемых параметрах.

Тут зависимость такая же, как и с диафрагмой – чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости при статичных остальных параметрах. То есть широкоугольный объектив будет иметь большую ГРИП в сравнении с обычным, а увеличить ее можно, дополнительно закрывая отверстие диафрагмы.

Для примера можно взять следующие параметры:

Открытие диафрагмы – f/8,0;
Расстояние до объекта съемки – 2 метра.

На выходе мы получим разные показатели глубины резкости при использовании объективов с разным фокусным расстоянием. Так 12 миллиметровая линза выдаст ГРИП от 62 см до бесконечности, а 200 миллиметровый – всего 3 см, самые лучшие показатели в этом случае получатся у 24-х миллиметрового – целых 314 см.

Расстояние между фотографом и объектом

При съемках на улице – это один из важнейших показателей, фотографу нужно знать, как далеко отойти от модели или предмета, чтобы получить нужный эффект. Показатель ГРИП зависит от этого параметра прямо пропорционально – чем ближе вы к объекту, тем меньше будет глубина резкости.

Именно поэтому макросъемка требует особых навыков и опыта – при диафрагме f/22, фокусном расстоянии объектива 60 мм, если поместить объект на расстояние 15 см, то поймать глубину резкости будет крайне сложно – она будет составлять всего 3,3 см.

Рассмотрим на примере, взяв за основу неизменяемые параметры:

Диафрагму откроем до значения f/8,0;
Объектив возьмем с фокусным расстоянием 85 мм.

Если подойти к объекту вплотную с такими настройками, то на расстоянии 0,2 и 0,5 м глубина резкости будет всего 1 и 0,92 см, соответственно. Отходим дальше, до 1 метра и получаем уже 4 см ГРИП. Нам этого недостаточно, отходим еще, и к расстоянию 5 метром от объекта, мы получаем уже 1,1 м глубины резкости. Максимальное значение можно получить, отойдя от предмета съемки на 15 метров – это будет 11 метров 10 см.

Таким образом, изменять параметры глубины резкости можно, просто изменяя расстояние до снимаемого объекта, это актуально при уличных и пейзажных съемках.

Расчет ГРИП по формуле

А точные расчеты будут необходимы, когда снимки планируется печатать в большом формате, где все недостатки будут заметны. Это актуально для рекламной съемки, особенно, если изображены предметы крупным планом, или акцент делается на лице модели. Тогда на помощь фотографу приходит формула расчета глубины резкости.

где P – это глубина резкости;

R1 – это передняя граница, ближняя к фотографу;

R2 – это дальняя от фотографа точка, где все объекты резкие.

Эти границы также считаются, используя формулы:

Параметры, которые используются здесь:

R – дальность фокусировки;

f – фокусное расстояние используемого объектива;

K - цифра из знаменателя значения диафрагмы;

Z - размер кружка рассеяния – это тот же минимальный диаметр кружка, при котором мы видим его четко. Для современных фотоаппаратов лучше использовать значение «z» - 0,015 мм, так как предлагаемое значение в 0,03 мм вмещают много пикселей и на картинке выглядят уже кружочком, а не точкой.

С помощью этой формулы можно посчитать ГРИП, однако, она давно уже не используется в таком виде. Существуют калькуляторы глубины резкости, адаптированные для смартфонов, онлайн-версии или устанавливаемые на ПК. Ими можно пользоваться даже в процессе съемки, когда необходимо исправить ситуацию, получаемую в ходе работы.

Примеры подобных приложений, Hyper Focal Pro, F-Stop Calculator.

При расчете нужно также учитывать, что передняя и задняя граница ГРИП находятся на разной удаленности от точки фокусировки. В идеале это должно выглядеть следующим образом. Например, при съемке пейзажа – передняя очень близко к точке, а задняя гораздо дальше.

В качестве заключения

Опытный фотограф интуитивно чувствует, какую настройку и в какую сторону изменить, чтобы получить нужный результат, а неопытный может использовать специальные программы для расчета оптимальных параметров.

При внесении данных о предстоящей съемке, она выдаст оптимальные данные для настроек диафрагмы и расстояния до объекта, при неизменном фокусном расстоянии. Или наоборот, предоставит данные для настройки, чтобы менять только фокусировку в процессе съемки.

Через полгода-год активных съемок в разных условиях, каждый фотограф определить нужные параметры для себя и своей камеры, чтобы получался нужный результат на выходе. Свой стиль также требует опыта и наработанных примеров. Практикуйтесь в настройке, рассчитывайте параметры и проверяйте их на практике, подбирая варианты для себя под каждый вид съемок. Создавайте художественные шедевры и получайте удовольствие от неожиданных результатов.

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазано

Выдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Диафрагма f9 — все резко

105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработке

ISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

73 мм, f5.6, снято максимально близко, и поэтому в фокусе только палец

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

Часто на различных форумах для профессионалов вы можете увидеть необычную аббревиатуру, которая очень созвучна с простудным заболеванием. Что она обозначает? Глубина резко изображаемого пространства, сокращенно – ГРИП. Так называют зону, находясь в которой, любой объект в кадре будет выделяться, выглядеть резким.

Глубина резкости снимка

Вам необходимо помнить о том, что даже самая, казалось бы, безобидная ошибка, допущенная при фокусировке, может сильно испортить ваш снимок. И при этом будет абсолютно неважно, снимали вы портрет или же запечатлели модель во весь рост. Недостаточная резкость снимка очень сильно бросается в глаза, да так, что это способен заметить даже тот, кто не владеет знаниями о правилах фотографии.

Как пользоваться глубиной резкости при съемке крупным планом? Ответ прост – фокусируйтесь на глазах. В любом портрете глаза являются показателем резкости, и когда они оказываются вне фокуса, то ваш снимок очень сильно проигрывает.

Глубина резкости в фотографии : отделяем объект съемки от фона

Как мы уже выяснили, оптимальная глубина резкости способствует отличному визуальному эффекту – отделению объекта от фона. Снимок приобретает объем, фон размывается, объект привлекает внимание зрителя – в общем, отличная формула успеха.

Но не стоит напрочь стирать фон, не везде это смотрится органично. Может получиться так, что вы уничтожите красивую локацию, и превратите ее в скудный пятнистый фон, который будет напоминать студийное фото для школьного альбома. Когда фон «читается» (т.е. можно образно представить, где проходит съемка), это добавляет фотографии особого антуража, который может сделать ваш снимок более успешным. Запомните, когда вы хотите выделить какой-либо объект в кадре, думайте о том, как добиться глубины резкости.

Управление глубиной резкости в фотоаппарате

Именно значение диафрагмы больше всего влияет на глубину резкости снимка. Но существуют еще два момента, от которых зависит ГРИП. Это фокусное расстояние и расстояние до предмета съемки.

Как только вы на своем опыте осознаете, как могут повлиять вышеупомянутые факторы на снимок, научитесь грамотно их комбинировать, то сразу поймете, как изменить глубину резкости и как создать композицию с нужной ГРИП.

Теперь предлагаем рассмотреть три этих момента в порядке их важности для конечного результата. От чего зависит глубина резкости?

Диафрагма

Влияние диафрагмы на глубину резкости – это то, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

И сейчас лирическое отступление для новичков, поэтому если вы знаете, где находится диафрагма в фотоаппарате и как ею пользоваться, то смело можете пропустить этот пассаж текста.

Диафрагма в цифровом фотоаппарате – это «отверстие», через которое проходит свет на матрицу вашей камеры. Умело обращаясь с диафрагмой, вы сможете получать прекрасные кадры с отличной экспозицией. Также с помощью этого нехитрого отверстия вы сможете регулировать размытие фона.

Как настраивать диафрагму в фотоаппарате? Диафрагма обозначается буквой f, рядом с которой всегда находятся цифры. Так вот чтобы открыть диафрагму, необходимо выставить меньшее число, а для того чтобы закрыть – нужно действовать с точностью наоборот.

Теперь поговорим о связи диафрагмы с ГРИП. Здесь все предельно просто: открытая диафрагма – это маленькая глубина резкости. Закрытая дает большую глубину резкости.

Максимальные значения диафрагмы в фотоаппарате напрямую зависят от объектива вашей камеры. Некоторые позволяют выставить диафрагму до 2,0 и даже до 1,2. Правда, такие значения усложнят вам работу.

Как определить глубину резкости? Конечно, существуют различные формулы, по которым можно высчитывать идеальную ГРИП, но мы советуем пользоваться онлайн калькулятором .

Фокусное расстояние

Как уменьшить глубину резкости? Увеличьте фокусное расстояние объектива!

Дано: Значение диафрагмы 8,0, объект на расстоянии двух метров.

Резюмируем: если вам необходимо слегка размыть фон, оставаясь с тем же значением диафрагмы, просто используйте длиннофокусную оптику.

Расстояние до объекта

Здесь малая глубина резкости достигается благодаря расстоянию между вами и объектом съемки. Чем ближе, тем глубина меньше. Как увеличить глубину резкости? Все просто – отойдите подальше от объекта.

Как вы уже и сами догадались, размытие при малой глубине резкости в макросъемке вызовет некоторые трудности. Если мы имеем фокусное расстояние 60 мм, значение диафрагмы f/22 и расстояние до объекта, к примеру, сантиметров пятнадцать, то в результате глубина резкости составит 0,33 см, то есть всего 3,3 мм.

Глубина резкости объектива

На самом деле только объективы с большой глубиной резкости с хорошей линзой (например, такой как у Canon, серии «L») могут обеспечить хорошую резкость в любых условиях. К примеру, объектив Canon 24-105 L IS и Canon 600 f4 L IS дают отличную четкость даже при диафрагме f/4.

Эффект глубины резкости

Выделить объект на фотографии можно и в процессе обработки. В любом, даже самом простецком редакторе есть кисть размытия. Берете кисть и аккуратненько, нежненько размываете нужные участки. Так вы сможете создать более художественный эффект и сможете вволю пофантазировать.

Вывод

Надеемся, что теперь у вас не возникнет трудностей с уменьшением или увеличением глубины резкости, и вы с легкостью сможете выставлять нужное сочетание значения диафрагмы, расстояния от камеры до объекта и фокусного расстояния.

Для того чтобы упростить данную процедуру на многие дискретные объективы нанесена специальная шкала, с помощью которой можно легко осуществить проверку глубины резкости и гармонично подобрать параметры съемки.

Тот, кто не поленился и прочитал инструкцию к фотокамере, может дальше не читать. Но тем, кто ленится это делать - возможно, будет познавательно «объяснение на пальцах».

В любом фотоаппарате предусмотрена такая вещь как диафрагма. Фотографы на жаргоне еще называют ее дыркой или относительным отверстием. Диафрагма представляет из себя некий механизм, который чаще всего расположен в объективе и может обладать свойством - сужаться и расширяться.

Когда это отверстие сужается, на сенсор камеры попадает меньше света. Таким образом можно регулировать - если много света, то за счет сужения диафрагмы его количество снижается, и кадр экспонируется нормально. Обратное действие также верно - чем больше относительное отверстие, тем больше света попадет на сенсор камеры и, соответственно, можно снимать в достаточно темных условиях.

Но это не единственное полезное свойство диафрагмы. Диафрагма достаточно сильно влияет на конечный результат - на фотографию.

На изображение с помощью диафрагмы можно повлиять двумя способами. Во-первых, воздействием на ГРИП, во-вторых, на рисунок боке. Так как статья предназначена для любителей, то конечно же, ниже обязательно объясним значение и этих слов, а пока сделаем небольшую ремарку про диафрагменные числа - то есть про обозначения диафрагмы.

Диафрагма не измеряется ни в каких единицах, то есть - это не миллиметр и не секунда. Это просто число! И чем больше число, тем меньше дырка.

На примере ниже видно, как меняется экспозиция снимка в зависимости от размера диафрагмы.

Диафрагму принято обозначать буквой «F»

Еще важный факт про диафрагму, который необходимо знать - это относительная величина, она не зависит от типа фотоаппарата, которым вы пользуетесь. То есть, если вы измерили (например, ), что при прочих равных параметрах диафрагма должна быть 5,6, то этот параметр будет верным и для компактной мыльницы, и для среднеформатного фотоаппарата.

Влияние диафрагмы на ГРИП

ГРИП расшифровывается как глубина резко изображаемого пространства, или иначе просто - глубина резкости. Если вы фотографируете какой-то объект и навели на него резкость, то насколько будет резким и как далеко будет резким пространство за этим объектом, в первую очередь зависит от диафрагмы. Лучше всего это продемонстрирует пример. Тут пирожные сняты с разными выдержками и диафрагмами.

На снимках видно насколько в большей или меньшей мере оказываются размытыми крайние пирожные в зависимости от того, как была открыта диафрагма. Глубину резкости можно высчитать с помощью несложных формул, которые есть в Интернете, но в реальности специально высчитывают ГРИП очень редко, чаще используют накопленный опыт.

Кроме диафрагмы на глубину резкости влияет также и фокусное расстояние объектива. Не будем вдаваться в этой статье в физику процесса, рекомендуем просто запомнить - чем больше фокусное расстояние используемого объектива, тем сильнее будет размыт фон. То есть, телевик лучше размоет фон, по сравнению с шириком.

Например, на фотографиях выше модель снята с одинаковой диафрагмой на объективы с разным фокусным расстоянием.

Влияние диафрагмы на боке

В первую очередь давайте определимся, что такое боке? Боке - это размытость, нечеткость. Чаще всего название относится к размытому фону на фотографии. Мы уже упоминали, что диафрагма как раз и отвечает за размытость фона, о чем же тогда еще говорить? Дело в том, что наряду с оптикой, форма диафрагмы - количество лепестков и прочее, влияет на рисунок боке.

Современные производители стараются сделать форму отверстия диафрагмы максимально круглой. Но еще можно встретить фотографии, где форма диафрагмы проявляется в боке.

Наиболее ярко видна форма диафрагмы, если в фоне присутствуют яркие точки. Например, светящиеся лампочки. Сейчас нередко можно встретить снимки, на которых боке придают специальную форму искусственным образом. Как это сделать, мы писали в статье

Заключение

Мы очень старались не перегружать информацию терминами. Будем рады, если после прочтения вы, наконец-то, достанете инструкцию и прочтете ее. Вам многое станет еще более понятным. Для фотографов важно знать и понимать такие субстанции, как диафрагма, и ISO. Это инструменты, которые необходимы каждому фотографу и обязательно каждому надо попробовать поснимать на максимально открытой диафрагме и максимально закрытой, чтобы понять пределы возможностей своего фотоаппарата. И, может быть, ваши снимки станут более выразительными, когда фон будет размытым и главный объект съемки в результате станет еще лучше выделяться, или при съемке пейзажа вы уже не будете доверяться автоматике, а зажмете дырку до упора, чтобы был проработан четко и передний план, и задний.

Глубина резкости - это пространство, в котором объект съемки выглядит приемлемо резко. Другими словами - это некоторая зона, до которой и после которой все, что попадает в кадр - «размывается» и выглядит не резким.

Нужно понимать, что «резкость» - это очень субъективное и условное понятие…у всех разное зрение и восприятие.

Подтверждение моих слов - огромное количество фотографий, заполонивших социальные сети. Глядя на многие из них, становится понятно, что все ОЧЕНЬ по разному воспринимают «резкость» изображения.

ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ ИЛИ ГРИП

Чаще, в разных источниках, можно встретить не понятие «глубина резкости», а ГРИП - Глубина Резко Изображаемого Пространства . Глубина резкости (или ГРИП) - это не просто некое абстрактное понятие. Это мощный инструмент фотографа, с помощью которого можно акцентировать внимание на конкретном объекте, или же отобразить окружающую реальность резкой по всей площади кадра, или красиво размыть передний и задний планы.

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ГРИП?

Во первых - . Чем более открытая диафрагма, тем глубина резкости меньше и наоборот. Малая ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.
Во вторых - . Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
В третьих - расстояние до объекта съемки. Глубина резкости уменьшается по мере приближения к объекту, т.е. чем ближе объект, тем меньше ГРИП.
И в четвертых - матрицы фотоаппарата. В связи с тем, что в современной действительности мы имеем дело, в основном, с , нужно учитывать, что размер матрицы тоже оказывает большое значение на ГРИП. То есть, чем меньше матрица, тем больше ГРИП. Ниже, посмотрим как все это можно применить и, главное, как все это работает.

КАК ПРИМЕНИТЬ:

Большая глубина резкости (получающаяся при использовании узкой диафрагмы или широкоугольного объектива или при фокусировки на удаленный объект, или комбинации этих факторов) обычно используется для:

Пейзажной фотографии (ландшафты, общие планы);

Архитектура (передний план строений);

Интерьеры с мебелью и другими деталями на переднем плане, с далеко расположенными окнами).

Малая глубина резкости (получается при использовании широко открытой диафрагмы или объективов с большим фокусным расстоянием или малой дистанцией фокусировки, или комбинация этих факторов) обычно используется для:

Портретной съемки (концентрация только на объекте съемки, задний фон размывается и визуально воспринимается как «обои»);

Сокращение числа отвлекающих элементов, которые объективно нельзя исключить из кадра (туристические фото в местах скопления людей, фото на улице);

Отделение объекта съемки от отвлекающего окружения (применяется, например в макросъемке - цветы, насекомые, мелкие предметы в интерьере).

Эффект диафрагмы:

Напомню, что роль диафрагмы, это сужение светового луча, проходящего через объектив, а матрица (или пленка) снимает именно свет, отраженный от объекта съемки. Так как диафрагма влияет на глубину резкости? Дело в том, что луч, проходящий через малую диафрагму становится узким. То есть, даже если не точно навестись на резкость, луч, отраженный от объекта съемки будет не рассеянным (как при сильно открытой диафрагме), а более сконцентрированным … а соответственно, и большая часть объекта будет выглядеть резкой.

Эффект фокусного расстояния:

Изменение ГРИП за счет фокусного расстояния происходит, упрощенно говоря, из-за «увеличения изображения». Если объект съемки находится на определенном постоянном расстоянии от камеры, то объектив 100мм создаст визуально более крупное изображение, чем объектив 50мм. А объектив 50мм, в свою очередь, создаст более крупное изображение, чем объектив 28мм. Наши глаза не могут изменять фокусное расстояние, соответственно мы воспринимаем размер объекта «как есть», но сенсор камеры видит через объектив. Соответственно, когда детали изображения мелкие, в резкость их попадает больше (глубина резкости - больше). И наоборот, длиннофокусный объектив увеличивает изображение и различия в фокусировке, таким образом сокращая глубину резкости.

Эффект дистанции фокусировки:

Чем меньше расстояние, тем меньше ГРИП. В качестве примера можно привести макросъемку, где дистанция фокусировки очень маленькая (от нескольких сантиметров), и глубина резкости практически совсем отсутствует, а в фокусе будут находиться только отдельные детали предмета съемки.

Кстати, это хорошо видно на объективах, на которые нанесена шкала дистанции фокусировки. Как здесь:

Видно, что от 1 м до 2 м, нанесено несколько промежуточных значений, на которых можно сфокусироваться. Другими словами глубина резкости на таком расстоянии маленькая (исчисляется сантиметрами). В то же время, начиная с какого то момента, мы видим значения расстояний 3-5-10 метров, расположенные очень близко друг к другу. То есть, здесь глубина резкости уже исчисляется метрами, ГРИП становится значительно шире. А с какого то момента, мы видим значок «бесконечность».

ГИПЕРФОКАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ

И вот тут мы подходим еще к одному важному термину, который Вы можете встретить применительно к фотографии - гиперфокальное расстояние . Гиперфокальное расстояние (далее - ГР) - это некое расстояние, начиная с которого при ЛЮБОМ значении диафрагмы все предметы становятся максимально резкими. Другими словами, это расстояние до ближайшей резкой точки, при настройке объектива на бесконечность.

Нужно учитывать, что:

Чем больше диафрагма, тем больше ГР;

Чем более широкий угол у объектива, тем ГР меньше. Для сверхширокоугольных объективов ГР начинается очень близко - с двух-трех метров, в то время как у дальнофокусных может начинаться со ста и более. Именно по этим причинам для съемки пейзажей применяются более закрытые значения диафрагмы и широкоугольные объективы.

Сегодня, далеко не все производители оснащают свои объективы шкалами ручных настроек (шкала управления диафрагмой, шкала ГРИП, шкала дистанции фокусировки), потому получить значение ГР конкретного объектива можно опытным путем, либо из руководства пользователя, если там такая информация имеется. Кроме того, современные камеры оснащены высококачественными ЖК-дисплеями, которые сразу позволяют визуально оценить, что в резкости, а что нет, потому подавляющее большинство начинающих фотолюбителей вообще не задумываются ни о ГРИП ни о ГР, полагаясь на автоматику фотоаппарата…до тех пор, пока не столкнуться с какими-то специфическими задачами, где без понимания этих понятий невозможно получить желаемый результат.