Как крыть крышу мягкой черепицей. Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы: пошаговый инструктаж Как накрыть навес мягкой кровлей

Мягкая кровля (битумная черепица) — сегодня является одним из самых востребованных материалов для обустройства скатной кровли разных видов и конфигураций. Среди преимуществ мягкой черепицы можно выделить:

• небольшой вес – минимальная нагрузка на кровельную конструкцию и здание в целом;
• герметичность – надежная защита подкровельного пространства, стен и фундамента здания от влаги и ветров;
• хорошие звукоизоляционные характеристики – даже сильный дождь или град по мягкой кровле будет не барабанить, а тихо шуршать;
• привлекательный внешний вид – кровля из мягкой черепицы выглядит статусно и дорого, ничуть не хуже натуральной металлической черепицы;
• длительный срок эксплуатации – около 30 лет, разумеется при своевременном проведении профилактического обслуживания и текущего ремонта;
• простота монтажа и обслуживания – мягкая кровля своими руками оборудуется за считанные дни, и справиться со всеми этапами работ вполне сможет один человек.

Фото мягкой кровли: несколько удачных примеров

Что же представляет собой мягкая кровля?

Мягкая кровля – это материал, состоящий из стекловолоконной основы и резинобитумной пропитки, которая осуществляется с двух сторон. Именно за счет использования резинобитума мягкая черепица приобретает такие свойства, как влагостойкость и герметичность. За износостойкость этого кровельного материала отвечает специальная посыпка, которая, к тому же, не дает отдельным пластинкам склеиваться в процессе хранения и транспортировки.

Давайте посмотрим видео о том, как производят битумную черепицу на заводе:

Мягкая кровля может укладываться своими руками только на тех скатных крышах, угол наклона которых превышает 11°. Максимальный уровень наклона крыши не ограничен.

Какие инструменты и приспособления потребуются для монтажа мягкой кровли?

Как уже говорилось, с укладкой мягкой битумной черепицы вполне можно справиться в одиночку. В вашем арсенале должны быть:

1. сама черепица;
2. мастика для ее приклеивания и мастерок;
3. герметик для отделки швов и участков примыкания кровельного покрытия к стенам, трубам и прочим конструктивным элементам крыши;
4. молоток и кровельные гвозди;
5. планки для оформления карнизов и торцов;
6. строительный отвес и карандаш;
7. гидроизоляционная мембрана;
8. перчатки.

В этом видео указан более точный набор инструментов для монтажа мягкой кровли своими руками:

Подготовка кровельной конструкции к укладке мягкой черепицы

Главное отличие битумной черепицы от других видов материалов для обустройства крыши состоит в том, что мягкая кровля монтируется только на твердое сплошное основание. Металлочерепица же, например, укладывается на обрешетку из деревянного бруса. При этом зазор между брусьями никоим образом не вредит кровельному покрытию.

Важно! Битумная черепица не имеет такой жесткой структуры, как металлочерепица или шифер, поэтому ее монтируют на ОСП (ориентированно-стружечные плиты), обрезную или шпунтованную доску, влагостойкую фанеру не тоньше 9 мм.

Если в качестве основания для мягкой кровли вы выбрали доску, то специалисты советуют покупать ее зимой, а использовать летом. Время, в течение которого доска пролежит в штабеле, пойдет ей только на пользу, так как уравновесится уровень влажности древесины (идеальный вариант – 20%). Оптимальная ширина доски – около 100 мм. Очень хорошо, если все доски будут одинаковыми, например, напиленными ленточной пилой.

Видео инструкция по подготовке основания для мягкой кровли:

Если вы планируете организовать теплый чердак, то кровельный «пирог» должен иметь кроме жесткого основания и самой битумной черепицы еще и другие слои (в порядке изнутри наружу):

• гидроизоляционная мембрана, уложенная поверх стропил;
• теплоизоляционный слой, например, минеральная или базальтовая вата;
• пароизоляция;
• обрешетка для крепления основания мягкой кровли.

Какие участки крыши требуют особого внимания?

До того, как мягкая кровля своими руками будет уложена и закреплена на крыше, необходимо провести работы по упрочнению ряда участков:

• Монтаж подкровельного ковра, представляющего собой нетканое полотно с битумной пропиткой и специальной посыпкой, на карнизных свесах, торцах кровли, на ендовах. Подкровельный ковер обычно приобретают того же цвета, что и битумная черепица. Полотно наклеивают в направлении снизу вверх и с нахлестом по горизонтали в 150 мм, по вертикали – 100 мм, промазывая стыки ковра мастикой. С обеих сторон ендовы должно быть по 500 мм подкладочного полотна, а у конька – по 250 мм. Торцы и карнизные свесы отделываются подкровельным ковром на ширину от 400 мм. Полотно крепят при помощи кровельных гвоздей с шагом в 200 мм.

• Монтаж металлических карнизных планок поверх подкровельного ковра на карнизные свесы.
• Крепление фронтонных планок в торцах кровли.

Обязательные условия для монтажа мягкой кровли

1. Мягкая кровля монтируется своими руками или с привлечением профессионалов, но поверхность всегда должна быть сухой и чистой. Это означает, что монтажные работы можно проводить только в теплую погоду. Нижний температурный предел – плюс 5°С. Если все же возникает необходимость в укладке битумной черепицы зимой, в мороз, рекомендуется использовать тепловоздушную горелку, а также предварительно выдержать кровельный материал несколько часов в при комнатной температуре.
2. Почему свежеуложенной мягкой кровле необходимо тепло? Помимо того, что гонт – лист из 3-4 «черепичин» — крепится к основанию гвоздями, он имеет самоклеящуюся битумную подложку на внутренней стороне. Под воздействием солнечного тепла листы мягкой черепицы спаиваются между собой, а также приклеиваются к основанию кровли. Если на улице холодно, этого не происходит, а значит, герметичность кровельного ковра не может быть гарантирована.
3. Мягкая кровля при установке должна доставаться одновременно из нескольких упаковок. Этот прием полезен потому, что разные партии одного и того же вида битумной черепицы могут иметь немного разные оттенки. Комбинируя их, вы получите оригинальную кровлю, а также облегчите себе задачу поиска листов нужного цвета на случай ремонта покрытия крыши.

Оснащение кровли вентиляцией

Мягкая кровля своими руками – это процесс, который состоит из нескольких этапов, первый из которых – организация системы вентиляции. Невентилируемая кровля – это прямой путь к быстрому разрушению стропил под действием гнили, а также превращение конденсата, скапливающегося на крыше, в наледь и сосульки при минусовых температурах.

Так выглядит схема вентиляции мягкой кровли

Вентиляционные выходы и продухи, располагающиеся под карнизом, а также зазор между основанием мягкой кровли и самой черепицей – все это обеспечивает циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, а значит, и своевременный отвод паров.

Полезное видео на тему — вентиляция мягкой кровли в области конька:

Мастика для мягкой кровли

Кроме кровельных гвоздей, в процессе монтажа мягкой черепицы задействуется и такой метод крепления, как мастики. Они изготавливаются на основе битума. Самые качественные мастики имеют в своем составе полимеры.

Важно! Применение мастики повышает такую характеристику мягкой кровли, как эластичность, а значит, уменьшается вероятность деформации кровельного ковра в процессе эксплуатации, в частности, вследствие резких перепадов температуры.

На видео показаны несколько примеров использования мастики для ремонта и монтажа мягкой кровли:

Мастики бывают холодными и горячими. Холодными мастиками соединяют листы мягкой черепицы изнутри, а горячими герметизируют кровлю снаружи. Кроме битумной основы мастика обычно содержит еще и наполнитель: им может быть зола, гипс, известь или полимерное волокно.

Обязательно ли покупать готовую мастику? Видео изготовления праймера для битумной черепицы

Мастику для монтажа мягкой черепицы можно сделать и самостоятельно. Вам потребуется две отдельных емкости. В одну поместите 2 порции битума, а в другую – 2 порции солярки и порцию наполнителя. Прогревайте емкости одновременно.

Важно! Битум должен нагреваться до 180° до тех пор, пока не испарится вся вода. После этого смешайте содержимое двух емкостей, и получите холодную мастику.

Вот подробное видео о том, как изготовить мастику для мягкой кровли в домашних условиях:

Горячую мастику готовят по-другому. В котле до 200° нагревают битум, а затем постепенно вводят наполнитель. Следите за тем, чтобы температура не опускалась ниже 160°. Когда мастика будет готова, ее качество проверяют в 2 этапа:

• нанесите немного мастики на поверхность, расположенную под углом 45°. Смесь не должна стекать;
• дождитесь застывания мастики. В качественном составе не образуются трещины.

Укладка битумной черепицы. Видео инструкция от профессионалов

Первый этап – это обработка деревянного основания кровли составом, содержащим битум и солярку. Далее поверхность обмазывают мастикой, поверх которой укладывают пергамин и рубероид. Листы мягкой черепицы начинают укладывать от центра ската кровли вправо и влево, формируя ряды от карнизов к коньку. Итак, ваша схема: от центра – в стороны, снизу – вверх. Предварительно на каждом листе снимают пленку, защищающую самоклеящуюся битумную подложку. Далее черепицу прибивают к основанию 4-6 гвоздями.

Еще одно важное правило: листы мягкой кровли в разных рядах должны располагаться в разбежку, то есть их стыки должны смещаться. Это необходимо для улучшения влагоизоляционных свойств кровли. Кроме того, следует соблюдать нахлест каждого последующего слоя на предыдущий на 7-10 см. По краям кровли и в местах стыков покрытия с трубами и другими коммуникациями осуществляется фигурная обрезка черепицы. Ее края тщательно проклеиваются мастикой.

Особенности монтажа мягкой кровли в районе вентиляционных труб и дымоходов

Кровельный ковер из битумной черепицы вокруг труб, антенн и других инженерных коммуникаций укладывается довольно легко, если вы заранее все разметите и распланируете, а также приобретете специальные проходные элементы. Места стыков основания кровли и труб упрочняются подкровельной подложкой, о которой уже упоминалось выше, а затем обмазываются мастикой. Поверх мастики укладывается черепица, а затем те самые проходные элементы.

Полезный совет: чтобы действовать наверняка, обработайте места стыка проходного элемента и черепицы герметиком.

В этом видео подробно рассматривается способ обхода дымоходов и других элементов крыши:

Когда мягкая кровля будет уложена до самого верха ската крыши, используйте специальные коньковые элементы которые охватывают верхние части обоих скатов, приклеиваются на мастику и прибиваются гвоздями.

Как проводится текущий ремонт?

То, насколько часто вам придется ремонтировать битумную черепицу, зависит от выбора основания для кровельного покрытия: дерево, цемент, бетонная стяжка и т.д. Ремонт может сводиться к герметизации появившихся в покрытии трещин или к полной замене отдельных листов черепицы.

В любом случае, перед началом работ необходимо очистить поврежденный участок. Это будет несложно, если предстоит снять весь лист. Если же предстоит заделать трещину, используйте антраценовое или соляровое масло и тряпку/жесткую щетку, чтобы удалить с черепицы посыпку.

Если изъян настолько серьезный, что пробита не только сама черепица, но и подложка, сначала готовят смесь-наполнитель, содержащую мастику и песок/опилки. Этим составом шпаклюют дефект и только потом накладывают заплату. Учтите, что во всех случаях мастика должна выходить за периметр заплатки хотя бы на 200 мм.

Если под кровельным ковром образовался пузырь с водой, его разрезают, определяют место возникновения протечки, восстанавливают гидроизоляцию, а затем действуют по уже описанной схеме.

По завершении ремонтных работ необходимо заново нанести на очищенный участок посыпку. Обычно для этого используют песок, который укладывают на еще не затвердевшую мастику. Если вы пренебрежете этим этапом, мастика может пересохнуть под воздействием солнечных лучей и быстро растрескаться.

В этом видео продемонстрирован ремонт мягкой кровли возле вентиляционного отверстия:

Итак, мягкая кровля из битумной черепицы – это легкий в работе и долговечный материал, который к тому же стоит недорого. Если вы будете в точности соблюдать технологию укладки мягкой кровли и приобретете качественную черепицу, мастику и прочую фурнитуру, ваша крыша еще долго будет выглядеть привлекательно и надежно защищать дом от ветра, влаги и сквозняков.

Монтаж обрешетки: обустраиваем надежное основание для разных типов кровли

Представляющая собой направляющий материал, обнесенный с обеих сторон модифицированным и предназначенный для покрытия .

В качестве направляющего материала могут использоваться синтетические не подверженные гниению или стекловолоконные ткани (полиэстер, стеклохолст, стеклоткань).

Подготовка к монтажу мягкой рулонной кровли

Мягкое направляющее покрытие для кровли используется в качестве самостоятельного покрытия преимущественно поверхностей со скатом не более 25 градусов.

• Деревянное основание.
  Такое основание должно быть двухслойным: нижний слой из досок, уложенных параллельно укладке кровли, верхний - под углом в 30 градусов к первому. Основание нужно тщательно зашпатлевать и покрыть специальной мастикой. К такому основанию кровельный материал крепится толевыми гвоздями, без использования огневых работ.
• Бетонное основание.
  Бетонное основание нужно подготовить путем выравнивания. Для этого следует выполнить цементно-песчаную или асфальтобетонную стяжку. Все выступающие над основной поверхностью части кровли должны быть отштукатурены не менее чем на 20-30 см от основания. Стяжку нужно также прогрунтовать мастикой.

Подготовка рулонной кровли

Расчетное количество рулонной кровли должно быть соответствующим образом подготовлено: все рулоны нужно раскатать на ровной поверхности, очистить от возможных загрязнений и в таком состоянии оставить не менее чем на одни сутки. В противном случае качественный монтаж будет невозможен.

Подготовка необходимых материалов

Для поклейки кровельного материала используют специальную мастику, которая может быть приготовлена самостоятельно или куплена в готовом виде в строительном магазине.

Стандартная битумная мастика может быть приготовлена следующим образом:

• Холодная мастика
  Изготавливается из битума марки БН 90/10 - наиболее дешевого, надежного и распространенного гидроизоляционного материала. В качестве наполнителя используется асбест или древесная мука, которые нужно перед использованием хорошо просеять через сито. Битум нужно расплавить с добавлением бензина или керосина и поддерживать его плавление до тех пор, пока не прекратится образование пены . В этом случае принято считать, что ненужные примеси удалены. Консистенция мастики должна быть не слишком жидкой, но сохраняющей свои вяжущие качества. После охлаждения мастика готова к использованию.
• Горячая мастика
  Ее изготовление сложнее, а использование - опасней для работников, нежели применение холодной мастики. Битум разогревается с бензином или керосином в специальном сосуде, желательно в котле (но не в ведре!), после прекращения появления пены его нужно снять с огня, добавить выбранный наполнитель (например, сильно измельченный известняк), тщательно перемешать и немедленно использовать в работе . От готовой горячей мастики должен исходить дым серого цвета.

Покрытие крыши мягкими направляющими рулонными материалами может выполняться как вертикально по направлению снизу вверх к коньку (если крыша имеет небольшой уклон), так и вдоль направления ската, если угол уклона от 15 до 25 градусов . Количество слоев рулонной кровли зависит от целей ее использования и ожидаемых характеристик покрытия.

Первые слои кровли следует выполнять из рулонного материала, имеющего подкладочное предназначение , а наружные (или один наружный) - из кровельного. Пласты кровли укладываются строго внахлест от 5 до 15 сантиметров. Современные направляющие кровли имеют специальную кромку для выполнения нахлеста.

Монтаж кровли выполняется в следующем порядке:

• Нанесение подготовленной мастики на покрываемую поверхность.
• Совмещение края рулонного полотна и начальной точки, от которой будет производиться его раскатка.
• Раскатка рулона с параллельным использованием газовой горелки.

Работы по монтажу следует выполнять бригадами в количестве не менее двух человек , один из которых будет раскатывать рулон, соблюдая меры личной безопасности, второй - работать с газовой горелкой.

От профессионализма работника, выполняющего огневые работы, зависят свойства покрытия, так как при неправильном использовании горелки и перегреве материала, возможно его истончение. Поэтому выполнять работу с газовой горелкой без достаточных навыков крайне проблематично и доверить ее следует подготовленным специалистам.

После укладки каждого слоя кровли нужно проверить качество швов и в местах нахлестов пройтись специальным прижимным валиком , что увеличит надежность соединения.

После выполнения всех работ схематично крыша будет выглядеть следующим образом :

1 слой - загрунтованное основание.

2 слой - нижнее покрытие кровельным материалом.

3 слой - верхнее покрытие рулонным рабочим материалом с эксплуатируемой поверхностью.

В случаях, если монтаж такого вида кровли производится на крутых склонах , в качестве подложки под другие кровельные материалы (шифер, черепицу), то рулоны раскатывают горизонтально, начиная с низа крыши и постепенно приближаясь к ее коньку. перехлест боковых сторон пластов гидроизоляции в этом случае должен достигать 15 сантиметров.

Покрытие деревянной крыши осуществляется в том же порядке, но вместо газовой горелки используются толевые гвозди .

Самое главное, при работе по укладке кровельного материала работники должны соблюдать правила личной техники безопасности : использовать средства индивидуальной защиты, в том числе спецобувь и спецодежду, а также соблюдать правила выполнения огневых работ.

Процесс монтажа мягкой кровли относительно прост, его вполне реально выполнить своими руками, без помощи специалистов.

Мягкая кровля — это хорошая альтернатива традиционным кровельным материалам.

Ее преимущества перед ними: гибкость, легкость обработки и небольшая цена.

О том, с чего начать устройство крыши, а также о преимуществах этого вида кровли и требованиях к поверхности, предъявляемых им, вы узнаете в этой статье.

Что такое мягкая кровля?

Иногда ее также называют гибкой или битумной черепицей. Связано это с тем, что изготавливают ее из битума.

Но не стоит пугаться и отворачиваться от данного кровельного материала - это не рубероид, а современный и популярный (в некоторых странах) материал.

Мягкая кровля гораздо крепче и долговечней обычного рубероида. Все знают о том, что битум очень нестойкий материал: он ломается, плавится и разрушается.

Однако, благодаря современным разработкам, удалось добиться повышения его устойчивости к отрицательным воздействиям.

Технониколь, производитель мягкой кровли шинглас (Shinglas), гарантируют от 10 до 55 лет безупречной службы.

Современная мягкая кровля на битумной основе не склонна рваться, а высокая или низкая температура окружающей среды не вызывают ее разрушения.

Благодаря введению модификаторов (различных каучуков) удалось добавить прочности на изгиб и устойчивости к воздействию отрицательных температур.

Благодаря технологии обработки расплава битума кислородом добились увеличения температуры плавления до 90-110 градусов по Цельсию.

Теперь, даже в самый сильный солнцепек, кровля не будет плавиться.

Кроме того, в качестве армирующего слоя в производстве мягкой кровли используется стойкое и прочное стекловолокно. Это позволяет повысить ее прочность.

В качестве верхнего защитного слоя применяют каменную посыпку, как правило, базальтовую крошку. Она выполняет не только защитную, но и декоративную функции, для этого к ней добавляют красители.

Обобщив все вышеописанное, имеем вывод: современная мягкая кровля - это долговечный и красивый материал, с которым легко и просто работать. Конечно, если знать как. Для этого существует инструкция, которая поможет разобраться, как работать с этим материалом.

Ознакомиться с правилами работы можно на имеющемся здесь видео.

Стоит помнить, что укладка мягкой кровли на крышах с уклоном меньше 11° крайне не рекомендуется. Так как нет гарантии, что при таком уклоне она будет выполнять свои функции.

На таких малых наклонах стоит применять наплавляемые материалы.

Приступаем к монтажу

Так как с гибкой кровлей достаточно легко работать, то самостоятельный монтаж достаточно прост, чего не скажешь о других видах кровли.

Однако, если вы решите провести работы сами, то необходимо знать как это делается.

Посмотрев видео, можно заметить, что технология укладки мягкой кровли другая, отличная от традиционных, где используется листовые кровельные материалы.

Поэтому рассмотрим этот момент подробней. Причем с самого начала - с подготовки основания.

Для работы понадобится минимальный набор инструментов: молоток, нож, шпатель, рулетка и шнур для разметки.

Из расходных материалов: оцинкованные кровельные гвозди, с широкой шляпкой и мастика, для приклеивания элементов кровли. Мастика технониколь.

Подготовка основания

Устройство мягкой кровли не имеет своей жесткости, в отличие, например, от металлопрофиля или шифера. Поэтому поверхность крыши должна быть сплошной и прочной.

Отличным решением этого вопроса будет применение влагостойкой фанеры или ОСП. Толщину листов подбирают исходя из учета расстояния между стропилами.

Шаг устройства обрешетки также зависит от расстояния стропил, чем оно больше, тем чаще набивается обрешетка. Листы фанеры или ориентированно-стружечной плиты крепят на саморезы.

Обязательно прокручивают края, чтобы они не завернулись со временем.

Стоит отметить, что применение фанеры или ОСП, как уже говорилось ранее, отличный вариант, но далеко не единственный.

Можно зашить крышу сплошной обрезной или шпунтованной доской, толщиной 30 мм. Естественно, такой вариант дольше и, в случае использования шпунтованной доски, дороже.

Но если есть желание и возможность, отчего бы и не сделать.

Обратите внимание, что все вышесказанное относится к простой крыше, если же делается мансарда, то проводится весь комплекс работ: утепление, гидро- и пароизоляция, а только затем, набив контробрешетку, обустраивается сплошная поверхность под мягкую кровлю.

Также обязателен вентиляционный зазор для удаления образующейся влаги. Поэтому в карнизе оставляют щель и в коньке делают прорези для аэраторов.

Стоит обратить внимание на вентиляционные трубы. Если труба шире 50 сантиметров, то за ней лучше сделать разуклонку.

Такое решение не даст осадкам скапливались за трубой и они будут беспрепятственно отводиться. Как это выглядит, можно посмотреть на видео.

Подкладка

Для примера рассмотрим монтаж мягкой кровли шинглас.

После подготовки основания, начинают работу с подложкой, ее еще называют подкладочный ковер.

Это рулонный материал, который является обязательной частью мягкой кровли и дает дополнительную защиту от влаги, а также облегчает работу с элементами кровли.

Подложка крепится кровельными гвоздями и на стыках — мастикой технониколь.

Крыши с уклоном менее 18 градусов застилают подложкой полностью. Крыши с уклоном от 18 до 90 градусов, разрешается застилать частично.

При частичном применении подложки, накрываются только: карниз, фронтонный край, ендова, вальма, конек, места выхода слуховых окон и вентиляционных труб.

Для наглядности стоит посмотреть видео.

Сплошное устройство подкладочного ковра. Рулоны раскатывает по горизонтали. Начинают снизу и идут вверх. Горизонтальный нахлест - не менее 15 см, вертикальный - не менее 10 см.

Место стыка дополнительно проклеивается, с помощью мастики технониколь или любой другой мастики.

Частичное устройство подкладочного ковра.

Крышу покрывают подкладкой по периметру и в сложных местах - конек, ендова, и так далее.

Используют всю ширину подкладочного материала.

Подкладку приклеивает к основанию и пробивают по краю гвоздями. Расстояние между гвоздями - не более 20 см. Если материал стыкуется, то нахлест делают не меньше 10-15 см.

Сложные элементы, такие как ендова, вальма, места примыкания вентиляционных труб и слуховых окон, тщательно проклеивается полной шириной рулона подкладки.

Для лучшего сцепления используется мастика технониколь. В подкладке на коньке делают прорези для аэраторов.

После устройства ковра, устанавливают карнизные и фронтонные планки. Начинают с карнизных. Они крепятся прямо на подкладку, фиксируются кровельными гвоздями.

Затем аналогично крепят фронтонные планки. Гвозди бьют на расстоянии 15 см.

Укладка черепицы

Перед монтажом ее удаляют.

Укладку мягкой кровли (в том числе и своими руками) начинают с карниза и конька. По всей длине закрепляют универсальную коньково-карнизную черепицу.

Края этого элемента кровли проклеивают мастикой технониколь и прибивают кровельными гвоздями. Бьют гвозди на расстояние 15-20 см друг от друга.

Затем мелованным шнурком отбивают направляющие линии, для ориентира. По ним укладывают гонты черепицы.

Цвет гонтов может незначительно отличаться.

Чтобы не получилось так, что одна часть ската крыши отличалась цветом от другой, нужно перед началом работ вскрыть все упаковки и использовать элементы из них по очереди.

Так разница в цвете, если она и есть, не будет заметна.

Ведь гонты с разных упаковок будут перемешаны.

Монтаж первого ряда элементов начинают с середины и поочередно двигаются в обе стороны. Каждый гонт, особенно крайние, хорошо проклеиваются мастикой технониколь.

Кровельные гвозди, с широкими шляпками, забиваются в специально предусмотренных местах. Для каждого вида черепицы они разные.

Поэтому инструкция к купленной кровле обязательно нуждается в прочтении. Дойдя до конька, не забываем оставить прорези для аэраторов.

При укладке по краям крыши — нужно подгонять размер черепицы. Делается это просто. Элементы режутся по размеру острым ножом.

Точно так же мягкую черепицу обрезают при обводке слуховых окон и вентиляционных труб, ендовы и вальмы.

Для резки гонта используют небольшой лист фанеры, который подкладывают под отрезаемый элемент. Он необходим для того, чтобы не повредить уже уложенные гонты.

Завершающий этап

Сюда входит установка конька и аэраторов. Последние используются для устройства вентиляции. Воздух движется от карниза вверх, поэтому установка аэраторов производится как можно выше.

Лучше всего в самом коньке. Способ крепления аэраторов такой же как и черепицы. Крепление аэраторов осуществляется с помощью гвоздей. После монтажа их сверху покрывают коньковой черепицей.

Основой для мягкой битумной черепицы служит стеклохолст, битум и посыпка из каменных крошек. Популярность материалу обеспечила полная невосприимчивость к коррозии и водонепроницаемость. Его можно использовать на кровле любой формы, включая купола. Базальтовая присыпка защищает от зноя и ультрафиолета, оберегает битумную основу от осадков и механических повреждений. Стекловолокно обеспечивает прочность материала, а битум полную гидроизоляцию. Благодаря универсальности покрытия, многих интересует, как покрыть крышу мягкой кровлей своими руками.

Среди достоинств битумной черепицы:

• легкость транспортировки и разгрузки из-за малого веса;
• небольшой процент отходов при монтаже, даже на криволинейной поверхности;
• мягкий материал поглощает звук дождя;
• устойчивость к высокой и низкой температуре;
• пластичность и гибкость, позволяющая создавать различные геометрические формы;
• долгая эксплуатация;
• отсутствие электропроводности.

Производители мягкой кровли предлагают несколько форм нарезки черепицы и множество расцветок.

Инструменты для работы:

1. Ножовка.
2. Рулетка.
3. Молоток.
4. Мастерок для мастики.

С чего начинать укладку

Покрыть крышу черепицей можно скрупулезно соблюдая технологическую последовательность работ. Первым этапом обустройства является подготовка основания. На гидроизоляцию кровли влияет не только качество битумных гонт, но и обрешетка . Основание должно быть предельно ровным, прочным и жестким. Шаг обрешетки зависит от угла ската и силы ветров в регионе, он составляет 50‒100 см. Основанием достаточной прочности станет обрезная доска из хвойных пород древесины, ОСП, влагостойкая фанера. Для защиты от гниения материалы обрабатывают антисептиком. Между соседними листами сохраняют зазор в 3 мм для теплового расширения. Используемый материал должен быть просушен, допускается влажность до 20%. Доски стыкуются над опорами, длина каждой перекрывает два пролета стропил. Плиты укладываются вразбежку и фиксируются саморезами.

Чтобы избежать коррозии металла, используют оцинкованные гвозди.

Вентиляция для мягкой кровли

Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, оставляют отверстия в высшей точке (на коньке) и в месте примыкания карниза. Вентиляция позволяет уменьшать температуру в чердачном помещении, отводить пары и конденсат из-под кровли, избегать наледи зимой. Отверстия для естественной вентиляции равномерно распределяются по длине конька и карниза.

Основание не должно примыкать к гидроизоляции , поэтому важно сделать зазор в 5 мм.

Устройство подкладочного слоя

При уклоне крыши от 12 до 18 градусов рулонный изоляционный материал расстилают по всей кровле. Начинают работу снизу, от карниза, укладывая полотна параллельно нему. Стыки подкладочного слоя выполняются внахлест, через каждые 20 см прибиваются гвоздями. Все швы герметизируют клеем. Если угол наклона достаточно велик, то изолируются отдельные участки: мансардные окна, коньки, ендова, карнизы и торцы. На ендовах подкладочный материал стелется с двух сторон, его ширина не менее 50 см. На карнизном свесе величина подкладочного материала равняется 60 см.

Дополнительные элементы

Края обрешетки нуждаются в защите от дождя. Для этого вдоль карниза прибивают металлический капельник. Он крепится к прокладочному слою с нахлестом в 2 см, гвозди забиваются через каждые 10 см.

Торцы закрывают специальные металлические фронтонные планки, их крепят также как карнизные – внахлест и поверх изоляционного слоя.

Ендова – участок, на котором возможны протечки, чтобы их исключить укладывается ендовый ковер. Он изготавливается из полиэфирного полотна, обрабатывается битумом и базальтовой посыпкой. Фиксируется на кровле с помощью мастики и гвоздей, которые забивают в 3 см от края. Ендовый ковер подбирается одного цвета с мягкой черепицей. Край битумных гонтов обрезается так, чтобы оставить открытыми 15 см ковра. Это необходимо для создания желоба, по которому будет течь дождевая вода. Описанный метод считается оптимальным.

Нюансы, которые нужно знать

1. Рекомендуется проводить работы по укладыванию рядов мягкой черепицы при температуре воздуха от +5 градусов (°C). При заморозках невозможно обеспечить нормальное склеивание битума. Кроме этого материал становится хрупким и не позволяет создать криволинейную конструкцию. Соединение черепичных гонтов с основанием и между собой происходит при нагревании солнечным теплом.
2. Работая при низкой температуре, черепицу подносят небольшими партиями, а основную массу хранят в теплом помещении.
3. Нельзя оставлять мягкую кровлю под палящим солнцем, чтобы не расплавился битум.
4. Битумная черепица имеет небольшие расхождения в цвете, лучше брать гонты из разных пачек, тогда переход будет плавным.
5. Не стоит очищать кровлю при помощи лопат, можно повредить покрытие. При монтаже необходимо устанавливать угол ската, не позволяющий снегу накапливаться на крыше.

Перед стартом работы с гибкой черепицей делают разметку основы. Горизонтальные линии рисуют с шагом в 70 см (пять рядов черепицы), вертикальная разметка равняется величине гонта. Это позволит укладывать их ровными рядами. Карнизный ряд битумной черепицы укладывают первым. Он выполняется из универсальной самоклеящейся мягкой кровли. Перед началом работы снимается защитная пленка. Листы укладываются встык и крепятся гвоздями по перфорации. Места фиксации перекрываются следующим рядом.

Монтаж гибкой черепицы начинают с середины карниза и перемещаются к торцам. Первый ряд должен перекрывать, уложенную над карнизом, черепицу, расстояние между их нижними кромками 1 см. При уклоне ската до 45° для крепления одной черепицы используют 4 гвоздя, при большем значении добавляют 2 гвоздя для надежной фиксации.

Головка гвоздя должна располагаться на одном уровне с поверхностью битумной черепицы, а не врезаться в нее.

Лепестки следующих рядов должны быть на одном уровне и прикрывать перфорацию предыдущего ряда. В зависимости от нарезки черепицы выбирается смещение следующего ряда. Это позволяет сформировать хаотичный или упорядоченный рисунок. Большинство моделей укладываются со смещением на пол-лепестка. Разметка, сделанная перед началом монтажа, позволит продолжать ряды гибкой кровли, прерванные слуховыми окнами или трубами дымохода . На торцах мягкая черепица обрезается, не доходя 1 см до планки, а ее края проклеиваются слоем мастики шириной в 10 см и прибиваются.

При подрезании материала в качестве подложки следует использовать фанеру, это убережет от случайной порчи нижнего слоя мягкой черепицы.

На ендовом ковре отмечают размеры желоба, он может быть от 5 до 15 см. Следует учесть, что около желоба образуется 30-сантиметровая зона, не прибиваемая гвоздями. Черепицу подрезают по границе желоба. Верхний угол гонта срезают для отбоя воды. С помощью мастерка на край черепицы наносят мастику и прикрепляют к ковру.

Особенности отделки конька и ребер крыши

Чтобы изготовить черепицу, подходящую для конька, необходимо рядовую битумную черепицу разрезать на три части. На ребрах крыши коньковая черепица укладывается снизу вверх. После удаления защитной пленки она приклеивается и фиксируется четырьмя гвоздями в двух сантиметрах от края. Следующая часть приклеивается с нахлестом в 5 см.

Черепицу на коньке укладывают навстречу преобладающим ветрам. Для удобства монтажа каждую часть коньковой черепицы прогревают посередине и изгибают по ребру бруска, чтобы образовался угол. Черепицу прикрепляют на битумную основу и 4 гвоздя. В коньковом ряду мягкие черепицы накладываются друг на друга с нахлестом, как рядовые.

Чтобы обеспечить герметизацию в местах соединения с антеннами, трубами дымохода или вентиляции, укладывают ендовый ковер или оцинкованный металл. При выборе ковра на трубе устанавливается плинтус. Выкройка используемого материала укладывается с заходом не менее 20 см на рядовую черепицу. Тыльная сторона ковра промазывается битумной мастикой. Он приклеивается по периметру трубы, места соприкосновения с черепицей обрабатываются битумной мастикой на 10 см. Верх ковра, заходящий на трубу, закрывается металлическими планками.

Для устройства кровельных проходок приобретаются специальные проходные элементы. Такой элемент укладывается с заходом 2 см на кровлю. В основании вырезается отверстие. Юбка элемента проклеивается мастикой и прибивается гвоздями. Ее поверхность закрывается битумной черепицей, а оставшийся стык замазывают мастикой и посыпают базальтовой крошкой, для защиты от ультрафиолета.

Грамотно уложенная мягкая кровля будет надежной защитой дома не менее 30 лет.

Видео

Подробный видеоролик по монтажу гибкой черепицы:

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Как только каркас крыши будет готов, установите пароизоляцию как сплошной ковер с внутренней стороны крыши, без зазоров, и зафиксируйте к стропилам при помощи деревянных планок. На эти же планки вы будете крепить потом уже внутреннюю обшивку мансарды.

Теперь позаботьтесь о пароизоляции. Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой пароизоляция необходима. Для этой цели на стропилах набивают дополнительную планку, раскатывают пароизоляционную пленку с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит!).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Как вы заметили по приведенным фото, уложить гибкие листы на изгонутые люкарны не составило никакого труда!

Шаг 2. Монтаж сплошного настила

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для деформации от температуры и влаги, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Шаг 3. Выбор и установка подложки

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании :

Шаг 4. Выбор крепежных элементов

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

• Толевые гвозди . У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
• Ершеные гвозди . На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
• Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

Шаг 5. Размещение стартовой полосы

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

• выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго » или «Трио »;
• универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд », «Соната » или «Джаз ».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Шаг 6. Монтаж разного вида гонтов

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С, т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб », пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

Шаг 7. Закрепление черепицы в ендовах

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Шаг 8. Укладка коньковой и хребтовой черепицы

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!