Как пристрой дома сделать своими руками. Строительство каркасной пристройки к кирпичному дому. Основные этапы строительства

Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества просиживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды.

Пристройка к дому своими руками может быть выполнена из дерева, кирпича или в комбинированном варианте, который включает в себя несколько строительных материалов.

Требования к помещениям

Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода.

Дополнительная комната

Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным — это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания — это отсутствие в комнате сырости, а значит , нужна надежная гидроизоляция.

Кухня или санузел

При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности — канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод.

Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола.

Веранда

Веранда — это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу.

Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется .

Устройство фундамента для пристройки

Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке.

Информация про возведение фундамента

Ленточный фундамент

Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности:

Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки , которую растягивают на местности и закрепляют колышками.

Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундамент вс его дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки.
Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100— 150 мм.
После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100— 120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать.
Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой.
Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40— 50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части.
На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту.
Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи, а после застывания этого слоя заливается следующий — на одну вторую оставшейся высоты.

Установка опалубки для ленточного фундамента

После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон.
В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться.

Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения.
После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи.
Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид.

Пространство внутри ленточного фундамента можно оборудовать тоже по-разному — бетонной стяжкой или же настилом из балок перекрытия и лаг с устройством по ним деревянного пола.

Видео — возведение пристройки к дому на ленточном фундаменте

Столбчатый фундамент

Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант пр именяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают в том случае, если планируется монтировать дощатый настил.

Работа производится в нескольких этапов:

Первым шагом идет разметка выбранного для пристройки участка. Столбы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Роются котлованы для каждого столба в отдельности. Их глубина должна составлять 500— 600 мм, со стороной квадрата 500 × 500 мм. К верху ямы должны несколько расширяться — примерно на 100 мм по каждой из сторон.

Схема установки фундаментного столба

Далее проводят укрепление дна так же, как и при устройстве ленточного фундамента, применяя песок и щебенку , настилают гидроизоляцию.
Если столбы-опоры будут возводиться из кирпича, на дно рекомендовано уложить слой грубого цементного раствора. Только дождавшись его застывания, делают кирпичную кладку.
Если же столбы будут бетонными, на дно ям устанавливают арматурную конструкцию и опалубку на высоту будущего столба. Пленку гидроизоляции пускают вовнутрь опалубки и закрепляют сверху нее ;
В опалубку послойно заливается бетон. Каждый слой должен хорошо схватиться, прежде чем заливается следующий;
Верх ст олба хорошо разравнивается и сбрызгивается ежедневно водой до полного застывания;
После того, как столбы будут готовы, с них снимается опалубка и они гидроизолируются рубероидом, который приклеивают на разогретую битумную мастику.
В оставшийся между грунтом и столбами зазор делают обратную засыпку, утрамбовывая каждые 100— 150 мм засыпанного грунта, перемешанного со щебнем.
На каждый из столбов настилают несколько слоев рубероида — он необходим для гидроизоляции деревянных брусков, которые будут уложены сверху столбов.

Устройство основы пола пристройки

Если выбран ленточный фундамент, на него можно устроить как деревянный, так и бетонный пол. Столбчатый же фундамент без перемычек предполагает устройство деревянного пола.

Бетонный пол

Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри ленточного фундамента, нужно проводить работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.

Для начала, внутри готового ленточного фундаменты выбирается лишний грунт.Его сначала разрыхляют, а затем удаляют на глубину примерно 250— 350 мм.
На дно получившегося котлована насыпается и утрамбовывается песчаная десятисантиметровая подушка. На него сверху можно уложить щебень, но для утепления стяжки вместо щебенки используют керамзит, насыпаемый слоем в 15— 20 см.

Керамзит разравнивается, и на него настилается арматурная решетка . После ее установки, сверху устраивают систему маячков по выбранному горизонтальному уровню. Некоторые помещения, например, ванная или открытая терраса, могут потребовать и определенного уклона поверхности, для беспрепятственного стекания попавшей на пол воды к системе водосбора.
Далее на подготовленную поверхность выкладывается цементный раствор и разравнивается с помощью правила. Через день ее можно накрыть полиэтиленовой пленкой — тогда бетон будет созревать более равномерно, что придаст ему дополнительную прочность.

Когда стены пристройки будут возведены, на полученную бетонную основу может быть уложено любое декоративное покрытие или же деревянный пол.

Пол на деревянных балках

Балки перекрытия — это деревянные бруски достаточно большой толщины, порядка 150 × 100 мм в сечении. На них нельзя экономить, так как от их надежности будет зависеть общая прочность пола.

Балки укладываются на столбы или ленточный фундамент, поверх сд еланной рубероидной подложки, и могут быть закреплены к бетону разными способами — с помощью сквозных креплений, уголков и других металлических приспособлений. Между собой балки в местах пересечения также скрепляются с помощью мощных уголков.

Они будут держаться надежно , так как деревянный настил «черного » и «белого» пола также служит своеобразным связывающим креплением.

Видео: возведение каркасной пристройки с деревянным полом

Возведение стен пристройки

На готовый ленточный фундамент могут быть устроены кирпичные или каркасные стены, столбчатый же в основном используется для каркасных построек. Если же на столбы планируется делать кирпичную кладку, то придется делать дополнительные бетонные перемычки между столбами.

Каркасные стены

Каркас для будущих стен возводится из бруса и закрепляется к смонтированным ранее венечным балкам перекрытия. Брусья могут закрепляться к балкам по отдельности, но иногда намного удобнее собирать элементы стен в горизонтальном положении, на ровной площадке, а затем уже устанавливать их в вертикальное положение уже в собранном виде.

Чтобы соединить каркас со стеной дома, на ней делается идеально точная вертикальная разметка, по которой и будет закрепляться отдельный брусок или собранный каркасный элемент.

Для надежности все бруски соединяются между собой металлическими уголками.

Установив весь каркас пристройки, лучше сразу же обшить его досками или фанерой (ОСП) с внешней стороны. Обшивка сразу же сделает конструкцию жестче .

Верхняя горизонтальная балка, идущая вдоль дома, прикрепляется к капитальной стене с помощью надежных металлических уголков или же анкерными креплениями.
Утепление стен производится после устройства крыши.

Видео: еще один пример возведения легкой пристройки к дому

Кирпичные стены

Прежде чем начать возводить стены из кирпича, нужно тщательно проверить горизонтальность поверхности фундамента и, если необходимо, выровнять ее до идеала. Если основа будет неровной, то кладка может растрескаться от деформации при усадке.
Нужно отметить, что кирпичные пристройки лучше всего делать к также кирпичному дому. Чтобы связать пристройку с капитальной стеной, в ней во время возведения стен, высверливают отверстия на две трети глубины, через каждых два-три ряда кладки. В них вмуровывается арматура, которая должна выступать из стены примерно на полметра. Она должно оказаться в швах будущей кладки. Чтобы швы на этих рядах не были чрезмерно широкими, арматуру нужно выбирать не слишком толстую или же придется в кирпичах ряда, на который будет укладываться арматура, делать углубление.
Если кирпичная пристройка устраивается к деревянной стене, то в ней насквозь высверливается отверстие, в которое изнутри дома устанавливается арматура с поперечным стопором, который будет удерживать ее в стене. Арматура устанавливается также по мере возведения стены, через каждых два-три ряда.

Перед началом кладки вдоль будущей стены растягивается бечевка , по которой легко будет контролировать горизонтальность рядов, а вертикальность постоянно выверяется с помощью отвеса.
Толщина стен будет зависеть от того, какую функцию будет выполнять пристройка. Если это будет жилая комната, то следует делать кладку, как минимум в один-два кирпича. Если помещение будет исполнять роль веранды или хозяйственного помещения, то достаточно будет кладки в полкирпича.
Построив кирпичные стены, их связывают по всему верху бетонным поясом. Для него делают опалубку, укладывают в нее арматурную конструкцию и заливают бетонным раствором. После полного застывания раствора с пояса снимается опалубка, и можно приступать к устройству перекрытия.

Нужно отметить, что возвести кирпичные стены не так просто, как кажется, поэтому, если нет опыта в данной работе, лучше доверить этот процесс кв алифицированному каменщику или же выбрать другой вид стен.

Перекрытие пристройки и кровля

После возведения стен необходимо сделать потолочное перекрытие. Для него понадобятся брусья — балки , которые устанавливают на верхнюю часть стен, на расстоянии 60— 70 см друг от друга, и закрепляют специальными уголками.

Если балки укладываются на кирпичную постройку, их можно вмуровать в бетонный пояс, предварительно обвернув край каждой из них рубероидом.

Следующим шагом идет подшивка балок досками или толстой фанерой, на которую сверху, между балок будет укладываться утеплитель.

Крыша пристройки может иметь разные конструкции, но в основном выбирается односкатный вариант, который и стоит рассмотреть.

Эта конструкция состоит из стропил, на которые настилается кровля. Устраивается такой вид крыши достаточно просто , главное — подобрать правильный угол уклона. Он должен быть не менее, чем 25 — 30 градусов — это нужно для того, чтобы осадки в зимнее время не задерживались на поверхности, иначе они могут ее просто повредить.
Определив угол уклона, на стене или фасадной части крыши, делается отметка в виде горизонтальной ровной линии, по которой и будет крепиться брусок, поддерживающий стропила в верхней части. Нижней опорой для них послужит уложенные ранее балки перекрытия или обрез стены. Стропила должны выходить за границы построенных стен на 250 — 300 мм, для того, чтобы максимально предохранить стены от дождевой воды.
Закрепляются стропила тоже с помощью металлических уголков.
Сложнее будет решить вопрос уклона крыши, если пристройка устанавливается с той стороны, с которой устроен скат основной постройки дома, так как закрепить поперечную балку там будет просто не за что. Поэтому , возможно, придется снимать несколько нижних рядов (листов) кровельного материала с крыши дома, чтобы использовать ее балки для закрепления стропильной системы и объединения общего покрытия.
Нужно заранее определиться с тем, какая кровля будет укладываться сверху стропильной системы. Если это будет мягкая кровля или гибкая черепица, то сверху стропил укладывается и закрепляется сплошной материал, например, фанера или частая поперечная обрешетка .
Если же будут закрепляться большие полотна (кровельное железо, металлочерепица, шифер и т.п .), то их можно уложить внахлест между собой прямо установленные стропила.
Когда система под покрывной материал будет готова, рекомендовано уложить на нее гидроизоляцию. В первом случае, ею накрывается фанера, во втором, она закрепляется на стропила.
Сверху гидроизоляционного материала укладывается кровельный, начиная с нижней части стропильной системы и поднимаясь кверху . Если приходится проводить объединение крыши, то при стыковке верхний ряд кровли пристройки подсовывается под последний ряд ската кровли основного строения.
Если крыша примыкает верхней частью кровли к стене или фронтальной части крыши, то стык между ними обязательно должен быть гидроизолирован .
Когда кровля над возведенной пристройкой будет готова, можно приступать к утеплению стен и пола.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Утепление пристройки изнутри

Если помещение будет жилым, то без надежной термоизоляции не обойтись. Если потолок уже обшит и утеплен , то можно переходить к утеплению пола.

Утепление пола на балках

Если для пола были установлены балки перекрытия на столбчатом фундаменте, то работа проходит следующим образом:

На балки перекрытия закрепляются поперечные лаги из брусков меньшего размера.
На лагах рекомендовано устроить черновой пол, в этом случае доски для него лучше укладывать сплошным настилом, иначе тепло из дома будет выдуваться.

Далее все черновое покрытие промазывается достаточно густым глиняным раствором, и после высыхания на него настилается пароизоляционная пленка .
Между лаг плотно укладывают минеральную вату, насыпают керамзит или шлак.

Сверху утеплитель снова закрывается пароизоляцией, а на нее настилают деревянный пол из досок или фанеры.
На фанеру может быть сразу уложено декоративное покрытие, или же под него может быть устроен инфракрасный пленочный пол.

Бетонный пол

Бетонный пол может быть утеплен следующим образом:

Минеральной ватой, уложенной между закрепленных на бетонное основание лаг и закрытой затем досками или фанерой.
Одной из систем «теплый пол» (электрической или водяной), которая укладывается в чистовую выравнивающую стяжку;
Инфракрасной пленкой , уложенной на тонкую термоотражающую подложку, и закрытой декоративным покрытием;
Сухой стяжкой и гипсоволоконными плитами.

Когда полы будут утеплены, можно переходит к термоизоляции стен.

Каркасные стены

Для внутреннего утепления стен используют минеральную вату, производимую в матах. Их удобно укладывать между брусков каркаса. Эта работа несложная и производится достаточно быстро.
Когда стены будут закрыты утеплителем, его затягивают пароизоляционной пленкой , закрепляя ее на брусках скобами.
Затем стену можно покрыть натуральной деревянной вагонкой, плитами ОСП или фанерой, гипсокартоном или ГВЛ – вариантов очень много, есть из чего выбрать.

В качестве утеплителя стен может использоваться и пенополистирол, но экологические и эксплуатационные качества его значительно хуже, нежели у качественной минеральной ваты.

Кирпичные стены

Кирпичные стены обычно изнутри отделывают штукатуркой или гипсокартоном, а утепление проводят снаружи, но делают его и по-другому.

Утепление, если позволяет место, можно провести так же, как и в каркасной постройке, закрепив на стенах бруски и уложив между ними минеральную вату, а затем закрыв конструкцию гипсокартонными плитами. На эту покрытие можно клеить обои или любой другой декоративный материал.

Чтобы сделать все правильно, нужно подробно изучить каждый этап возведения пристройки и придерживаться разработанных технологий. Если нет уверенности в своих возможностях, чувствуется явная недостаточность навыков и опыта в строительстве, лучше доверить эту достаточно сложную работу квалифицированным мастерам.

Время чтения ≈ 10 минут

Возведение своими руками пристроек к деревянному дому становится очень популярным в последнее время, в чём можно убедиться по огромному количеству проектов с фото. Действительно, перед владельцами частных домов часто встаёт вопрос о расширении пространства, и лучшим решением в этом случае становится пристройка. Кроме всего прочего пристройка способна кардинально преобразить вид дома, сделав его более современным, уютным и привлекательным.

Вариант закрытой застеклённой пристройки

Виды пристроек по форме и назначению

По внешнему виду и, соответственно, функциональному назначению пристройки делятся на несколько типов:

Дополнительная полноценная комната дома.
Открытая/закрытая веранда.
Крыльцо.

Рассмотрим каждый из видов более подробно с их достоинствами и недостатками.

Различные варианты пристроек к жилому дому.

Полноценная комната

В данном случае возводится дополнительное полноценное помещение, пригодное для круглогодичного проживания. Оно может также использоваться как:

хозяйственное помещение;
гараж;
кладовая;
зимний сад;
летняя кухня;
дополнительный санузел;
гостевой домик.

Пристройка, используемая под гараж.

Для строительства чаще всего используется деревянный брус, кирпич или пеноблок с утеплением.

Достоинства данного вида:

существенное увеличение полезной площади дома;
простота проведения коммуникаций (электричества, отопления) от основного здания;
простота переоборудования помещения при необходимости под другую функцию.

Строительство пристройки из деревянного бруса.

Хорошо выполненная, красивая пристройка может выигрышно дополнить экстерьер дома. Однако есть и минуса такого решения. К примеру, потребуется сделать надёжный фундамент и потратиться на качественное утепление, что отобразиться на стоимости всего проекта.

Также под пристройку полноценной комнаты потребуется выделить довольно много места, что не всегда возможно для владельцев небольших участков.

Пристройка из брёвен в виде полноценной жилой комнаты.

Закрытая веранда

Обычно это неотапливаемое помещение со стенами из кирпича или бруса, полностью застеклённые. Из-за отсутствия отопления используется только в тёплый сезон.

Просторное застеклённое помещение.

Преимущества конструкции:

возможность реализовать практически любой дизайн;
стеклянные постройки смотрятся очень эффектно и выигрышно;
летом на закрытой веранде можно отдыхать даже в сильный ветер и дождь;
остекление защищает от назойливых насекомых.

Минусов у данной конструкции немного, но всё же их нужно учитывать:

большая стеклянная площадь означает потребность в частой и тщательной чистке;
закрытая стеклом конструкция не даёт того ощущения пребывания на свежем воздухе, которого многие ждут от веранды.

Полностью застеклённая веранда смотрится очень оригинально и стильно.

Еще один пример полностью стеклянной веранды на фото:

Стеклянная терраса может стать настоящей изюминкой дома.

Сооружение террасы и дома из разных материалов также можно превратить в преимущество. К примеру на фото ниже пристройка выполнена из других материалов в отличающейся цветовой гамме, однако смотрится просто волшебно:

Белоснежная закрытая терраса у серого дома.

Открытая веранда

Простая, практичная и функциональная каркасная конструкция, которая в последнее время пользуется огромной популярностью. Открытая веранда отлично смотрится в тандеме с домиком из дерева.

Открытая терраса с прекрасным видом на озеро.

Преимущества открытой конструкции:

значительно меньшие финансовые вложения на строительство за счёт минимального материала;
возможность пребывания на открытом воздухе;
потребность в меньшей площади под застройку, чем для жилой полноценной комнаты;
простота монтажа;
функциональность и удобство.

Открытая терраса с одной застеклённой стенкой.

Из недостатков стоит помнить о строго сезонной возможности использования. При этом в слишком холодную летнюю погоду, при сильном ветре или дожде пребывание на веранде будет некомфортным. К тому же вечером будут мучить насекомые.

Веранда придаёт экстерьеру дома завершённости.

Крыльцо

Выглядит в виде нескольких опорных столбов и кровельного материала и служит для защиты пространства от попадания дождя и снега. Крыльцо является самым простым, но вместе с тем и наименее функциональным вариантом пристройки, который выполняет по большому счёту декоративную роль. Однако если установить на нём кресла, журнальный столик, небольшую лавочку, крыльцо вполне может заменить беседку.

Миниатюрное крыльцо, на котором поместилась лавка и кресло.

Плюсы конструкции:

простота возведения;
небольшие финансовые затраты;
отсутствие необходимости в прочном фундаменте;
преображение фасадной части здания.

Очевидно, что при плохих погодных условиях отдыхать на крыльце не получиться, и использовать его будет возможно только в тёплое время года. Вместе с небольшой функциональностью это все недостатки данного типа пристроек.

Просторное крыльцо у входной двери.

Чаще всего крыльцо размещается с фасадной части здания, через него жильцы и гости дома попадают внутрь. Однако не обязательно сооружать крыльцо у входной двери. Если расположить пристройку на заднем дворе, получится уютное закрытое патио. Пространство можно дополнить комфортной мебелью, столиком, гамаком и превратить его в место для летней столовой, игровую площадку, пространство для дружеских посиделок и романтических ужинов.

Крыльцо на заднем дворе дома служит излюбленным местом для отдыха.

Материалы для возведения пристроя

Построить террасу или комнату можно из различных материалов - это с деревянной конструкцией дома даже современные материалы будут смотреться гармонично благодаря отделке.

При выборе материалов для пристройки стоит отойти от распространённого стереотипа, что дом и пристройка должны быть сделаны из одного материала. Безусловно, пристройка - это гармоничное продолжение дома, но комбинация различных материалов может выглядеть более выигрышно и интересно.

Чаще всего для сооружения пристройки используются такие материалы:

Брус. Практичный, экологичный, эстетичный и очень прочный материал. Благодаря специальной пропитке древесина устойчива к вредителям, гнили и грибку. При строительстве из бруса обязательно наличие деформационного шва между сооружениями. Стены и кровля возводятся аналогично с основным жилым помещением.
Кирпич. Натуральный, долговечный материал для сооружения пристроек.
Пеноблок. Крайне распространённый сейчас, долговечный, доступный по цене материал с отличными теплоизоляционными свойствами. Дополнительным плюсом является быстрое возведение помещения благодаря большим размерам блоков. Из пеноблоков удобно строить дополнительные комнаты и закрытые веранды. Недостатком можно назвать обязательную потребность в наружной отделке ввиду неэстетического вида блоков.

Под пристройку из пеноблоков не требуется столь основательный и мощный фундамент (достаточно столбчатого), а вот кирпичное и брусчатое сооружение в обязательном порядке предполагает кладку качественного ленточного фундамента во избежание перекосов и деформаций под тяжестью кирпича.

Каркас. Данный вариант является наименее затратным по финансам и временным ресурсам. При помощи каркаса можно построить террасу, веранду или крыльцо. Способ заключается в изготовлении деревянного или металлического каркаса, который затем отделывается плитами ДСП (ОСБ), и утепляется специальным материалом (пенопласт, минеральная вата и пр.). Каркасные конструкции ввиду лёгкости отлично подходят для возведения двухэтажных построек.
Поликарбонат. Данный материал используется при возведении каркасных построек. Этот материал чрезвычайно популярен сейчас благодаря таким свойствам: простоте в работе, лёгкости и прочности, эстетичности, возможности соорудить пристройку любой геометрической формы. Его можно использовать только для

Крыша пристройки, выполненная из поликарбоната, обеспечивает высокое природное освещение пристройки.

Основные этапы возведения постройки

Прежде чем приступать к сооружению пристройки к деревянному дому своими руками, стоит детально изучить готовые проекты с фото и составить план работ. Что он должен включать:

месторасположение пристройки;
тип и дизайн пристройки;
вид фундамента (исходя из предыдущего пункта);
перечень необходимых строительных и отделочных материалов;
подведение коммуникаций (минимум, электричества);
расчёт бюджета (который включает помимо стоимости материалов также транспортные расходы и оплату труда наёмных работников).

При составлении проекта будущей постройки обязательно нужно указывать такие аспекты: состав почвы, уровень промерзания и влагопоглощения, состояние стен и фундамента основного здания.

Закладка фундамента

Для веранд чаще всего используется столбчатый тип фундамента, а если постройка довольно большая, столбы нужно закладывать через каждые 60 см по периметру.

Ход работ:

Выкапываются ямы на глубину 100 см. Глубина ям должны превышать глубину промерзания грунта.
На дно укладывается подушка из слоёв песка и щебня.
Ямы заливаются бетонным раствором.
Так как веранда возводится для деревянного дома, из брусьев возводим опорные столбики.

Фундамент веранды с готовой нижней обвязкой.

Возведение каркаса

После укладки фундамента можно приступать к каркасу постройки:

Сначала монтируется нижняя обвязка, углы которой скрепляются соединением типа “ласточкин хвост”. Для скрепления всей конструкции используются нагели или гвозди. Нижнюю обвязку также можно сделать двойной и на неё уже ставить стойки будущей веранды.
Монтируются опорные балки. У стены веранды, примыкающей к основному помещению, стойки должны быть выше для сооружения односкатной крыши.

Учитывайте, что угол крыши в 45-60° увеличивает почти в два раза расход кровельного материала. При таком угле выражено сопротивление покрытия ветру, но, с другой стороны, крыша хорошо очищается от осадков.

Если веранда должна быть закрытой, поперечные балки будут определять высоту окон.
Монтаж каркаса завершается установкой верхней обвязки.

Каркас деревянной веранды.

При использовании бруса его сечение должно быть 10*10 или 18*8 см, если же применяется бревно, то сечение не должно быть более 12*12 см.

Крыша и напольное покрытие

Для веранд, пристроенных к дому, чаще всего используются односкатные крыши. Если же пристройка находится у торца здания, целесообразно использовать двускатную крышу. К верхней обвязке крепятся стропила и обрешётка, на которые затем укладывается кровельный материал.

Виды кровли для крыши:

Практичная крыша из асбестоцементного шифера.

Для обустройства пола на нижнюю обвязку устанавливаются лаги с расстоянием не более 1 м, на которые кладётся доска. Для скрепления используются саморезы. Доску обязательно нужно пропитывать специальным раствором для предотвращения грибковых поражений.

Если веранда предполагается открытой, пол должен иметь совсем небольшой угол для стекания воды.

В финале постройку нужно обставить мебелью, декором, цветами на ваш вкус.

После расстановки мебели и декора веранда выглядит очень симпатично и уютно.

Как видите, соорудить красивую, современную пристройку к деревянному дому своими руками на деле не так уж сложно, ориентируясь на готовые проекты и фото. Если у вас есть определённые знания и навыки, вы сможете сделать это своими силами и нанять профессионалов своего дела. Но в любом случае, пристройка - это отличная возможность расширить пространство, преобразить дом и сделать его ещё более уютным!

О том, как соорудить пристройку, вы можете посмотреть на видео:

Когда по каким-либо причинам появляется необходимость в увеличении жилой площади загородного дома, то самый простой и при этом экономичный способ это сделать — сооружение каркасной пристройки к дому. Ее главное достоинство заключается в том, что она может быть самостоятельно возведена в минимальный срок и при этом никаких серьезных навыков владения плотницким инструментом не понадобится.

Для того чтобы постройка получилась не только полезной, но и красивой, лучшее заранее ознакомиться с тем, каким образом она должна быть построена.

Назначение пристройки

Чтобы избежать трансформации пристройки в будущем, желательно еще во время планировки тщательно обдумать все детали возводимой конструкции. В первую очередь важно определиться с тем, какое целевое назначение пристройки к дому, выполненной своими руками.

Первый и самый распространенный вариант – это дополнительное помещение. По сути, строительство еще одной комнаты по схеме будет аналогично постройке дома с небольшой площадью. Главное не забыть каждую из конструкций нового сооружения как следует утеплить, чтобы отопление комнаты было эффективным и в дальнейшем просто избежать теплопотерь.

Это не тот момент, на котором можно экономить, как и на утеплении фундамента и осуществлении гидроизоляции, поскольку в противном случае на стенах образуется плесень и сырость сделает просто невозможным даже кратковременное нахождение в комнате.

Второй вариант – это санузел или кухонное помещение. Посмотрев фото пристройки к дому, вы наверняка уже поняли, что в этом случае главное подвести заранее все необходимые инженерные коммуникации до начала возведения фундамента.

Также обязательно следует хорошо утеплить места прохождения канализационных и водопроводных труб через фундамент. Важный момент: в целях экономии денежных средств, лучше все работы осуществить именно во время строительства.

Еще один популярный вариант пристройки – веранда. Она может быть открытого типа или застеклённой. Чаще всего используется для отдыха летом. В силу того, что обычно строение дополнительно не отапливается, конструкция получается достаточно легкой в плане возведения.

Все, что необходимо – это крыша на опорах, а также настил со стенами. При строительстве веранды важный момент заключается в том, что она должна обязательно сочетаться по размерам, используемым материалам для возведения и стилю с домом.

Какой материал выбрать для стен пристроя?

Задумавшись, как сделать пристройку в первую очередь необходимо продумать, какие будут использованы материалы для стен. При панельной или каркасной технологии, как правило, это сэндвич:

Ветрозащита, то есть наружная гидроизоляционная пленка
Каменная вата или пенополистирол, укладываемые между листами ОСП
Пароизоляционная мембрана для внутренней защиты

Если вас интересуют дорогие способы, то тогда можно выполнить кладку из любых облегченных блоков. Это может быть пенно или газобетон. При приобретении пенобетонных блоков застройщику без какой-либо строительной практики, стоит учесть, что у данного материала есть свои особенности:

Во-первых, практически в 90% случаев даже стены, выполненные на сегодняшний день, из самого дорогого пенобетона в будущем покроются большим количеством маленьких трещин.

Во-вторых, все фасады необходимо будет обязательно оштукатуривать при помощи заранее подобранных составов прямо по сетке.

Выбирая стены из различных вспененных бетонов, стоит обратить внимание на тот факт, что для любых материалов кровли, вроде керамической/сланцевой черепицы, все они недостаточно прочные. По этой причине идеальный вариант для укрытия постройки – это профнастил или ондулин.

Пристройка, выполненная из качественных СИП панелей

На сегодняшний день одним из самых бюджетных вариантов самостоятельного строительства является пристройка к дому, выполненная из популярных СИП панелей, у которых стандартные размеры. При строительстве следует учесть ряд нюансов.

Все винтовые сваи с деревянным ростверком, то есть брус всегда фиксируется в специально отведенных для этого оголовках при помощи гвоздей крупного размера.

Предусмотрено, что все коммуникации должны быть обязательно убраны внутри панелей, то есть разводка инженерных систем здесь скрытого типа.

В силу того, что обрешетка кровли и перекрытия из одного и того же материала, для всех силовых конструкций обеспечивается равный ресурс.

Нет мостиков холода, что гарантирует рациональное расположение всего теплового контура в будущей пристройки.

Поскольку данный материал является по описанию самонесущим и конструкционным, брус, который применяется для выполнения их обязательной стыковки не служит силовым каркасом дома. Достигнуть прочности и абсолютной жесткости выполненной конструкции можно будет только после установки последней из панелей.

В завершение стоит отметить, что редко встречаются пристройки, состоящие из нескольких этажей, так что на самодельные леса расходуется, как правило, минимальное количество пиломатериалов.

И в завершение важный момент: лучшее заранее узаконить пристройку к своему дому, чтобы в дальнейшем избежать нежелательного демонтажа в том случае, если решение соответствующих органов вдруг окажется не положительным.

Фото пристройки к дому

Пристройка к жилищу – это превосходное решение в целях расширения жилой или хозяйственной площади в доме любого типа. Немаловажно, что все без исключения строительные работы можно выполнить собственноручно.

Особенности конструкции

Большая часть людей приобретает либо строит жилье, отталкиваясь из возможностей на этот момент. А пристройку ведь к дому собственники вынуждены достраивать исходя из необходимости либо желаний. Появляется проблема, как пристроить необходимые квадратные метры, чтоб получилось по доступной цене, правильно и основательно. Вновь же в целях экономии почти все предпочитают конструировать его собственными руками.

Конечно, для этого понадобятся некоторые способности и строительные навыки, а также понимание технологий выполнения работ, но ничего особо сложного в данном процессе нет.

Содействие профессионалов может понадобиться в стадии проектирования постройки, кроме того, при подключении коммуникаций внутрь пристройки. Помимо этого, нередко возникают некоторые трудности при оформлении конструкции в осуществляющих органах контроля. Чаще пристраивание проводится в целях образования дополнительной комнаты, гаража, веранды, террасы, кладовки, крыльца. Альтернатив большое количество – все будет обусловливаться исходя из собственных запросов и пожеланий.

Основное – это грамотно реализовать строительство фундамента, стен, кровли и изолировать здание от влияния влаги, кроме того, правильно примкнуть новое строение к основному.

Боковой пристрой с соединенной крышей – это приемлемый и простой вариант, поскольку необходимо только лишь несущественно удлинить кровлю до размеров пристройки. При выборе данного типа к основному зданию попросту достраиваются дополнительные квадратные метры. Вне зависимости от применяемых материалов будет необходимо делать соответствующий фундамент.

Пристройка может иметь всевозможные размеры, однако, излишне большие конструкции даже на больших участках будут выглядеть некрасиво. Выбор пристройки с отдельной крышей будет актуальным, как правило, в тех вариантах, если отсутствует возможность сделать самостоятельно кровлю, соединенную с домом. В таком случае значительно увеличиваются затраты строительных материалов и времени.

Главный вопрос, как правило, будет состоять в конструкции фундамента, так как в период строительства дома маловероятно предполагалось, что в последующем будет достраиваться пристрой. По этой причине далеко не любой фундамент, в том числе и самый прочный, может выдержать добавочный этаж.

Если с уверенностью можно сказать, что основа сможет перенести дополнительные перегрузки, то до начала строительства необходимо проконсультироваться с профессионалами, которые могут не только лишь провести любое требуемые расчеты, но и дать рекомендации по укреплению имеющегося фундамента собственноручно.

Пристройку своими руками можно сделать из СИП панелей, газобетона, газоблоков, металла и других материалов, если следовать рекомендациям специалистов. Можно применить безфундаментный вариант или на сваях. Сегодня довольно популярна двухэтажная угловая конструкция. Но в любом случае предварительно нужно подготовить чертеж.

Виды и материалы

Метод строительства будет обусловливаться в значительной степени от того, какие дизайнерские решения будут установлены. Пристройки к зданию могут быть разнообразны. Первостепенно до начала строительства следует установить, в каких целях нужна пристройка к зданию. От этого будет приниматься решение из каких материалов она будет выполнена, какой будет фундамент, наличие или отсутствие коммуникаций, количество и особенность тепло- и гидроизоляции, кроме того, много иных факторов. Для строительства пристроек, как правило, применяют брус, кирпич либо пеноблоки.

Безусловно, могут использоваться и другие стройматериалы в соответствии с желаниями, однако, эти считаются наиболее востребованными.

Пристройка из бруса

Применение бруса в целях построения пристройки – это оптимальный и приемлемый вариант почти во всех случаях. При этом возможно использование всякого бруса – строганого, клееного, оцилиндрованного. Характерные черты бруса дают возможность выполнить все без исключения работы собственноручно и в небольшие сроки.

Главным достоинством бруса считается то, что его изготовление выполняется на деревообрабатывающих станках, следовательно, каждый раз есть возможность подобрать нужную форму, отталкиваясь от личных требований и пожеланий. В заводских условиях брус обрабатывается специфическими составами, которые обеспечивают продолжительную устойчивость бруса к разным неблагоприятным воздействиям. Независимо от вида бруса материал считается экологично чистым.

При потребности внешнюю часть бруса можно отделать всевозможными облицовочными либо отделочными материалами.

Пристройка из кирпича

Нужно заметить, что возведение пристройки с кирпича затребует наличия определенных навыков и некоторого опыта в проведении кладки кирпича. Только лишь при грамотном подходе и следовании всем технологиям можно верно проделать собственноручно высококачественный монтаж. В другом случае для выполнения работ следует нанимать профессионалов по кладке кирпича и подобных материалов.

Применение кирпича в целях строительства пристройки обладает некоторыми особенностями. Если в будущем не планируется отделка либо обшивка кирпичной стены другими материалами, то в таком случае пристройку предпочтительно построить с тыльной стороны строения, ведь даже если кирпичный пристрой имеет только один этаж, то он обладает внушительным весом, поэтому до его строительства следует подумать о заливке крепкого фундамента.

Материальные расходы в строительстве пристройки с кирпича внушительны в значительной степени из-за необходимости крепкого основания и приглашения профессионалов. Достаточно затруднительно безошибочно и только лишь своими силами соединить пристройку с домом.

Пристройка из пеноблока

Пристрой с пеноблоков обладает основательной прочностью. Этот материал не затребует значительных трат и применения добавочных теплоизоляционных материалов. Использование пеноблоков в целях постройки дополнительных помещений к зданию собственноручно имеет несколько плюсов.

Нет потребности в заливке настолько прочного фундамента, как при применении кирпича, так как пеноблоки при довольно крупных объемах обладают относительно низкой массой. А также использование таких блоков не потребует отделки стен пристройки теплоизоляцией, такую пристройку можно построить самолично и намного быстрее, нежели из кирпича.

Но стоит обратить внимание, что дополнительные расходы при использовании пеноблоков могут понадобиться в целях защиты строения от разных неблагоприятных влияний. Как правило, в этих целях используется сайдинг или облицовочный кирпич, а также другие материалы.

Пристройка на каркасной основе

Возведение пристройки на каркасной основе также считается абсолютно приемлемым вариантом по стоимости, который не требует значительных денежных затрат. Каркасное строение складывается на основании металлических балок либо дровяных брусьев, которые ставятся согласно особенной технологии. Все возможно проделать собственноручно, однако, при нехватке навыков в данной отрасли предпочтительно предварительно проконсультироваться с экспертами.

После окончания монтажа каркаса выполняется обшивка внутренней и внешней стен нужными строительными материалами, такими как плиты МДФ, ДСП и другие.

Часто интересует вопрос, при монтаже каких вдобавок формируется эффективный теплоизолирующий слой. В данном случае утеплителем может быть пенополистирол, теплоизоляционные плиты, минеральная вата, напыляемые изоляторы. Кроме этого, вне зависимости от вида теплоизоляция вдобавок изолируется с помощью влагонепроницаемых изоляционных материалов.

Идеи

Стоит обратить внимание на несколько креативных идей от профессионалов.

Терраса. Эти пристройки пользуются популярностью в летние дни. Однако по желанию владельца конструкцию можно утеплить, оборудовать окнами и пользоваться в зимнее время. Веранды сооружают из любых материалов, в том числе и из кирпича пеноблоков и древесины.
Котельная. Если дом с самого начала планировался как летнее строение, то в ней может быть не учтено место для отопительных приборов. В таком случае следует пристроить место для установки отопительного оборудования.
Санузел . Подобная пристройка в основном применяется в деревнях, а именно в дачных домиках, необорудованных ранее санузлом. В таком случае комнату нужно достраивать в целях повышения удобств. К кирпичному дому пристройка может быть сделана с любых строительных материалов.
Жилые комнаты пристраивают в целях расширить площадь жилья. В некоторых случаях размеры такого рода пристройки могут быть выше величины первостепенного строения. В качестве строительного материала с целью сооружения такого рода комнаты применяют кирпич либо блоки, реже дерево.
Гараж достраивают к зданию в целях экономии из-за возможности общей стены или с целью обогрева здания для авто общей системой отопления. При постройке гаража в большинстве применяют каркасное строительство и кирпич.
Баня. Эту пристройку, как правило, пристраивают к дому либо дачи. В данном случае они имеют общую стенку. Для такого вида пристроя в целом применяются бревна.

Руководство по строительству

Расчеты

Перед тем как начать строительство пристройки к зданию, ее необходимо формально легализировать в специальной инстанции независимо от ее назначения. Провести расчеты, составить смету необходимого материала и выяснить стоимость будущего сооружения являются первоначальными задачами. Для этих целей можно обратиться к специалистам или рассчитать все самому. Для расчета материала необходимо рассчитать квадратуру пристройки.

Расчет производится по следующей формуле: (периметр) х (высоту) = общая квадратура помещения.

Но если в пристрое планируются окна и двери, то их нужно вычесть из общей квадратуры, а именно: (общая квадратура помещения) – ((высота оконного проема х ширина) х на количество + (высота дверного проема х ширина) х количество) = квадратура для расчета количества стройматериалов.

Выбор разновидности строения

Существует ряд известных видов пристроек. По статистике самыми распространенными пристройками являются следующие:

боковая пристройка с соединенной либо отдельной крышей;
надстройка в виде мансарды;
второй этаж.

Как строить?

Чтобы сделать пристройку к кирпичному дому, следует придерживаться следующего алгоритма действий:

приступить к строительству следует с разметки территории. Ради этого устраняют верхнюю прослойку почвы, зону разравнивают и делают разметку;
следом обозначают границы пристроя в соответствии с планом. По углам будущего строения забивают колышки и натягивают шнур;
всякое строение требует прочного основания дома. Фундамент для строительства не рекомендовано объединять с основным зданием, так как они располагают разным уровнем усадки;
между фундаментом здания и пристройкой следует сохранить дистанцию около 5 см;
при постройке основы нужно принимать во внимание задуманный вес конструкции и свойства почвы. При постройке на мягком грунте вероятен сдвиг основания дома, что может привести к отделению пристройки от стен здания. Облегченный фундамент отнюдь не выдерживает веса кирпичных стенок, по этой причине кирпичную пристройку на таком основании строить не рекомендовано. Предпочтительней всего подобрать ленточную основу пристройки;

перед заливкой бетона копают траншею, масштабы которой выбираются в зависимости от характеристик строящейся конструкции;
в ров закладывают опалубку подходящей конструкции, что делается из сбитых меж собою досок;
бетон приготовляется с трех составляющих песка, одной составляющей цемента и шести составляющих щебня;
основание под пристройку затопляют послойно. Верх пристройки сглаживают мастерком и оставляют вплоть до полного затвердения;
если необходимо в короткий срок возвести пристройку, можно остановиться на выборе каркасной системы, которая легко собирается и складывается с деревянного каркаса и панелей;
отделка может осуществляться сразу после постройки. При потребности пристройку можно преобразовать.

Пристройка к дому, реализованная своими руками – распространенный способ увеличения жилплощади. По правде, у нас он наследие времен, когда отношение государства к индивидуальному жилищному строительству выражалось принципом «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Тогда в районах частной застройки попадались хибары, от вида которых заклятым сюрреалистам кошмары снились.

Однако расширение жилья пристройками всегда везде было и остается актуальным поныне как средство избежать непосильной кредитной кабалы на долгие годы. Способы существуют, но большое родовое гнездо им не под силу – затраты на строительство относительно размеров строения растут по степенному закону. Однако построить вначале дом минимальных размеров, лишь бы жить можно было, а затем по мере надобности сделать пристройку к дому, и еще, и еще, вполне возможно за свои, бюджетные. Тем более, что обросший правильно выполненными пристройками дом может быть удобнее, краше и лучше вписан в окружающую обстановку, чем первоначальный, см. рис.:

Учтите только, что сооружение пристройки организационно и технически сложнее основного здания. Почему? Потому что пристройка влияет на него различными способами, см. далее. В условиях, когда частное жилье полностью узаконено и страхуемо, вызванная пристройкой его аварийность недопустима. Поэтому стоить квадрат пристройки под ключ будет существенно дороже, чем новостроя, а самостоятельный застройщик столкнется со специфическими проблемами. О том, с какими, с какого бока подходить к их решению, где искать оптимум и как построить пристройку правильно, и написана эта статья.

Оргвопросы

Самозастройщиков, понятное дело, прежде всего интересует – а реально ли узаконить по факту пристройку-самострой? Если жилой дом уже узаконенный самострой, то нереально. Самострой узаконивается по результатам эксплуатации здания. Грубо говоря – стоит? Да и шиш с ним, пусть дальше стоит. Но шиш с ним на шиш с ним дает уже что-то вроде «да ну его на …», т.к. нет опорных начальных параметров для определения дальнейшей судьбы строения. Самострой узаконивается раз навсегда, а отрицательные последствия от пристройки могут сказаться лет через 10 и более. Т.е., у владельца – склочника и сутяги, появляется формальный повод для встречных претензий: ага, неправильно узаконили! А ну, компенсируйте! Что тоже абсолютно нереально, но крови попить и нервов помотать себе и людям можно взахлеб.

Примечание: для «полного самостроя» дома с пристройкой единственный вариант легализации, и то однажды – тянуть с узакониванием основного строения, пока не будет готова пристройка, и тогда узаконить все вместе.

Что касается старого жилья типового или построенного по утвержденному проекту то возможность узаконивания самовольно возведенной пристройки к нему зависит от ее типа и конструкции, см. далее. Пристроек, узакониваемых автоматически, не бывает. Поэтому, независимо от того, как строился старый дом, замыслив пристраиваться, будьте готовы пройти след. эпопею:

Геологические изыскания на месте стройки и ревизия основного строения;
Получение разрешения от владельца земли (если участок под домом арендуемый);
Получение разрешения соседей на строительство;
Проектирование пристройки, самостоятельное или на заказ специалистами;
Утверждение проекта лицензированной строительной организацией, пожарниками, санслужбой, электриками, коммунальщиками. Чаще всего совмещается с пп. 1 и 4 по заказу в лицензированной стройфирме, так дешевле и скорее выходит;
Получение разрешения на строительство от местного муниципалитета – в архитектурном бюро, на собрании сельского/поселкового совета. Также возможно совмещение с пп. 1, 4 и 5. Это называется проект под ключ или проект с привязкой;
Строительство;
Приемка строения представителями органа, выдавшего разрешение;
Перезаключение договоров с коммунальщиками на увеличенную жилплощадь;
Перерегистрация жилья увеличенной жилплощади в кадастре и в налоговой.

Будем надеяться, что дальнейший материал статьи поможет вам разобраться в предлагаемых проектах или даже, если вы уже строились сами и умеете пользоваться программами строительных расчетов, разработать проект пристройки самостоятельно. Спецы в лицензированных фирмах свое дело знают: увидит, что грамотно составлено, задаст пару вопросов, и – подмахнет.

Геология

Проекты пристроек разрабатываются на основе результатов изысканий по строительной геологии и ревизии существующего здания, даже если дом типовой. Изыскания на месте мероприятие не из дешевых, но пристройка будет надежной и не уменьшит надежности дома тогда и только тогда, когда, в отличие от новостроя, грунт под ней однороден и его основные свойства как можно ближе к таковым под домом. Чтобы определиться – а можно ли вообще пристраиваться в данном месте, на площади под пристройку заранее берут садовым буром пробы грунта с одной и той же глубины в пределах 1-1,5 м конвертом – по углам и в центре. Время отбора проб – по-настоящему теплая весна, когда земля сверху просохнет; в средних широтах – начало мая. Перед отбором проб хотя бы 3-4 дня не должно быть дождя. Скважины перед отбором тщательно очищают от осыпавшегося сверху грунта. Каждую пробу немедленно высыпают в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой; пластиковые мешки не годятся!

Сначала оцениваем пучинистость, просадочность и несущие свойства грунта визуальным осмотром проб; под домом и пристройкой они должны совпадать с точностью до класса. Напр., дом на сухой непучинистой и мало просадочной супеси с несущей способностью меньше нормальной 1,7 кгс/кв. см. А в 2 м от стены, т.е. под предполагаемой пристройкой – тоже непучинистый, но совершенно непросадочный хрящ или гравий с несущей способностью заведомо больше нормальной. Пристраиваться нельзя. Или, допустим, вместо хряща сухой пылеватый песок, непучинистый, но сильнее просадочный и слабо несущий; результат тот же.

Примечание: пристраиваться к дому своими руками, если несущая способность грунта на участке менее 1,7 кгс/кв. см, а также на грунтах средне, сильно и чрезмернопучинистых, просадочных и/или излишне обводненных самостроем без проекта категорически не рекомендуется. В лучшем случае такую пристройку честным образом никто никогда не узаконит. В худшем – непоправимо испортите старое жилье.

Если видимых различий в пробах, препятствующих строительству, не обнаруживается, оцениваем однородность основных свойств грунта, включая уже его обводненность и пластичность, комплексно, по относительной влажности. Для этого:

Взвешиваем стальную эмалированную посудину и записываем ее вес Вп.
Высыпаем в посуду часть пробы, немедленно взвешиваем, записываем начальный вес брутто Вн.
Греем емкость с пробой на слабом огне, пока грунт не рассыплется в пыль, т.е. полностью не высохнет.
Также немедленно взвешиваем посуду с пробой, записываем конечный вес брутто Вк.
Вычисляем начальный и конечный веса пробы нетто Рн = Вн – Вп; Рк = Вк – Вп.
Вычисляем относительную влажность пробы как Н = 1 – (Рк/Рн).

Напр., начальный вес пробы нетто 440 г, а конечный 365 г. Ее относительная влажность будет 1 – (365/440) = 1 – 0,83 = 0,17 или 17%. Значения Н для всех проб должны совпадать с точностью до 10 процентных пунктов (проценты от процентов), если предполагается самострой, или до 20 п.п., если проект будет разработан специалистами и утвержден как полагается. Допустим, все пробы дали значения влажности 17%, 18,7%, 16%, 16,5% и 19%. Отклонение считается от наименьшего значения и его допустимое значение составит для самостроя 1,6%, а для строительства по проекту 3,2%. В данном случае самострой невозможен, нужно заказывать геологию и разрабатывать проект.

Технические проблемы

Первое, что нужно знать здесь – быстровозводимых пристроек не бывает. Фундамент даже самой легкой пристройки должен выстояться не менее года до продолжения стройки, а фундамент массивной жилой пристройки – от 2-х лет смотря по результатам измерений его горизонтальности, см. далее. В целом же пристройка к частному дому способна повлиять на его состояние согласно след. факторов:

Механика грунта – старый дом на фундаменте уже осел, а пристройке это еще предстоит.
Строительная механика – пристройка, прилегающая к дому или присоединенная к нему, передаст на конструкцию существующего здания как нагрузки при осадке пристройки, так и эксплуатационные весовые, ветровые и снеговые. Конструкция пристройки (см. далее) должна быть согласована по строймеханике не только с предполагаемыми нагрузками, но и с конструкцией основного здания.
Теплотехнические – пристройка на любом этапе ее строительства не должна нарушать сложившийся тепловой баланс под существующим зданием.
Технологические – детали пристройки придется крепить к конструкции основного здания. Возможно, также делать проемы в его несущих стенах. То и другое не должно ослаблять основную конструкцию.

Особо следует сказать о теплотехнике. Правильно построенный дом не колышется от года к году сообразно сезонным подвижкам грунта даже на незаглубленном фундаменте. Под ним образуется теплая яма – область, где температура грунта не падает ниже нуля. Отмостка вокруг дома расширяет теплую яму в стороны, что полезно во всех случаях и намного упрощает сопряжение пристройки с домом. Пристройка в свою очередь, чтобы дом не потерял устойчивость, должна плавно и постепенно, без колебаний туда-сюда, подтянуть под себя «язык» теплой ямы. Достигается это след. образом:

Фундамент пристройки закладывается весной с приходом настоящего тепла.
Если фундамент пристройки столбчатый или свайный (см. далее), то немедленно по его закладке по периметру пристройки сооружается цоколь; можно временный, из обломков шифера и т.п.
Также по периметру пристройки весьма и весьма желательно сразу же сделать отмостку на песчано-гравийной подушке.
Фундамент засыпается керамзитом вровень с цоколем.
Над засыпанным утеплителем фундаментом сооружается временное укрытие от осадков с пологими скатами, напр. из пленки на жердях.
Строительство продолжается не ранее года после закладки фундамента.

Примечание: указанные сложности по геологии и оформлению пристройки не относятся к дачным домам, т.к. они по закону нежилые. Тут все еще действует правило – проблемы застройщика это проблемы застройщика. Однако если дачные строения обложат налогом на недвижимость, то их придется перевести в жилые. Следствие – вдруг вы собираетесь переехать жить из города на дачу навсегда, сейчас самое время полностью обустроить дачный дом под жилье, в т.ч. и пристройками. Потом уж власти никуда не денутся, придется узаконить все, что настроено как есть, лишь бы стояло.

О материалах

Один из факторов, исключающих узаконивание любого самостроя – несоответствие использованных материалов требованиям СНиП. В правилах безопасности в любой отрасли принцип презумпции невиновности не действует, и доказать потом, что вы не верблюд, а верблюд не вы, невозможно. Поэтому материалы для пристройки берите у сертифицированных продавцов и, кроме товарного чека, требуйте копию сертификата производителя на материал. Исключение – красный кирпич б/у, если его осмотрел и заверил использование в материальной ведомости к проекту специалист проектной организации.

Виды пристроек

Варианты исполнения пристроек к дому даны на рис: нежилая (неотапливаемая и не утепленная) открытая, нежилая закрытая, жилая легкая и жилая массивная. В нежилые пристройки из коммуникаций можно заводить только электричество через отдельный автомат и УЗО (устройство защитного отключения). В легкую жилую пристройку также заводится только электричество, но уже можно от общедомовой сети. Отопление – локальное печное или электрическое, напр., теплый пол; в этом случае нужны отдельный автомат и УЗО на отопление. В массивную жилую пристройку заводятся любые коммуникации без дополнительных ограничений.

Связь с домом

Следующий важный фактор классификации пристроек – степень их связности с основным строением. По связности пристройки делятся на:

Удаленные – отстоящие от дома на расстояние не менее 3-х заглублений глубже всего заложенного фундамента, в т.ч. свайного. Если, к примеру, дом на ленте, заглубленной на 1,6 м, а баня рядом будет на сваях, забитых на 2,2 м, то отстоять от дома она должна не менее чем на 6,6 м.
Прилежащие – не удовлетворяющие критерию удаленности, но полной механической связи с домом не имеющие, т.е. фундамент пристройки отдельный, стены на нем со всех сторон, в т.ч. и с обращенной к дому. Чаще всего ради экономии земли, материалов и работы строятся прилегающими к дому вплотную и под общей с ним крышей. Самострой с последующим узакониванием возможен, если фундамент пристройки выбран и заложен правильно, см. выше и далее. Прилежащими могут выполняться все виды пристроек, кроме массивных жилых.
Связанные – имеющие с домом хотя бы одну общую несущую стену и/или общую ветвь/участок ленты фундамента. Массивная теплая пристройка к дому выполняется только связанной с основным строением. Узаконивание самостроя маловероятно; фактически это вопрос ваших отношений с местными властями и отношения их к вам.

Жилые пристройки к домам строят чаще всего прилежащими, а недостающие коммуникации заводят после приемки – кто проверять будет, если дом стоит и люди в нем живут? Налоговая и коммунальщики свое за жилплощадь все равно насчитают. Ленточный фундамент прилежащей пристройки делают с деформационным зазором в 6-12 мм между ним и фундаментом дома, заполненным рубероидом, стеклорубитом и др. изолятором, но это в данном случае не оптимум. Зазор от 30 мм между прилегающими стенами дома и пристройки конопатят предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и по контуру снаружи прикрывают декоративными накладками. Получается вроде бы дешево и сердито, особенно если пристройка конструктивно легкая (см. далее), но – вечных герметиков не бывает. В условиях средней полосы РФ лет через 10-12 в зазоре между прилежащими стенами начинает скапливаться сырость, и он становится очагом разрушения всего дома. Поэтому строители, специализирующиеся на пристройках, гарантию на прилегающие в 5 лет дают, как говорится, с ходу. Учтите, если будете заказывать пристройку под ключ.

Примечание: ПСУЛ нужно использовать немедленно, т.к., распакованная, она начинает необратимо распухать.

Об удаленных пристройках

Удаленная пристройка полностью исключает специфические организационно-технические сложности пристраивания, т.к. по всем законам и правилам она отдельное строение. Фундамент удаленной пристройки может быть любым, в т.ч. незаглубленным утепленным, напр. , а строение на нем быстровозводимым любого типа. Соединяется удаленная пристройка с домом крытой утепленной галереей на столбчатом основании или висячей на балках. То и другое механической связью с домом не считается.

Особенно выгодна удаленная пристройка, если нужно пристроить кухню. Повышенные теплопотери из помещения в данном случае несущественны, но зато жилые комнаты надежно изолированы от кухонного чада и повышенной влажности. А самое главное – в частном жилье с кухней часто блокируют топочную/котельную или просто ставят/вешают в кухне отопительный котел. Его удаление от жилых помещений намного уменьшает возможные опасности от автономного отопления; вероятность угорания при топке твердым топливом практически сводится на нет. Кроме того, облегчается расположение на участке жилых строений и сооружений локальной канализации согласно санитарным нормам.

Примечание: на Западе и в тяготеющих к нему странах сейчас многие увлекаются удаленными пристройками с панорамным остеклением, даже если в старом доме места вдосталь, см. рис.:

В такой аквариум по умолчанию переносят туалет, ванную, супружескую спальню; бывает, и детскую. Вешать шторы считается пренебрежением евролиберальными ценностями и склонностью к тоталитаризму, экстремизму, терроризму, сепаратизму и т.п. В психиатрии порождающий данную тенденцию образ мыслей называется эксгибиционизмом и является симптомом пышного букета разнообразных нарушений психики.

Фундаменты

Влияние пристройки на основное строение более всего сказывается через фундамент, поэтому его выбору и закладке в грунт следует уделить особое внимание. Для прилегающих пристроек или дерева или пеноблоков оптимальный выбор или . Из кирпича или монолитными прилегающие пристройки не строятся. Тот и другой варианты позволят избежать непосредственного контакта основания пристройки с фундаментом дома и намного уменьшат вероятность накопления влаги в зазоре между стенами. Ростверк фундамента делают из бруса от 200х200 для деревянных строений или стальным сварным из двутавра либо швеллера с верхней полкой не уже толщины стены.

Столбчатый фундамент под пристройку пригоден на непучинистых или слабо пучинистых, не просадочных и не излишне обводненных нормально несущих грунтах. На всех других грунтах нужно выбирать фундамент на винтовых сваях, и упаси вас бог задуматься о сваях забивных, вдавливаемых и подмывных – нарушение устойчивости основного строения в таком случае обеспечено! Шаг установки столбов/свай типовой, 1,2-1,7 м; конструкция фундамента также типовая.

Под «капиталку»

Под массивную жилую пристройку в большинстве случаев нужен ленточный фундамент нормального заглубления (не менее 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания), надежно сопряженный с основанием здания. И опять-таки, избави вас боже сопрягать фундаменты так, как показано слева на рис! Это допустимо только на непромерзающих плотных непросадочных грунтах!

В условиях РФ сопряжение фундаментов дома и пристройки нужно делать с зубом и анкерными связями (в центре на рис.); мощность противопучинной подушки под фундаментом пристройки – 15 см гравия и 15 см песка. Траншея под фундамент нужна трапециевидного профиля с противопучинной подсыпкой песчано-гравийной смесью, как для кирпичного фундамента пристройки фахверковой конструкции (см. далее). Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой 14-16 мм.

Анкеры, связывающие фундаменты, делаются из такой же арматуры. Шаг установки – 30-40 см по горизонтали и вертикали. Заложение анкеров в оба фундамента – 25-30 см. В старом фундаменте под анкеры бурятся отверстия, в которые анкеры замуровываются. С арматурным каркасом фундамента пристройки анкеры связываются обвязкой проволокой, ни в коем случае не сваркой! Заливать фундамент нужно с таким расчетом, чтобы до падения температуры снаружи к +15 градусам и ниже он набрал не менее 75% прочности.

Фундамент пристройки с зубом выдерживается до продолжения строительства от 2-х лет. В первый год сразу после набора лентой прочности измеряется отклонение ее от горизонтальности в мм/м. Через год измерения повторяют. Фундамент стабилен – выравниваем окончательно в горизонт и строимся дальше. Нет – ждем еще год. Не «устаканился» за 4 года – увы, с геологией промашка вышла, грунт слишком текучий. Нужно срочно применять меры по его укреплению, пока не повело старый дом.

На непучинистых хорошо несущих грунтах прилегающую или массивную жилую пристройку из пено/газоблоков допустимо сооружать на мелкозаглубленном ленточном фундаменте (МЗЛФ) или на незаглубленной ленте с первоначальным превышением фундамента пристройки. Чтобы рассчитать необходимо превышение новой ленты, нужно знать коэффициенты проседания грунта в месте постройки, наличных песка и гравия подушки фундамента под весом ленты. Общие справочники в данном случае не помощь, т.к. коэффициенты просадки материалов из разных карьеров могут отличаться на слишком большую для пристраиваемого фундамента величину.

Мелкая лента под пристройку заливается сначала с зазором между нею и старым фундаментом. На концах арматуры ленты и анкеров в старом фундаменте выгибаются петли упругости (справа на рис.), и свариваются. Спустя год проверяется, стабилизировался ли фундамент (см. выше). Если да – начальный зазор заливается, и после набора прочности бетонной пробкой можно строиться дальше.

Конструкции и материалы

Здесь нужно знать, во-первых, что строить пристройки из СИП возможно только на непросадочных непучинистых грунтах высокой несущей способности. Сооружение из СИП – очень жесткая коробка. Оседая быстрее старого дома, она неминуемо от него оторвется.

Второе – делать пристройки из пено/газоблоков можно, но с из отделкой, наружной и внутренней, придется год-два повременить. Обратного действия данное правило не имеет: присоединять механически к пенобетонным домам любые жилые пристройки нельзя; можно только пристраивать прилегающие. Дело в том, что пено/газобетон в пристройке при осадке даст много мелких не сквозных трещин. Они не опасны и прочности конструкции не уменьшат, но перед отделкой их придется заделать. Чтобы пено/газоблочное строение за время выдержки не напиталось влагой, коробку пристройки нужно будет укутать пленкой.

Третье, в наше время кирпич для пристройки мало подходящий материал; для самостроя вообще неподходящий. Тяжелая массивная кирпичная пристройка наверняка потребует усиления конструкции основного дома, разве что он старинный купеческий с метровыми стенами. В рунете есть калькуляторы для расчета кирпичных пристроек; пример дан на рис. Как видим, кроме усиления стены, что уже сложно, дорого и трудоемко, нужна еще несущая перегородка в определенном месте, чтобы оседающая пристройка не порвала дом напополам. И как быть, если перегородка пришлась на спальню, или, хуже, кухню или туалет?

Наконец, основной конструкционный материал пристройки не должен быть крепче такового старого дома. Рекомендации пристраиваться из того же материала, что и дом, неверны. Если уж что-то пошло не так и пристройка садится сильнее допустимого, лучше ее отсоединить, и пусть разрушается, чем рисковать основным жильем.

На дачу

Пристройка к дачному дому по указанным выше причинам может быть выполнена максимально облегченной, т. наз. консольно-опорной. Схема легкой пристройки такого типа дана на рис. Ее сопряжение с крышей (см. далее) отсутствует, а основание отнесено далеко от дома, и бояться его влияния на фундамент нечего. В то же время опоры принимают значительную часть нагрузки от консолей, поэтому данную пристройку можно крепить даже к стене каркасного дома (любые другие – недопустимо) через подкладные доски от 150х40. Главное, чтобы точки крепления пришлись на вертикальные ребра каркаса. Если расположение элементов каркаса известно, то крепить можно и даже лучше сквозь силовую (работающую) обшивку; достаточно снять наружную отделку и утепление. Материал опорных столбов – брус от 150х50; остальное – доска 150х40. Допустимый вынос консолей крыши 2,5 м для каркасного дома, 3,5 м для брусового и 4,5 м для кирпичного.

Корсольно-опорная пристройка к дому может быть основой для гаража, террасы (веранды без пола), теплицы и т.п. Консольно-опорной можно пристроить веранду и даже «условно-жилое» (утепленное) помещение. Пол в таком случае делают полностью плавающим на столбчатом основании, т.е. рама из бруса, на которую опираются лаги, не связана ни с домом, ни с пристройкой; зазор по контуру в 20-30 мм прикрывается плинтусом. Таким образом, получаются 3 независимых основания: фундамент дома, «шахматка» из столбиков для пола и и столбы (или лента) под опорами консолей.

Фахверк

Легкие пристройки к домам очень многие делают каркасными ввиду упругости данной конструкции и ее ничтожного влияния на основное строение. Однако если пристройка влияет на дом, то и он на нее тоже. Предел упругости каркасных конструкций с работающей обшивкой не безграничен и резко падает с увеличением выноса несущих элементов каркасной пристройки. Если пристроить крыльцо к дому возможно без проблем, то вероятность разрушения от осадки пристройки шириной более 3 м высока.

Оптимальным вариантом деревянной пристройки к любому дому будет фахверковая. Технология фахверк изначально пристроечная: она родилась в средневековых городах, стесненных оборонительными стенами. Там каждый дом был пристройкой к соседним. Отличие технологии фахверк от каркасной в том, что работающей обшивки нет, все нагрузки берет на себя брусовой каркас. Обшивка, наружная и внутренняя, может быть любой.

Пристройка к деревянному дому типа фахверк из бруса от 200х200 на ленточном фундаменте с зубом (вверху слева на рис.) практически не нагружает дополнительно основное строение. Ее полное сопряжение с домом, обшивка и окончательная отделка производится спустя год-два после постройки каркаса саморезами по дереву диаметром 8-12 мм с шагом 450-600 мм. Уплотнение по контуру сопряжения – ПСУЛ. Фахверковая пристройка к каменному дому может быть без укосин 2-этажной под панорамное остекление, вверху справа. Крепление к основному строению – болты М8-М10 в цанговых анкерах с шагом в 4 ряда кладки; заложение анкеров в стену – 300 мм. Уплотнитель – тот же.

Особенно хороша фахверковая технология, если нужно пристроить к дому ванную или баню: многие бюджетные застройщики поначалу обходятся миниатюрным совмещенным санузлом или угловым душем в кухне. Что ж, если душа истосковалась понежиться в ванне или попариться всласть, то брус, пропитанный кроме биоцида и антипирена гидрофобизатором, есть в продаже. Простой непропитанный брус можно сделать влагостойким, пропитав отработкой или, дважды, водно-полимерной эмульсией. Обшивку и утепление в таком случае делают из любых подходящих материалов, не заботясь ее строительной прочностью.

Пример конструкции фахверкового каркаса пристройки к дому дан слева внизу на рис. Там же в центре и справа – конструкции ключевых узлов 2-этажного фахверка. Неприятная любителям «быстростроя» особенность технологии фахверк в том, что соединять элементы каркаса стальным крепежом, как в доме-каркаснике с работающей обшивкой, нельзя. На перекрестьях брусья врезаются вполдерева, а по концам соединяются в шип, в лапу или на ласточки хвост. Каждое соединение покрепляется нагелем – туго вбитой в заранее просверленное отверстие сквозной круглой шпилькой из твердого мелкослойного дерева диаметром ок. 30 мм.

Фундаменты для фахверка

Фахверковым строениям нужен и особый фундамент: столбчатые и свайные слишком неравномерно для фахверка принимают нагрузки, а бетонная лента чрезмерно жестка для него. Фундамент для пристройки фахверк закладывают кирпичный или бутовый (см. рис. справа). Последний лучше: отлично отожженный красный кирпич во влажной кислой или щелочной почве начинает разрушаться в течение 40-50 лет, хотя в нейтральной не переувлажненной держится веками, силикатные или лицевые кирпичи сухой формовки для подземных сооружений вообще непригодны. Срок годности бутового фундамента из гранита, диорита, габбро и др. плотных тяжелых пород камня практически неограничен.

В фундамент для фахверка замуровывают анкерные болты М12-М16 для крепления ростверка из бруса от 200х200. Шаг фундаментных анкеров – 400-600 мм. Гидроизоляция ростверка – 2-4 слоя рубероида или стеклорубита. К ростверку крепится нагелями (можно саморезами по дереву) нижняя обвязка собственно фахверкового каркаса. После ее монтажа собирают раму на стене дома, а затем монтируют остальные элементы. Таким образом, возможен текущий ремонт фахверкового каркаса на чрезмерно просевшем фундаменте путем подбивания клиньев и др. Это уникальная возможность технологии фахверк, хотя выдерживать фундамент год до продолжения строительства все равно надо.

Фахверк и щиты

Технология фахверк трудоемка и требует немало дорогого материала. Если предполагается одноэтажная пристройка к дому из бруса, в т.ч. теплая жилая, то возможно обойтись упрощенной каркасно-щитовой технологией, родившейся в те же времена. В таком случае брусовой каркас строят из верхней и нижней обвязок с угловыми стойками; пролеты заполняют щитами на дощатой раме, которые крепятся к основному каркасу саморезами по дереву, а между собой скрепляются стальными накладками от 80х40х4.

Конструкция рамы щита комбинированной каркасной пристройки из досок от 120х40 дана на рис. справа. Высоту секций можно увеличивать до 900-100 мм сообразно высоте потолка; если он выше 3 м, увеличивается количество секций. Оконные и дверные секции делают без укосин; примыкать друг к другу вплотную и к углам они не должны, т.е. с обеих сторон рамы с проемом должны быть рамы с укосинами. Если внутренняя обшивка будет листовой достаточно прочной, жесткой и упругой (фанера от 16 мм, ОСП), то без внутренних укосин (показана заливкой на рис.) можно обойтись.

Сопряжение с крышей

Собственные весовые и климатические нагрузки на крышу стремятся сплющить ее и раздать в стороны, для чего в стропильных фермах и предусмотрены поперечные связи – ригели. Асимметрия вертикальных нагрузок, вызванная наличием пристройки сбоку, нарушает всю работу крыши и может привести к ее аварийности. Расхожая в рунете схема сопряжения крыш дома и пристройки (слева вверху на рис.) не только требует лишнего материала, но и не устраняет асимметрии нагрузки на старую крышу. Более того, избыточные ветровые нагрузки передаются на самую уязвимую часть существующей крыши – ее коньковый узел. Также недопустимо ради сопряжения с пристройкой корежить старую стропильную конструкцию (справа вверху), даже если дом с сибирской мансардой, упрочняющей крышу.

Правильная конструкция сопряжения крыш дома и боковой пристройки дана слева внизу на рис. Изюминка тут в скошенных снеговых опорах: от дополнительной нагрузки любого рода они как бы толкают крылья старой крыши вовнутрь, мешая им расползаться. Далее, благодаря жесткости образовавшихся силовых треугольников (залиты красным) значительная часть дополнительных нагрузок передается на мауэрлат (подстропилину) пристройки, который можно заранее под них рассчитать, а избыточные нагрузки на мауэрлат старой крыши не превосходят допустимой величины.

Примечание: если пристройка из плохо держащего закладные пено/газобетона, то мауэрлат пристройки должен быть выполнен по всем правилам постройки домов из пенобетона, причем анкеры мауэрлата должны быть заложены в стену на 3-4 ряда кладки.

О настиле кровли

Старый настил кровли при сооружении боковой пристройки к дому нужно разобрать (внизу справа на рис. выше) и перестелить кровлю. Сопрягать кровли дома и пристройки так, как показано на рис. справа, нельзя. Золотое правило кровельных работ: вышележащие элементы настила должны перекрывать нижележащие, чтобы не затекала вода. А сделать, как там показано – как ни мудри с уплотнением, ендовами, козырьками, желобами, крыша потечет.

Без кровельных работ

Намного упростить сложные и ответственные кровельные работы или вовсе от них избавиться можно, если пристройку соорудить с фронтона (слева на рис.). Фронтальная пристройка нередко лучше согласуется с домом по планировке и архитектуре, а на узком участке это часто безальтернативный вариант.

Однако при сооружении пристройки с фронта возникает другая проблема: проход в нее, для которого придется делать проем в несущей стене. В каркасных домах это вовсе недопустимо. Для брусового нужен расчет: не разъедется ли дом в стороны? В любом случае в стене нужно оставить цельными не менее 3-4 нижних венцов, считая от ростверка; возможно, проход в пристройку получится в порогом. В каркасно-щитовой стене можно выбрать заполнение любого из щитов, не трогая обвязку рамы, лишь бы с обеих сторон остались щиты с укосинами. Схема устройства дверного проема в капитальной кирпичной стене дана справа на рис. Выполняется он в общем в след. порядке:

с обеих сторон стены штробятся канавки под короб стального усиления;
закладные детали передней и задней частей короба устанавливаются на места и свариваются в рамы;
проем выбирается постепенно и попеременно с обеих сторон стены, аккуратно, без сильного биться и давления;
в торцы проема замуровываются анкерные прутья под поперечные стяжки;
стяжки привариваются к анкерам и рамам коробов.

Поскольку дверной проемы в каменных несущих стенах дело ответственное, посмотрите еще видео, как надо делать проем в кирпичной стене:

Видео: проем в кирпичной стене для выхода в пристройку

и как нельзя никоим образом:

Примечание последнее: в несущих стенах из пено/газобетона делать проем для прохода в жилую присоединенную пристройку дополнительно к изначальным расчетным нельзя. Если существенной дополнительной нагрузки на стену нет (выход наружу, в нежилую или жилую прилегающую пристройку) нужны верхние горизонтальные закладные длиной 1,75-1,9 м. Увы.