Как закрыть стыки. Как заделать шов между плитами на потолке? Минусы комбинированного покрытия

Как правило, пол в квартире в разных помещениях отделывают различными по качествам и физическим свойствам материалами. Наиболее часто свой выбор останавливают на керамограните и ламинате. При этом, конечно же, неизбежно появляются напольные участки переходы – стыки плитки и ламината.

Выполнить стыковку плитки с ламинатом можно одним из следующих способов:
Гибким профилем из алюминия или ПВХ;
Н-образным профилем из алюминия или латуни;
Плоским алюминиевым порожком.
Стыковка гибким профилем

Перед тем как монтировать стык между плиткой и ламинатом гибким профилем, необходимо ценить степень нагрузки конкретно на этот участок пола. Например, если переход расположен в зоне между прихожей и соседним помещением, то нагрузка на порожек будет высокая. Поэтому на этом участке оптимально смонтировать гибкий профиль из алюминия. При этом переходы между ванной комнатой и коридором лучше оформить гибким профилем из ПВХ. На этом участке постоянно повышенная влажность и переход из алюминия может начать окислятся и преждевременно разрушаться.

Гибкий стыкующий профиль состоит из двух частей: неподвижного основания в виде буквы «П» и верхней декоративной крышки в виде буквы «Т». Монтаж перехода данным способом необходимо предусмотреть заранее. То есть, при облицовке плиткой и укладке ламината, между материалами оставляют шов не менее 20 мм, так как стандартная ширина П-образного основания составляет 14 мм. Оставшиеся 3 мм по краю каждой вертикальной полке основания выполняют функцию демпферного зазора.
Изначально производят точный замер будущего напольного соединения. Если переход между разными материалами имеет не ровную, а, например, кривую траекторию, то его замер выполняют с помощью обычной нитки. Нитку выкладывают по кривой траектории, после чего нитку натягивают и замеряют ее длину рулеткой. Далее от гибкого профиля отрезают необходимую по размеру заготовку при помощи маленькой болгарки. Монтировать соединение начинают с оклеивания самоклеящейся демпферной лентой тыльной стороны П-образного профиля.
После оклейки в П-образном основании с шагом в 10-15 см просверливают отверстия диаметром 6-8 мм. Далее основание укладывают ровно по месту его крепления и карандашом через отверстия производят отметки на поверхности стяжки. В дальнейшем по произведенной разметке засверливаются в бетонную стяжку на глубину 5-8 см при помощи ударной дрели с победитовым сверлом в патроне. Далее П-образное основание монтируется к стяжке при помощи анкерных распорных дюбелей. После этого вручную с небольшим нажимом в П-образное основание сверху вставляется Т-образный декоративный профиль.

Преимущество данного способа: со временем переход может изнашиваться, однако при его ремонте не потребуется производить никаких монтажных работ. Достаточно вручную снять изношенную декоративную заглушку и на ее место в основание установить новую крышку.
Минус способа: если в районе перехода смонтирован теплый пол из электрических термоматов, то засверливаться в стяжку нельзя.

Стыковка Н-образным алюминиевым профилем

Данный вид перехода характерен тем, что в конце работы получится стык плитки и ламината без порожка, ну, или порожек будет совсем несущественный, высотой всего 1,5-2 мм. Монтируется Н-образный профиль на этапе укладки керамогранита на пол. Уложив на клей и выровняв по уровню последний ряд керамогранита, в слой клея помещается нижняя полка Н-образного профиля. При этом его верхняя полка на 10 мм находит на поверхность напольной плитки.

Если же при облицовке пола плиткой момент был упущен, то чтобы смонтировать Н-образный соединительный переход, необходимо ножом вычистить под краем плитки клей на глубину 25-30 мм. Далее из полученного шва пылесосом удаляют всю пыль и, на поверхность шва наносят строительным пистолетом равномерный слой жидких гвоздей. Далее по размеру вырезается алюминиевый переход и вставляется под плитку прямо через слой жидких гвоздей.
Противоположная нижняя полка крепится к стяжке или при помощи жидких гвоздей или распорными саморезами. Когда жидкие гвозди хорошо высохнут, производят укладку ламината таким образом, чтобы он заходил между горизонтальными полками профиля на расстояние не менее 10 мм.

Плюс данного способа: удается сделать стык ламината и плитки практически без порожка.
Минус способа: для надежности монтажа, все же лучше Н-образный переход монтировать одновременно с укладкой последнего ряда плитки.

Стык плитки и ламината алюминиевым порожком

Сразу надо сказать, речь идет о плоском или немного выгнутом порожке из алюминия со скрытым креплением. Не надо путать с порожком с открытым креплением, который в основном монтируют вне квартиры на открытых поверхностях или ступенях, облицованных плиткой.
По конструкции алюминиевый порожек со скрытым креплением представляет собой плоский или немного выгнутый профиль, на нижней стороне которого расположены под наклоном друг к другу небольшие полки. Чтобы закрыть стык между ламинатом и плиткой таким декоративным порожком, необходимо изначально обрезать его строго по вымеренному размеру. Далее необходимо подобрать анкерные саморезы с таким расчетом, чтобы при помещении самореза в паз его шляпка удерживалась между нижними полками.

Если таких саморезов нет в наличие, то их изготавливают самостоятельно. Для этого берут длинные саморезы, укорачивают их длину и стачивают по кругу шляпку так, чтобы саморез можно было запустить между полками.
На следующем этапе по месту монтажа порожка в стяжке просверливают отверстия диаметром 8-10 мм. Шаг между отверстиями должен быть не более 15-20 см. В просверленные отверстия забиваются пустые распорные трубки ПВХ от анкеров. Далее в нижний паз порожка запускают необходимое количество саморезов. Каждый саморез от руки несильно наживляется в распорной трубке из ПВХ. На этом этапе порожек и наживленные саморезы должны располагаться идеально ровно без перекосов.
Сверху на декоративный порожек укладывается в несколько слоев сухая половая тряпка, после чего на тряпку помещают деревянный брусок. Далее аккуратными и ровными ударами молотка по бруску производится осадка всего порожка, при этом саморезы заходят в распорные трубки и обеспечивают должный монтаж. Чтобы было проще представить эту процедуру, посмотрите фото инструкцию по заделке стыка между ламинатом и ламинатом – все идентично.
Плюсы этого способа: иногда про порожек вспоминают очень поздно и, например, зазор между плиткой и ламинатом вообще отсутствует или составляет пару мм, этом случае используют выгнутый порожек.
Минусы способа: стыковать таким способом можно только покрытия, уложенные на одном уровне, так как сделать стык, который будет закрывать плитку и ламинат на разных уровнях технически невозможно.

Между плитами перекрытия на потолке неминуемо остаются швы.
Не объединяйте старую шпаклевку с новой. Старая шпаклевка уже подсохла, в ней образовались комки, из-за которых нельзя будет добиться гладкости потолка.

Они ничуть не украшают интерьер комнаты. Чтобы заделать их, нужно выполнить следующие действия:
расширить путем удаления из стыка бетонного заполнителя;

покрыть его грунтовочным составом;

заполнить шов монтажной пеной;

срезать излишки пены после ее высыхания;

выровнять поверхность с помощью гипсовой штукатурной смеси;

произвести окончательное выравнивание потолка;

клеем ПВА наклеить на стык полоску нетканого тонкого полотна или марли;

прошпаклевать швы;

отшлифовать после просыхания шпаклевки наждачной шкуркой или сеткой.

Инструменты и материалы

Для выполнения потолочных ремонтных работ могут понадобиться:
шпатель с упругим гибким лезвием;

шпаклевка гипсовая сухая (лучше «Кнауф», «Унифлот»);

дрель или перфоратор;

малярная лента;

насадка-миксер для дрели;

клей ПВА;

грунтовка со свойствами глубокого приникновения;

наждачная бумага с мелким зерном или шлифовальная сетка;

пистолет строительный;

герметик акриловый.

Вернуться к оглавлению

Порядок выполнения работы

Заделка неровностей на потолке может проходить в такой последовательности:
Расширить шов между плитами перекрытия с помощью электроперфоратора с насадкой в форме лопатки. Удалить с помощью шпателя или ножа кусочки старой цементной стяжки и наполнителя.

Очистить поверхность потолка и трещины от пыли. Приготовить грунтовку по инструкции к применению. С помощью кисточки промазать потолочные швы. Грунтовка должна хорошо проникнуть внутрь трещин. Слой грунтовки необходимо просушить.

Приготовить гипсовую штукатурку по прилагаемой инструкции. Массу тщательно перемешать строительным миксером. Небольшой объем можно перемешивать шпателем. Приготовленный раствор для заделки швов должен иметь консистенцию очень густой сметаны. Им тщательно заполняются все щели и неровности на потолке. Заделать глубокие трещины лучше в несколько приемов. Каждый слой хорошо просушивается. Шов большой ширины и глубины можно заполнить монтажной пеной. Излишки пены после ее высыхания срезать ножом. Заделка заканчивается нанесением выравнивающего слоя гипсовой штукатурки, тщательного втирания ее в поры пены.

После полного высыхания швов их промазывают клеем ПВА и заклеивают полоской малярной ленты. Ширина ленты должна быть на 2-3 см шире швов. Поверх ленты наносят тонкий слой шпаклевки.

После высыхания отремонтированных швов на всю поверхность потолка наносится еще один слой грунтовки и финишная шпаклевка. Наносить ее лучше широким шпателем как можно более тонким слоем. Вместо финишной шпаклевки или штукатурки можно проклеить поверхность малярной стеклотканью, прогрунтовать и покрасить потолок. Заделка потолочных швов закончена.

Заделать швы и не очень просто. Материал долго застывает, шпаклевка стремится упасть вниз. Ее нужно придерживать шпателем несколько секунд. Главное в этой работе – не спешить. Иначе придется всю работу переделывать заново.

Проще всего неровности и трещины на потолке скрыть с помощью натяжного потолка. Другой вариант – смонтировать подвесной, можно многоуровневый, потолок из листов гипсокартона. Можно стеклотканевой малярной сеткой и различными сухими смесями. Поверх каждого шва между плитами перекрытия укладывается малярная сетка из стекловолокна с ячейкой 2х2 мм. Ею же маскируются швы в гипсокартонном потолке. На таком потолке они сначала проклеивается бумажной лентой, только после этого укрепляются сеткой.

Заделать шов между гипсокартонными листами можно в такой последовательности:

Стык и часть поверхности гипсокартонного листа промазываются шпаклевочной смесью слоем толщиной около миллиметра.

На шов укладывается бумажная лента, вдавливается в раствор, разглаживается шпателем и покрывается тонким слоем шпаклевки.

Излишки шпаклевочной массы удаляются широким шпателем.

Подобным образом происходит заделка каждого шва.

После высыхания шпаклевки швы шлифуются наждачной шкуркой или сеткой и грунтуются.

На поверхности всего потолка закрепляется малярная сетка из стекловолокна. Временно можно ее закрепить канцелярскими кнопками. Поверх сетки наносится и затем тщательно разглаживается слой шпаклевки. Шпаклевка проникает сквозь ячейки сетки и прочно приклеивает ее к листам гипсокартона. Излишки шпаклевки снимаются шпателем.

После высыхания потолок шлифуется и еще раз грунтуется.

При необходимости наносится последний, выравнивающий слой шпаклевки. Он должен окончательно скрыть следы саморезов и швов, сетки и бумаги. Заделка швов на потолке завершена.

В итоге на поверхность потолка наносится минимум два слоя шпаклевки. С применением сетки добавляется еще как минимум один. Между нанесением этих слоев производится сушка, шлифовка и грунтовка поверхности. Не стоит в целях экономии времени сокращать количество этих циклов. Такая предварительная работа гарантирует качество и долговечность потолка. Только после этого потолок готов к окончательной отделке. Можно его покрасить в любой цвет, оклеить обоями, плиткой и так далее. Примерный расход сухой смеси для шпаклевки составляет 1 кг на 3-4 квадратных метра площади гипсокартонного потолка.

Деформационные швы между потолочными плитами являются одними из самых сложных дефектов поверхности. Десятилетиями люди боролись с этой проблемой, однако трещины появлялись вновь из-за усадки здания и сезонных подвижек грунта. Строительный рынок предлагает решить данный вопрос установкой навесной конструкции, которая скроет все дефекты. Однако позволить себе такое недешевое приобретение могут лишь некоторые, да и габариты помещения не всегда являются подходящими. Чем заделать швы между плитами на потолке, чтобы навсегда забыть об этой проблеме?

Чтобы потолочные швы не были видны, нужно провести ряд отделочных мероприятий с использованием специальных средств. Но для начала следует подготовить поверхность для работы – удалить старое покрытие. Также стоит избавить швы от цемента и известки.

Тщательную грунтовку можно проводить только на сухом очищенном потолке.

В процессе работы нельзя переходить к нанесению следующего слоя до тех пор, пока не высохнет предыдущий. Это важный нюанс, который следует соблюдать. В противном случае пострадает качество выполненной работы.

Как заделать швы на потолке между плитами: быстрый способ избавления от крупных трещин

Если в качестве отделочного материала для потолка будут использоваться обои или ткань, то заделать шов между плитами можно при помощи строительной пены и шпаклевки. Это простой и быстрый способ, который чаще всего применяется при наличии широких и глубоких трещин.

Если в дальнейшие планы входит полное выравнивание и покраска потолка, лучше воспользоваться более качественным способом заделки шва.

В противном случае через некоторое время поверхность придется декорировать снова. Т. к. на потолке в местах затирки могут образоваться русты, которые краске скрыть не удастся.

Процесс перекрытия шва делится на несколько этапов:

Сначала осуществляется расширение трещины при помощи перфоратора. Для этой работы лучше воспользоваться специальной лопаткой, которая есть в комплекте.
Далее производится зачистка шва при помощи строительного ножа. Затем – промазывание трещины грунтовкой глубокого проникновения. Данный этап работы лучше осуществлять, используя толстую малярную кисть.
После этого шов заполняется монтажной пеной при помощи строительного пистолета. После 30 минут высыхания производится срез лишнего материала так, чтобы получилась ровная поверхность. Для наилучшего результата лучше воспользоваться канцелярским ножом.
Далее мешается грунтовка из сухой строительной смеси, которой затем тщательно замазывается шов при помощи шпателя. Делать это следует уверенными втирающими движениями, чтобы шпаклевка вошла во все пустоты пены.
Через 30 – 40 минут наносится второй слой приготовленной смеси при помощи широкого шпателя.

Подобным образом лучше закрыть все дыры, которые есть на поверхности. В том числе и места, где происходит вхождение труб в потолок, если такие имеются. После высыхания заделанных отверстий и трещин следует загрунтовать и зашпаклевать всю поверхность потолка.

Чем закрыть швы на потолке: подготовка поверхности к покраске

Этот способ отлично подойдет для устранения небольших трещин на поверхности, для оформления которой выбраны побелка или покраска. Качество выполненной работы будет напрямую зависеть от времени, которое давалось на просыхание каждого слоя. Поэтому чтобы получить идеальный потолок, важно точно следовать инструкции.

Заделка швов осуществляется в несколько этапов:

Первым делом производится расширение трещины и ее зачистка. Далее шов следует загрунтовать и оставить до полного высыхания на 12 часов.
Затем можно переходить к шпаклевке. Для этой работы лучше использовать строительный гипс, который в небольшом количестве нужно развести до жидкого состояния при помощи клея ПВА. Следует помнить, что работать с этим материалом можно лишь в течение нескольких минут.
Разведенную смесь следует уложить на вспомогательный шпатель и начать втирать в шов. После закрытия трещины выступающую часть застывающего материала нужно аккуратно удалить, тем самым выравнивая ее с поверхностью потолка. Далее шов следует замазать и оставить до полного высыхания на 12 часов.

Еще одним отличным вариантом шпаклевки является разведенный плиточный клей на цементной основе. Использование этого материала практически полностью исключает вероятность появления трещины вдоль закрытого шва.

Завершающим этапом будет наклеивание на шов специальной малярной сетки, которая затем замазывается финишной шпаклевкой по всей длине. Итоговый слой должен быть оставлен до полного высыхания на 12 часов. По истечению этого времени можно приступать к финишной шпаклевке всего потолка и последующей отделке.

Стык между стеной и потолком: способы заделки

Еще одна распространенная проблема – наличие трещины между стеной и потолком. Такой дефект является препятствием для качественной отделки помещения и портит весь внешний вид комнаты.

Существует несколько материалов, которыми можно заделывать стык между стеной и потолком:

Монтажная пена;
Раствор гипса;
Синтетическая замазка;
Влагостойкая шпаклевка.

Самой практичной и удобной в использовании является монтажная пена. При высыхании этот материал расширяется, заполняя все пустоты между потолком и стеной.

Крупные стыки можно закрыть при помощи армирующей сетки, которую нужно поместить в образовавшиеся трещины. Часто используется и хлопковая (или льняная) ткань, смоченная в клеевом растворе, которая кладется поверх стыка. Завершающим же этапом, не зависимо от выбранного материала, будет наложение слоя штукатурки, который закрепит результат.

Что делать, если на потолке видны стыки: итоговое выравнивание поверхности

После завершения работ по закрытию трещин, следует приступить к финальному выравниванию поверхности. Осуществляется это при помощи абразивных смесей.

Идеальная поверхность получится, если использовать флизелин. Его следует приклеить на потолок перед финальной шпаклевкой. Этот материал помогает убрать мелкие неровности, позволяя получить гладкий потолок.

После нанесения финишной шпаклевки поверхность следует загрунтовать в последний раз. После проведенных работ можно придать потолку любой цвет, нанеся краску при помощи пульверизатора.

Рекомендации профессионалов: как заделать швы между плитами на потолке (видео)

Швы между потолочными плитами – давняя проблема, которая на сегодняшний день легко решается при помощи специальных материалов и составов. Подбирая подходящий вариант, следует ориентироваться на размеры трещины и желаемый способ дальнейшей отделки поверхности. Получить идеальный потолок без навесных конструкций реально. Главное, пошагово осуществлять работу и соблюдать все важные нюансы.

Опытные мастера знают, как сделать стык плитки и плитки незаметным. Конечно, если дело касается прямой поверхности (пол или стены), то проблем со стыковкой плитки и плитки не возникает. Между ними обычно устанавливают пластмассовые крестики, которые определяют ширину шва. После высыхания клеевого состава крестики удаляются, а шов заполняется фугой. Все очень просто. Самое сложное – это стыковать плитку в углах.

Существует несколько технологий стыковки кафеля в углах, где используются разные приспособления. Самый же простой вариант – это установка специальной плитки, которая собой представляет угол. Правда, этим элементом можно закрыть внешний угол, к примеру, выступ колонны или ступени.

Сам процесс укладки угловой плитки ничем от прямой не отличается. Ее также сажают на клеевой раствор, который наносится на две смежные плоскости, прилегающие к одному углу помещения. Клеевой состав выравнивается зубчатым шпателем, кафель укладывается по месту и выравнивается уровнем. С этим процессом может справиться даже начинающий мастер. Здесь важно – точно выставить облицовку в плоскостях, установив между элементами крестики.

Использование тримов

Самый же популярный вариант отделки углов – это использование тримов. Это специальные вставки профили, которые изготавливаются из пластмассы. Для внешних углов тримы представляют собой Г-образные профили, для внутренних – это профиль в виде вогнутой дуги. Перед тем как переходить к облицовке, необходимо приклеить сам профиль. Для этого можно использовать жидкие гвозди, герметики или сам плиточный клей.

Необходимо отметить, что установка тримов – это не только ровный стык между плитками, это своеобразный дизайнерский подход к решению вопроса оформления помещения. Хороший трим, точно подобранный под цвет кафеля, это и великолепная защита места соединения элементов облицовки, это еще и декоративный элемент в интерьере.

Подрезка края плитки

Это, наверное, самый сложный вариант для наружной отделки углов комнаты. Все дело в том, что торцы двух стыкуемых плиток подрезаются под углом 45°. Сделать это совсем непросто, особенно если разговор идет о подрезке своими руками.

Для этой процедуры можно использовать болгарку, электрический плиткорез. Эффективнее всего – это плиткорез, если в его конструкции имеется наклонная станина. То есть, керамический материал подносится под фрезу под углом, который можно выставить при помощи наклонных упоров. Сделать срез болгаркой очень сложно. Здесь необходимо твердая рука и острый глаз. Но даже после этого придется торец подработать наждачной бумагой, довести его до максимальной точности.

Сам же процесс приклеивания плитки с подрезом ничем не отличается от стандартной операции. Также наносится клей, на который кафель и устанавливается. Основное требование – это точно состыковать между собой плитки, чтобы они создали собой единое целое покрытие, закрывающее угол комнаты.

Внутренние углы

Теперь, что касается внутренних углов. С тримами все понятно, здесь используются специальные профили. С подрезом под 45° стыковку тоже можно сделать. Правда, придется подрезку производить в обратную сторону, то есть, с внешней стороны на обратную. Очень важно – не испортить лицевую сторону облицовки, что может привести к невозможности установки плитки.

Есть старый способ, которым мастера пользовались всегда. Для этого стыковали плитки между собой так, что одна из них заходила под торец другой. Не всегда это было красиво, особенно, если качество и размеры самой облицовки оставляли желать лучшего. Поэтому такое соединение обязательно приходилось заделывать затиркой или проводилась герметизация с использование разного рода материалов.

Внимание! Если производится стыковка плитки на углу между стеной и полом, то накладка одного элемента на другой будет зависеть от назначения самого помещения. Так в ванной комнате напольная керамическая плитка должна заходить за стеновую. Это делается с одной единственной целью – не дать конденсату, который стекает по стенам, проникнуть под напольные элементы.

Все вышеописанные варианты стыковки плиток между собой – это не всегда качество конечного результата. Особенно, если отделкой занимается новичок. Поэтому существуют различные материалы, с помощью которых можно скрыть дефекты облицовки. И тут встает вопрос, чем лучше заделать стык? В принципе, стандартных варианта два: затирка и декоративный профиль. Второй лучше, потому что он полностью скрывает угол, а значит, и дефекты. При этом его устанавливают уже на готовую облицовку, приклеивая или жидкими гвоздями, или герметиком (лучше силиконовым).

Надо отдать должное производителям, которые пытаются найти способы защитить от протечек место стыка кафеля и ванны. По сути, это самый опасный участок, через который вода может проникнуть под сантехнический прибор, где соберется и станет источником появления плесени и грибков. А от них уже избавиться будет трубно.

Вариантов закрыть этот стык.

Если стена под ванной будет так же облицована, как и все остальная поверхность, то есть прибор будет прижиматься к облицовке, то лучше всего на место стыка установить специальный бордюр (плинтус), изготовленный из пластика или керамики. При этом обязательно стык перед установкой бордюра обрабатывается силиконовым герметиком. На него же и сажается пластиковый бордюр. Керамический обычно укладывается на клеевой состав, которым приклеивалась плитка к стене.
Можно герметизацию стыка провести и герметиком, если зазор не очень большой не более 1 см. Если данная величина составляет 1-3 см, то предварительно щель придется заполнить монтажной пеной.

Внимание! Для этих целей лучше использовать так называемый санитарный герметик. На нем не будут образовываться колонии микроорганизмов (плесень и грибки).

Необходимо отметить, что герметик очень чувствителен к нечистым поверхностям, он к ним плохо приклеивается. Поэтому до его нанесения поверхность кафеля и ванны надо очистить моющим средством, а потом обезжирить растворителем или спиртом. При этом чтобы сам герметик не оставил на керамических поверхностях свой след, который ничем не удалить, рекомендуется на стык приклеить скотч, середину которого надо разрезать вдоль соединения. И именно туда и направлять герметизирующий материал. После чего скотч удаляется, а поверхность стыка разглаживается кисточкой, смоченной в мыльном растворе. Заделанный таким способом кафельный стык является надежным в плане полной герметичности.

Не требует особых навыков. Ламинатная доска – недорогое и надежное покрытие, которое вписывается практически в любой интерьер. Единственное, что требуется сделать при монтаже ламината – это заделать стыки. Так как основой ламината является ДВП, то при попадании влаги под панель она разбухает и деформируется. Обязательное условие при монтаже ламинатных досок – это герметизация стыков. При этом важно, чем закрыть стыки ламината.

Герметик для обработки

Герметик – это специальный гель, при помощи которого обрабатываются швы, зазоры и стыки. При этом не происходит склеивания стыков, что является большим плюсом, когда потребуется заменить панель.

Лучше всего выбирать герметик, в состав которого входит силикон. Такое средство на основе силикона имеет очень хорошие эксплуатационные свойства:

надежность;
продолжительный срок службы;
возможность использования герметического средства при любых температурных режимах.

Кроме силикона в состав герметичного геля входят следующие компоненты:

добавки: мука кварцевая, мел;
вещества противогрибковые;
красители;
и вещества, которые снижают вязкость геля.

Если вопрос о том, чем заделать стыки напольного покрытия из ламинатной доски, решен, то теперь необходимо приготовить инструменты и материалы для их обработки.

Инструмент и материалы

Перед применением герметика, необходимо ознакомится с инструкцией по использованию. Если герметик используется в жилых помещениях, тщательным образом изучите его состав, на наличие вредных химических компонентов.

Герметик на силиконовой основе.
Молоток резиновый.
Линейка, карандаш.
Электролобзик.
Фиксатор.
Клинья распорные.

Перед началом укладки ламината необходимо тщательным образом подготовить пол, на который будут укладывать ламинатные панели. Чем ровнее будет основа, тем меньше времени займет обработка стыков.

Особенности укладки ламинатных панелей

Основа для монтажа ламинатного покрытия должна быть сухой, чистой и ровной. Перепады поверхности не должны превышать 3‒5 мм на один метр. Иначе, замковые стыки панелей быстро расшатаются и придут в негодность, что потребует дополнительных временных и материальных затрат на демонтаж и монтаж ламината.
Если перепады основы более 5 мм на один метр, желательно сделать новую стяжку и только потом укладывать ламинатные панели. Ровная поверхность основы позволит правильно выложить подложку под ламинат, для того чтобы защитить напольное покрытие от влаги.
Первый ряд панелей необходимо выкладывать с деформационным зазором 8 мм. Такой зазор следует выдерживать по всему периметру помещения с помощью распорных клиньев. Делается это для того, чтобы ламинат при перемене температурной среды в квартире (помещении) «дышал» и под ним не скапливалась влага.
При сборке панелей необходимо промазать стыки герметичным средством. Излишки геля нужно тщательно удалить губкой или мокрой тряпочкой. Таким же образом монтируются все остальные панели. После окончания укладки ламината все замковые соединения будут герметизированы.
Зазоры, которые остались в дверном проеме, можно задекорировать такими элементами, как плинтус или порожек. Чем промазать стыки между ламинатом и плинтусом? Можно использовать тот же герметичный гель на силиконовой основе.
Если ламинатная доска стыкуется:

с линолеумом ‒ швы закрыть порожком из пластика;
с плиткой - швы закрыть порожком из алюминия;
с каменной поверхностью – стыки желательно закрыть пробковыми пластинами.

Герметик на основе силикона не склеивает ламинат. Гель не дает проникнуть излишней влаге под напольное покрытие, поэтому, при необходимости, можно легко произвести замену нескольких панелей.
Если для напольного покрытия используется дорогой высококачественный ламинат, то применять герметик нет необходимости. Стыки такого ламината уже обработаны водоотталкивающим средством.
Если в жилом помещении установлена система теплого пола , то использовать клеевой ламинат нельзя. Так как это покрытие неразборное, и в случае поломки системы подогрева пола, придется снимать весь ламинат. А это, значит, что потребуется время на укладку нового напольного покрытия и будут материальные затраты на приобретение новых ламинатных панелей.
Укладывать ламинатное покрытие необходимо вдоль дверей, окон или веранды , то есть вдоль природного источника света. Иначе, падающая тень подчеркнет стыки панелей, что сделает комнату менее эстетичной. Если в помещении несколько окон, то укладку надо начинать от большого окна по диагонали. Этот способ более затратный, но самый эффективный.

Видео

В этом видео показано, как монтировать плинтус с разным типом крепления:

А этот видеоролик посвящен монтажу гибкого профиля: