Самый экономный ремонт туалета (дешево, быстро и красиво). Как сделать качественный ремонт туалета Ремонт туалетной

Рано или поздно, любой человек так или иначе сталкивается с ремонтом туалета. Можно доверить эту работу профессионалам, а можно сэкономить и сделать все своими руками. В этой статье мы подробно разберем какие работы предстоят и в какой последовательности их лучше проводить.

Любое предприятие начинается с сопоставления желания и возможностей. Если финансы позволяют, то границы желаний весьма условны. Мы же будем говорить о достойном ремонте туалета своими руками при минимальном бюджете. Это фундамент дальнейшего повествования.

Планирование самого процесса, имеет чёткую последовательность:

1. Полная очистка помещения;
2. Замена сантехнических коммуникаций и электропроводки;
3. Подготовка поверхностей к отделочным работам;
4. Отделка:
5. Пола;
6. Стен;
7. Потолка.
8. Установка сантехники.

Нулевым пунктом следовало бы установить «Разработка дизайна и закупка материалов». Но это может создать путаницу. Поэтому описывая каждый этап, мы будем обосновывать преимущество тех или иных материалов. Стоимость всех элементов отделки, для объективности, мы брали из ЯндексМаркета.

Очистка помещения

Полноценный ремонт, декларирует абсолютную очистку комнаты. В ней недолжно остаться ничего, кроме труб общего стояка.

Последовательность тоже надо соблюдать. Сначала отколачивают плитку со стен. В зависимости от качества соединения это можно сделать перфоратором в режиме «долбления» или простым топором, используя его как шпатель. По оголённым стенам проходят дрелью, с насадкой-щёткой.

Пояснение: новую плитку вполне возможно укладывать на старое покрытие. Но в таком случае, это отнимет 3-5 см от высоты помещения .

Только после этого с потолка смывают побелку. Одновременно, смывают пыль со стен и пола.

Сантехнику демонтируют в самую последнюю очередь. Для этого перекрывают подачу воды в бачок для унитаза , выкручивают крепление и извлекают сливной отвод унитаза из канализационной трубы. Если унитаз очень старый, то его придётся выламывать, так как герметизировали слив цементным раствором. Вход в канализационную трубу очищают от кусков санфаянса и цемента.

На отверстие, до окончания работ, надевают полиэтиленовый пакет и обвязывают верёвкой.

Пояснение: Демонтаж унитаза позволяет создать цельное напольное покрытие, без кропотливой обрезки и подгонки кафеля. К тому же, впоследствии унитаз можно будет легко заменить .

Замена коммуникаций и проводки

Самостоятельная замена водопроводного стояка, на практике никогда не осуществляется. Причина, в необходимости перекрывать подачу воды во всём стояке, а это прерогатива сантехников из обслуживающей организации. Но более важный фактор – время и гарантии.

Замена труб стояка своими руками без профессиональных навыков, потребует оставить жильцов без воды на целый день. Вряд ли это будут терпеть ваши соседи. Специалисты справятся с этой задачей гораздо быстрее.

Качество проведённых работ имеет более глубокий подтекст. Если замену стояка проводят специалисты из ЖЭКа, по официальной заявке, то в случае протечек или какого-либо ЧП, ответственность ляжет на монтажников. В противном случае, вам придётся оплачивать ремонт залитых квартир.

Но у вас есть право выбрать материал для стояка в пределах вашей квартиры. Самый доступный и качественный материал – полипропиленовые трубы армированные стекловолокном. Они подходят как для горячей, так и для холодной воды.

Разводку по квартире можно сделать самостоятельно. Самый лучший материал для этой цели – гофрированная нержавейка. По цене она дороже чем металлопластиковая труба или полипропиленовых труб, но зато вы получаете:

• Экономию на уголках;
• Эстетичный внешний вид;
• Практически неограниченный срок службы;
• Предельно лёгкий монтаж.

Стоимость 1 метра трубы из гофрированной нержавейки ø 16 мм – 92 р. Важным условием долговечной службы, является использование латунной фурнитуры.

Электропроводка потребует модернизации в том случае, если вы захотите в миниатюрном туалете установить несколько светильников. А это случается крайне редко.

Очень удачным решением будет монтаж трубчатой энергосберегающей лампы над входом, параллельно дверному проёму. При таком раскладе, проводку можно не трогать.

Подготовка поверхностей к отделке

По итогам этого пункта, все поверхности должны быть гладкими и ровными. Проще всего поступить с полом. Для выравнивания потребуется использовать быстросохнущую самовыравнивающуюся стяжку. На 1м 2 , при толщине 1 см, потребуется 13-14 кг сухой смеси. Для туалета хватит 1 мешка, весом 25 кг и ценой 400 р.

Предварительно полы грунтуют. Рекомендуем сразу загрунтовать стены и потолок . Смесь разводится согласно инструкции на упаковке и заливается. Чтобы не делать слишком толстый слой, разгоните её чуть-чуть шпателем. Полный процесс застывания занимает 24 часа.

Выравнивание стен в туалете – задача условная. Дело в том, что на такой маленькой площади, заваленные стены встречаются крайне редко. Поэтому если стены туалета бетонные, то достаточно грунтовки, а если оштукатуренные кирпичные, то потребуется шпаклёвка.

Для шпатлёвки необходимы:

• Рабочий шпатель длиной 30 см;
• Вспомогательный шпатель длиной 5 см;
• Шпаклёвочная смесь 20 кг (Вебер:Ветонит 310 р);
• Дрель с насадкой и ёмкость.

Время схватывания у шпатлёвки на цементной основе ≈ 90-120 мин. Разведите 2-3 кг сухой смеси, следуя инструкции на упаковке. Затем используя короткий шпатель, нанесите на лопатку длинного небольшое количество раствора. Прикладывая рабочий инструмент под углом 20-30˚, размажьте смесь по стене снизу вверх. Последовательно наносите новые порции смеси.

Регулируя угол между стеной и шпателем, можно получать разные эффекты. При остром угле, заполняются щели и впадины, при угле близком к прямому, осуществляют выравнивание нанесённого состава.

Излишки материала, расползающиеся к краям инструмента, собираются коротким шпателем, и снова наносятся на длинную лопатку.

Не стремитесь за один проход добиться идеально гладкой поверхности. Обработав все стены и выждав 3-4 часа, можно вторично пройтись по проблемным местам.

Уделите особое внимание углам. На них недопустимы наплывы и скругления. Добиваться во всех углах геометрической точности не следует, они будут закрываться отделочными материалами, но излишки в них следует убрать.

Через сутки, стены можно обработать наждачной шкуркой, чтобы получить качественное покрытие для дальнейших работ.

Финальный аккорд этого этапа – грунтовка подготовленных стен и пола.

На потолке практически всегда находится плита, поэтому кроме грунтования подготовки не требуется.

Отделочные работы

Полы

Специфика помещения ограничивает выбор напольного покрытия. Из всех вариантов, для туалета подходят только наливные полы и кафельная плитка.

Наливные полы смотрятся привлекательно, но у них есть два огромных недостатка:

• Высокая цена;
• Очень сложный процесс работы.

Если их использовать, то лучше в таком месте, где они заметны. В туалете же, они будут скрыты. Значит, остаётся один вариант – плитка.

Учитывая, что унитаз демонтирован, а основание подготовлено, укладка плитки в туалете своими руками чрезвычайно лёгкий процесс. Выбор кафеля, вопрос очень щекотливый. По цвету и рисунку мы советовать не имеем права, а вот с размерами поможем разобраться.

Размеры стандартного туалета в квартире 0,8 на 1,2 м. Для удобства работы, постарайтесь найти плитку, которая вписывается в эти габариты без отходов, например 40 х 30 или 40 х 40. В этом случае, потребуется приклеить всего 8 или 6 элементов. Учтите, что чем меньше количество элементов в мозаике, тем проще выполняется работа. И по цене такой выбор будет вполне приемлем. Например у производителя CERROL, в серии Nero (Black), 1 м 2 плитки размером 40х40 обойдётся в 1304 руб. Для туалета хватит и отходов практически не останется.

Есть ещё один вариант лёгкой отделки пола в туалете – мозаичная плитка. Это керамические плиточки размером 2 х 2 см, наклеенные на подложку. Подобрав размер листа, можно в 2-3 приёма покрыть всю площадь. Но этот вариант, впоследствии, проявит себя не самым лучшим образом.

Дело в том, что мелкие элементы напольного покрытия, визуально уменьшают габариты туалета.

Плиточный клей «Юнис 2000» в 5-ти килограммовой упаковке, поможет справиться с задачей на «отлично». Его цена 130 руб. Расход ≈ 4-5 кг/м 2 .

Ещё потребуется:

• Зубчатый шпатель;
• Крестики;
• Лазерный уровень;
• Угольник.

Толщина крестиков не более 1-2 мм . В маленьком помещении, большие швы будут смотреться не эстетично.

Способ укладки кафельной плитки – прямой. Туалет слишком маленькая комната, чтобы в ней можно было бы выложить красивый узор.

Ход работ:

Разведите клей, следуя инструкции на упаковке. Если вы, последовав нашему совету, выбрали крупную плитку, то замешивайте весь пакет. Пока смесь набухает (4-5 минут), выставьте лазерный уровень таким образом, чтобы горизонтальный луч проецировался на высоте 15-20 см от пола. СОВЕТ: удобнее всего его поставить на горизонтальную трубу канализации. У всех лазерных уровней головка самовыравнивающаяся, поэтому даже если будет небольшой наклон, то луч всё равно покажет истинный горизонт .

Полы подметают. Готовый клей нанесите зубчатым шпателем на плитку. Обратите внимание: клей должен размазываться по всей поверхности. Это не только повысит площадь сцепления, но и позволит в дальнейшем сверлить отверстия для крепления унитаза без опасения расколоть плитку . Толщина клеевого состава, не должна превышать толщину плитки! Приложите плитку на своё место. Наклеивание лучше начинать от противоположной к входу стены. Пошевелите приклеенный элемент с амплитудой 2-3 мм.

Последовательно прикладывая к каждому углу плитки угольник, сравните уровень, на котором проецируется лазерный луч. Если это необходимо – подровняйте плитку.

Аналогично приклеивают вторую плитку, выравнивают её и затем вставляют крестики. На каждой стороне плитки должно быть 2 крестика.

При грамотном планировании, подрезать плитку потребуется только одни раз, чтобы обойти трубы стояка. Для этого лучше всего использовать болгарку с отрезным диском. ВНИМАНИЕ: диск должен быть специализированный, без радиальных пропилов.

Рулеткой замерьте расстояние, которое вам необходимо обрезать. Скорее всего, это будет угловой сектор. Отложите полученные размеры на лицевой поверхности плитки.

Совет: наклейте на плитку малярный скотч, на нём удобнее проводить разметку .

Положите плитку на ровную поверхность и зафиксируйте. При работе с болгаркой, обязательно используйте очки!

Прорезать надо насквозь, поэтому под плиткой должен находиться мягкий материал (деревянный брусок или два куска ГКЛ).

Обрезанную кромку, можно обработать наждачкой.

Если будут оставаться зазоры 1-2 см, то равномерно распределите их таким образом, что они приходились на промежуток между плиткой и стеной. Впоследствии, они закроются стеновыми отделочными материалами.

По изложенной схеме, наклеивается вся напольная плитка. Через сутки, по ней можно ходить и в это время приступают к затирке швов. Оптимальный материал для заполнения межплиточных щелей – силиконовый герметик. С ним легко работать, после высыхания он даёт эластичный шов с безупречными гигиеническими характеристиками.

Для работы потребуется только белый силиконовый герметик в тубе и безворсовая салфетка.

Отрежьте носик у тубы таким образом, чтобы толщина выходящего силикона была минимальной. Вставьте контейнер с герметиком в пистолет, и с равномерным нажимом проведите вдоль одного из швов. Излишки силикона выступающие наружу, убирают слегка увлажнённой салфеткой. Щели должны быть заполнены заподлицо.

Силикон должен заветриться в течение 3-5 часов. Затем на пол следует постелить картон, и можно приступать к отделке стен.

Стены

Отделка стен возможная двумя материалами: керамическая плитка или стеновые панели. Покраску и побелку не рассматриваем в принципе, а у других материалов низкая влагостойкость.

Плитка традиционный вариант именно для туалета. Выглядит презентабельно, служит очень долго. Но есть пункты, по которым она уступает пластиковым панелям. В частности, ПВХ панели :

• Дешевле;
• Наклеиваются легче, быстрее, не требуют профессиональных навыков;
• Модели с 3D эффектом смотрятся шикарно;
• Можно легко поменять и «освежить» внешний вид;

Есть ещё один нюанс, который способен повлиять на ваш выбор. В туалете, надо будет закрывать водопроводный стояк. Если использовать стеновые панели, то можно будет без особого труда и предварительной подготовки закрыть ими эту неприглядную необходимость.

В дополнении ко всему, можно улучшить внешний вид, если подобрать стеновые панели шириной 40 см, как раз в размер плитки. Вся отделка, приобретёт облик законченной композиции.

Для фиксации стеновых панелей необходимы «Жидкие гвозди». Мы рекомендуем применять «Момент Монтаж».

Для работы потребуется:

• Стеновые панели для ванной комнаты ;
• Жидкие гвозди с пистолетом;
• Ножовка по металлу;
• Строительный нож;
• Рулетка и маркер.

Наклеивать панели начинают с того места, где они помещаются целиком, без обрезания по ширине. Замерьте высоту и отложите необходимый размер на панели. Отпиливая лишнее ножовкой по металлу, следите, чтобы ламель не согнулась и не сломалась в самом конце реза.

Клей наносят сплошными полосами, по всей длине, диаметр выходящего валика 4-5 мм. Между каждой полосой клея должно быть расстояние 5-7 см. Сразу же приложите панель на своё место, и чуть пошевелите её из стороны в сторону, чтобы размазать клей. Но тут же снимите эту панель, и дайте выдержку в 3-4 минуты. Это требуется, чтобы клеевой состав вступил во взаимодействие с кислородом воздуха.

После выдержки панель приклеивают. Для контроля вертикальности расположения каждой планки, используйте отвес. С усилием прижмите ламель на 30-40 секунд и чуть-чуть пошевелите

Подобным образом фиксируют все панели. А вот для обхода водопроводного стояка, поступают следующим образом.

Пояснение: Между лицевой и тыльной стороной каждой планки, находятся рёбра жёсткости. Если разрезать обратную сторону панели по всей длине вдоль этих рёбер, то её можно изгибать и оклеивать скруглённые участки.

В том месте, где находится стояк, на обратной стороне панели срезают тыльный лист вместе с рёбрами жёсткости. Дополнительно, подрезают нижнюю часть, где выходит сток канализационной трубы. Чтобы сделать аккуратный выход водопроводных труб, их откручивают от запорного крана на стояке. А на панели делают отверстие по размеру самого отвода. Подобную операцию, можно осуществить, только если вы будете работать с широкими панелями!

Горизонтально лежащую трубу канализации, можно оклеить обрезками стеновых панелей, оставив отверстие для подсоединения унитаза.

Такой вариант отделки стен в туалете, позволит избежать использования торцевых планок. Ведь края около входа, будут закрываться дверным обналичником.

Вместо плинтуса, приклейте нащельник. По внешнему виду, это такой же плинтус для ванны , только узкий.

Потолок

К декоративной отделке потолка в туалете, когда стены и пол уже оформлены, следует приступать как к финальному аккорду, который завершит целостную композицию. Если на полу большая тёмная плитка, а на стенах тёмные панели, то потолок должен быть бело-золотым.

Вариантов два, это реечный потолок или потолочные ПВХ панели. По внешнему виду готового покрытия, они практически не будут отличаться. Но вот реечный потолок «украдёт» от высоты минимум 7 см, за счёт системы крепления. А его монтаж займёт на порядок больше времени.

С потолочными ПВХ панелями весь процесс займёт 40-50 минут.

Учитывая, что выглядеть они будут одинаково, здравомыслящий человек выберет потолочные ПВХ панели.

На примере двухсекционных планок с золотом, производства «Олимпии», мы опишем процесс монтажа. Ширина ламелей 24 см, длина 3 м. Цена одной планки 180 р. На потолок в туалете необходимы 2 панели.

Приклеивают их на тот же «Момент Монтаж». Ламели подгоняются по длине, и наклеиваются, начиная от входа, согласно технологии описанной выше.

Вокруг короба закрывающего стояк, обрезку панелей производят строительным ножом.

Установка сантехники

Монтаж сантехники состоит из двух этапов:

1. Установка унитаза с бачком;
2. Подключение к системе.

Вариант с подвесным унитазом, к рассмотрению даже не принимается. Его миниатюрность, всего лишь маркетинговый ход для повышения продаж и создания ещё одной группы товаров. Ведь система крепления и бачок подвесного унитаза, потребует выделить ей минимум 20 см сзади. Другими словами, размеры туалета по факту станут 0,8 х 1 м.

Поэтому устанавливать будем обычный унитаз. Для его крепления потребуется просверлить в полу 2 или 4 отверстия. При этом, сначала надо сверлить кафельную плитку. Сделать это можно трубчатым сверлом с алмазным напылением переключив перфоратор в режим «сверления».

Пройдя кафель, переводят перфоратор в режим «долбления», и ставят бур.

В отверстия, киянкой, забивают дюбеля и через пластиковые шайбы фиксируют унитаз.

СОВЕТ: нанесите силиконовый герметик на основание унитаза. После прижимания к полу, излишки силикона выдавятся, их надо тут же удалить. Но зато такая герметизация, не позволит проникать воде под сам унитаз, во время влажной уборки.

Для соединения сливного отверстия унитаза с входом в канализационную трубу, применяют гофрированный переходник.

Шланги подачи воды в бачок, в современных моделях, имеют уплотнительную резиновую прокладку и в подмотке не нуждаются. Дополнительно, в оголовки шлангов интегрированы пластиковые ушки, они позволяют обойтись без разводного ключа.



Туалет – одно из самых посещаемых мест в квартире, где, кроме выполнения своей основной утилитарной функции, можно уединиться и предаться размышлениям. Поэтому важно, чтобы эта комната была уютной, чистой, комфортной, чтоб было приятно в ней находиться. Во многих квартирах еще остались туалеты старой постройки с устаревшей морально и физически сантехникой и облицовкой. А в магазинах появились новые строительные и отделочные материалы, что не может не стимулировать внести изменения в дизайн санузла. Так как ремонт с привлечением строительной бригады – дело довольно затратное, а площадь помещения обычно маленькая, то стоит попробовать сделать ремонт туалета своими руками – человеку «с руками» это более-менее по силам.

Подготовка к ремонту туалета

Для начала следует определиться с идеей будущего внешнего вида санузла, а также с тем, какой ремонт предстоит делать – косметический или капитальный. Косметический ремонт предусматривает только новую отделку стен, пола и потолка – например, можно покрасить дверь, потолок также покрасить или сделать навесным, стены прогрунтовать, прошпаклевать, покрасить или оклеить обоями. Но если уж начинать ремонт санузла, то стоит сделать его основательным, с заменой труб, покрытий и сантехники, а иногда можно добавить новые элементы в помещение или переместить имеющиеся.

Идеи ремонта могут быть связаны с традиционным видом уборной, а могут и подсказать новое расположение сантехники, мебели и коммуникаций. В маленьком помещении, например, в хрущевке, вариантов будет, конечно, поменьше, чем в более просторном в новом доме, но это не беда – при грамотном планировании можно выгодно использовать каждый кусочек площади. Нужно выбрать подходящие отделочные материалы и продумать дизайн, о чем поговорим ниже. Если есть желание и позволяет место, можно установить в туалете маленькую раковину-рукомойник – сегодня на рынке есть выбор того, что подойдет по цене и размеру. Нелишним будет рядом с раковиной. Установка углового унитаза, особенно в сочетании с угловым рукомойником, существенно освободят пространство, но для этого придется проделать больше манипуляций.

В туалете более просторном можно поставить больше полезной мебели и техники – биде, стиральную машину, повесить шкафчики, полочки, даже разместить декоративные элементы. Для красоты и удобства стоит продумать маскировку коммуникаций и обустроить сантехнический шкафчик.

Итак, с чего начать ремонт туалета, выполняемый собственными силами? Порядок действий обычно стандартный:

• определение с дизайном туалета;
• выбор и покупка отделочных и строительных материалов;
• выбор вида и места установки унитаза;
• замена стояка и канализации;
• очистка пола, стен, потолка от старой отделки;
• прокладывание коммуникаций;
• ремонт пола, стен и потолка;
• отделка пола;
• установка унитаза;
• монтаж сантехнического шкафа, освещения, другой сантехники;
• прочие отделочные работы;
• отделка или замена двери.

Выбор дизайна и облицовочных материалов

Дизайн интерьера туалета в зависимости от размера его площади должен быть соответствующим: маленькую площадь визуально расширяем, большую – сужаем. Можно зрительно приблизить слишком высокие потолки. Все это доступно с помощью некоторых приемов сочетания цветов и текстур.

Чаще всего туалетные помещения в квартирах довольно маленькие, а еще узкие. В этом случае визуально сделать его шире поможет деление стеновой отделки по горизонтали на две части – верхнюю и нижнюю с границей примерно на половине стены. При этом нижняя часть должна быть темнее либо ярче, а верхняя – более нейтральная и светлая. Если же потолок слишком высокий, то зрительно приблизить его помогут вертикальные полосы, идущие по стенам. Их можно сделать сплошными или в виде прерывающейся линии, а также из части материалов, используемых в отделке пола или совсем других, в тон общему стилю.

Оформлять санузел только в одном цвете не стоит – вид будет совсем не тот, который ожидается, да и комфортности не прибавит.

Лучше выбрать материалы неброских, нейтральных цветов с добавлением аксессуаров в похожих тонах – это более физиологично для такой комнаты, и будет проще переделывать интерьер с появлением новых задумок, да и с общим стилем оформления квартиры легче будет соотнести. Сантехнику можно выбрать традиционно белую или под цвет отделки. Хромированные аксессуары тоже могут сыграть роль расширения.

При большей площади можно немного дать волю фантазии, тем более что современные идеи дизайна интерьера это позволяют. Темные или яркие цвета отделки зрительно сузят помещение, а яркие аксессуары позволят проявиться самовыражению.

При выборе отделочных материалов для санузла надо учитывать особенности помещения, поэтому такие материалы должны быть:

• влагостойкими;
• легко поддаваться очистке, в том числе агрессивными средствами;
• не впитывающими неприятные запахи;
• не занимать много места.

Самыми подходящими материалами для отделки своими руками туалета можно считать кафельную плитку, моющиеся обои, влагостойкую краску, пластиковые панели.

Плитку лучше выбирать из кафеля, керамогранита, главное – чтобы изнаночная сторона ее была белой, то есть на основе каолина. Она не имеет столько микропор, сколько у плитки из обычных силикатов, и не впитывает запахи, что весьма неприятно именно в туалете.

Этот отделочный материал считается классическим для санитарных помещений, так как плитку легко очищать, она прочная, влагостойкая, долговечная. Выбор ее на современном рынке огромен, к тому же можно самостоятельно подобрать различные оригинальные комбинации. Но класть плитку нужно на идеально ровные стены, да и цена такой отделки будет самой высокой из всех вариантов.

Обои для туалета надо подбирать влагостойкие, которые будут легко очищаться. Поэтому остановиться лучше на виниловых, флизелиновых, стекловолокнистых. Подойдет и новинка на рынке отделочных материалов – жидкие обои, которые тоже обладают необходимыми качествами, к тому же легко наносятся и имеют большое разнообразие расцветок.

Краска для санузла – один из бюджетных вариантов отделки, подойдет для потолков и стен. Ее просто наносить даже неспециалисту, можно добавить при желании разные узоры и рисунки. Для туалета подойдет краска на латексной основе, или на минеральном пигменте с наполнителем из микрокальцита. Но окрашивание осуществляется при идеально ровных стенах, что требует предварительного их выравнивания.

Пластиковые панели – один из самых дешевых вариантов отделки стен и потолка. Они влагостойкие, быстро устанавливаются и легкие в очистке, имеют разнообразный дизайн, к тому же не требуют идеально ровных стен. Но учитывая то, что в основном панели крепятся на обрешетку, они могут украсть часть полезной площади туалета, что в маленьком помещении на 1,5-2 квадратных метра будет совсем неуместно.

Кроме выше описанных материалов, можно использовать влагостойкий гипсокартон зеленого цвета, штукатурку с последующей пропиткой грунтовкой глубокого проникновения.

Не подходят для облицовки санузла деревянные и МДФ-панели, бумажные обои, обычный гипсокартон, плитка на основе силикатов (не белая с изнаночной стороны), краски с органическим пигментом и наполнителем, пенопластовые панели для потолка и обычная бетонная стяжка для пола.

Предварительная зачистка поверхностей и замена коммуникаций

Итак, с чего начать ремонт туалета, когда дизайн продуман и облицовочные материалы куплены? Теперь самое время приступить к демонтажу старой сантехники и покрытий и, если надо, к замене стояка и канализационных труб.

Сначала нужно перекрыть горячую и холодную воду, убедиться, что вода из кранов не течет, затем спустить воду из бачка. Затем приступить к демонтажу сливного бачка – от него и от водопроводной трубы отсоединяется подающий воду шланг, а потом откручивается со своих креплений сам бачок. После этого можно приступать к демонтажу унитаза. Если унитаз был закреплен к полу с помощью болтов, винтов, то их выкручивают ключом или отверткой и выносят его из помещения. Если же при установке применялся бетонный раствор, то в большинстве случаев старый унитаз просто разбивают и заменяют на новый.

Пора приступать к удалению старых покрытий с пола, стен и потолка. Это необходимо, чтобы новая облицовка со временем не начала отслаиваться, да и запахов старая накопила немало. Старая плитка со стен и пола удаляется с помощью перфоратора или, при его отсутствии, молотка и зубила. Краску можно снять при помощи строительного фена и шпателя, либо дрели или шлифмашинки с круглой металлической щеткой – так же снимается и верхний слой штукатурки. Более толстый слой последней снимается шпателем, предварительно размочив поверхность. Этот же метод подходит и для снятия старых обоев.

После снятия старой облицовки поверхности нужно хорошо выровнять, вынести мусор, еще раз обмести щеткой, а лучше всего пройтись мощным пылесосом для удаления всей пыли. После этого наносится антисептическая грунтовка глубокого проникновения, лучше в два слоя – второй после высыхания первого.

Следует подумать о гидроизоляции пола в случае возможных аварий и протечек воды, во избежание затопления нижних этажей. Доступнее всего – обмазочная гидроизоляция, наносимая на стыки стен и пола шириной 15-18 см, на нее прямо во время высыхания клеится гидроизоляционная лента. После высыхания стыков эта масса наносится на весь пол.

После вышеописанных манипуляций можно приступать к замене труб. Старые металлические трубы лучше всего заменить на пропиленовые – они более устойчивы к агрессивным веществам. Канализационный стояк лучше заменить полностью во всем подъезде, особенно если он старый и давно эксплуатируется – это нужно предварительно организовать вместе с соседями. Замена части стояка будет куда более хлопотной. Если не планируется установка водных фильтров и водомеров, то просто устанавливают новые пластиковые трубы на место старых.

Для более эстетического вида водопроводные и канализационные трубы скрывают в специальный сантехнический шкаф, который сооружается из деревянных или металлических профилей, выравниваемых по уровню и скрепляемых между собой саморезами. Конструкция обшивается влагостойким зеленым гипсокартоном, который сверху можно украсить другими отделочными материалами. Отдельные коробы можно соорудить для канализационного стояка и для вентиляции, оборудовав ее предварительно вытяжным вентилятором. Обязательно нужно продумать место расположение ревизионной дверцы, чтобы обеспечить доступ к трубам в случае протечек, да и просто для снятия показаний с приборов.

Ремонт пола, стен и потолка. Выбор освещения

Ремонт туалета своими руками после очистки поверхностей от старых покрытий и замены коммуникаций продолжается выравниванием и отделкой пола.

Пол в туалете проще и лучше всего сделать наливным – для этого используется и жидкая полимерная финишная. С помощью специальных инструментов приготовленные растворы быстро разравниваются – один через сутки после другого. С учетом площади туалета цена такой отделки будет довольно доступная.

Наливные 3D полы

Отделка пола керамической плиткой остается одним из лучших и наиболее практичных вариантов для санузла, но процесс ее укладки более трудоемкий. Укладывать ее можно на старую бетонную или новую цементную стяжку.

Как вариант можно постелить мармолеум – натуральный линолеум, имеющий бактерицидные свойства, что подойдет для санузла.

Высота пола в туалете должна быть ниже на 2-3 сантиметра общего уровня пола в квартире. Это необходимо для того, чтобы в случае затопления задержать воду на какое-то время, что может успеть спасти ситуацию.

Ремонт стен может состоять из нескольких этапов – в зависимости от их исходного состояния и желаемого внешнего вида. Если они неровные, то предварительно нужно выполнить их выравнивание с помощью шпаклевания или же листами гипсокартона (лучше водостойкими). Листы гипсокартона крепятся к стене с помощью специального клея, или на тонкую деревянную обрешетку, если стены имеют значительные неровности. Сверху на подготовленную поверхность наносят выбранную отделку для стен – о ней мы говорили выше.

Ремонт потолка производится так же, как и в других комнатах. Выровняв его при необходимости с помощью шпаклевки, можно нанести краску с подходящим составом, или отделать панелями ПВХ, прикрепив предварительно обрешетку. При желании можно соорудить подвесной потолок с гипсокартона, на котором хорошо будут выглядеть точечные светодиодные светильники.

Если уж наводить красоту в туалете, то не следует обходить вниманием и освещение в нем. Обычно используемая люстра с лампочкой над дверью дает слишком тусклый и неяркий свет. Гораздо лучше будет смотреться большое бра на стене или точечное светодиодное освещение под потолком. При выборе светильников стоит учитывать общее оформление санузла и его площадь – маленькое помещение нуждается в ярком свете.

Установка сантехники в туалете

Завершающий момент ремонта – установка на место унитаза и другой сантехники, если она имеется. Тщательно изучив инструкцию изготовителя, можно справиться с процессом самостоятельно. Напольный унитаз устанавливается на выбранное заранее место, или на то, где он ранее был, место крепления обводится маркером, сверлятся отверстия для креплений. Примеряется новая гофрированная труба к унитазу и к отверстию канализационной трубы. Прикрепив унитаз к полу, можно устанавливать гофру, места всех соединений следует хорошо обработать герметиком. Разобравшись с конструкцией сливного бачка, его подсоединяют к водопроводным трубам.

Если выбран подвесной унитаз, то его крепят на специальный треугольный кронштейн, который сооружают заранее. Раму кронштейна либо монтируют в стяжку наливного пола, либо прикрепляют к полу анкерными шпильками. Все лишние элементы прячутся в сантехнический шкаф.

Составив впечатление о ремонте туалета, можно браться за дело, сэкономив при этом деньги и получив ценный опыт, который может пригодиться в работе над более масштабными проектами.

Ремонт туалета своими руками не относится к числу особо сложных работ – сочетание температуры и влажности в туалетной комнате редко выходит за пределы обычного для жилых помещений. Нужно только помнить, что туалет – помещение исключительно функциональное, и все в нем должно быть подчинено вполне определенной цели: обеспечить наилучшее функционирование гладкой мускулатуры выделительных органов.

Отсюда вовсе не следует, что речь пойдет о вещах неудобосказуемых. Наоборот, мы опишем, как сделать недорогой ремонт туалета, превратив его при этом в помещение уютное, удобное и умиротворяющее. Еще Гален с Авиценной писали, что ради здоровья и долголетия отправлять естественные потребности следует в добром расположении духа и с удовольствием. Современная медицина полностью подтверждает их выводы.

Этапы ремонта

Пошаговый ремонт туалета включает в себя следующие этапы работ:

1. выбор типа, места и способа установки унитаза;
2. разработка дизайна;
3. подбор и закупка материалов;
4. зачистка пола, стен, потолка;
5. прокладка коммуникаций;
6. ремонт пола;
7. устройство сантехнического шкафа;
8. ремонт стен и потолка;
9. отделка пола;
10. монтаж освещения, вентиляции, умывальника, писсуара, биде;
11. отделка стен, саншкафа, потолка;
12. замена двери.

Ремонт, не предусматривающий замены сантехники и сложных строительных работ (косметический) гораздо проще и будет описан в отдельном разделе. А теперь рассмотрим по этапам, как сделать ремонт в туалете.

Унитаз

Ради него, собственно, туалет и создан. При выборе этого прибора следует прежде всего подумать: а не поставить ли подвесной унитаз?

Встроенные в стену смеситель, излив умывальника и рассеиватель душа не более чем дань моде. Их техническая и экономическая целесообразность, мягко говоря, весьма и весьма сомнительны: малейшая неисправность равнозначна прорыву, отсюда непомерная дороговизна приборов при меньшей в разы их надежности. В некоторых странах строительные нормы уже прямо их запрещают.

Но унитаз – совсем другое дело. Пол вокруг его постамента, и особенно закуток под отводом убрать начисто трудно, а если взять там мазок и отдать на анализ в СЭС… слабонервных просят воздержаться от просмотра.

Под подвесным же унитазом – ровный, удобный для уборки пол. Нишу в стене для него в типовом нашем доме не сделаешь – толщины стены не хватит – но в любом туалете кронштейн для подвеса и смывной бачок очень просто прикрываются сантехническим шкафчиком, не позволяющим накапливаться в закоулках загрязнениям. И ремонт маленького туалета в таком случае попутно решает еще одну важную санитарно-гигиеническую проблему, о которой будет сказано в своем месте.

Дизайн

Требования к дизайну туалета исходя из потребностей физиологии обоснованы огромной массой материала, от трудов изучающих стойбища первобытных людей археологов до новейших исследований в области молекулярной биологии. В основе простой факт: биологическая эволюция идет черепашьими темпами сравнительно с развитием цивилизации и физиологически мы такие же, как и наши далекие пращуры в шкурах и с суковатым дубьём в руках-крюках.

Не вдаваясь в подробности, небезынтересные для не склонных к ханжеству читателей, но требующие много места для описания, приведем итог:

• Мелкие детали, особенно пестрые, неприемлемы: они создают подсознательное ощущение тревоги, сбивающее работу кишечника.
• Также следует избегать ярких, насыщеннных и кричащих тонов в цветовой гамме; предпочтительны тона пастельные.
• Общий тон должен «холоднеть» снизу вверх, теряя в то же время сочность.
• Цельные вертикальные плоскости, создающие впечатление открытого пространства, также нежелательны.
• Стены следует разбить по вертикали на два участка: от пола до уровня глаз или подбородка сидельца и выше – до потолка.
• Плотные нависающие над головой плоскости тоже плохо влияют на физиологию.

Примечание: пастельные цвета хороши и тем, что неизбежное в туалете изменение тона окраски (см. далее) у них не так заметно.

Исходя из этого, физиологически оправданный цветодизайн туалета выглядит примерно так:

1. Пол – достаточно темный, желтоватый, коричневатый или сероватый.
2. Стены на высоту 90-120 см (3-4 ряда плитки 30х30см) – ненасыщенный красно-коричневый с крапинами или очень светло-серый тоже с крапинами.
3. Стены выше и до потолка – бежевые, горчичные, кремовые и т.п. Можно с плоским рельефом или блеклым размытым рисунком.
4. Потолок – бледно-голубой, бледно-кремовый или жемчужно-серый.

Материалы

При выборе материалов для ремонта туалета нужно учесть следующее:

• Много на пол в туалете проливается в исключительных случаях, но то, что проливается даже в ничтожных количествах, насыщено БАВ (биологически активными веществами) и весьма активными химическими соединениями.
• В воздух в туалете испаряется по сравнению с ванной немного, но большую часть испарений составляют химически активные, сильно и неприятно пахнущие вещества: аммиак, ненасыщенные и циклические углеводороды и пр.

Подобные обстоятельства накладывают определенные ограничения на подбор материалов:

1. От любого дерева и продуктов на его основе (МДФ, ламинат) следует отказаться – они пористые и органические. То, что мелкие брызги от ребенка-несмышленыша или крепко подгулявшего гостя сразу впитываются, хорошо только на первый взгляд. На самом же деле приятный на ощупь и радующий глаз тиковый, тисовый или пробковый пол быстро станет раем для микробов. На потолок не брызгают, но испарения поднимаются прежде всего к нему.
2. Также нежелательна кафельная плитка на основе обычных силикатов (не белая с изнанки). Химически она нейтральна, но микропор в ней немало, и запахи она вбирает и держит в себе хорошо. Придется чаще пользоваться дезодорантом, а он и денег стоит, и не является естественной составной частью воздуха.
3. К моющимся обоям ПВХ нужно относиться осторожно, из-за наполнителя. Он тоже может впитывать летучие соединения. Покупать следует или сертифицированные, или от проверенного производителя.
4. Обычная стяжка для пола также нежелательна, даже с добавкой полимерной эмульсии: ее коэффициент влагопоглощения может достигать 0,4% по объему. Для ванной это более чем хорошо, но в туалете на пол попадает не вода с небольшой примесью ароматного шампуня.
5. Подвесной потолок армстронг исключается: он высокопористый да еще и производится из химически нестойкой органики – отходов бумажного производства.
6. Любые бумажные обои, кто бы как бы их ни модифицировал – по той же причине.
7. Любые краски с органическими пигментом и наполнителем: от ничтожнейших миазмов очень скоро желтеют, сереют и приобретают совершенно мерзкий вид.
8. Пенопластовые потолочные панели – по той же причине.

Рекомендовать же для ремонта туалета можно следующее:

• На облицовку – керамогранит. Плотный, химически стойкий и прочный материал чуть дороже кафеля. И процент производственного брака у него куда ниже, чем у недорогого кафеля, так что в целом выходит и дешевле.
• Кафель – фаянсовый или другой на основе каолина (белый с изнанки и с блестящим мелкозернистым изломом).
• Краски – на минеральном пигменте и наполнителе из мраморной муки (микрокальцита). Несколько хуже с наполнителем из доломитовой муки, но при умелой покраске лет на 7-10 их тоже хватает.
• Моющиеся обои – их полипропилена, полиэстера или пеноплена.
• Гипсокартон – только влагостойкий, зеленого цвета.
• Профили для гипсокартона – оцинкованные или алюминиевые.
• Штукатурка – любая, но с обязательной пропиткой при помощи валика после застывания грунтовкой по бетону глубокого проникновения.
• Гидроизоляция – акваизол или полиэстер.
• Стяжка пола – базовая и жидкая полимерная финишная.

Примечание: наливные полы были придуманы прежде всего для туалетов, как замена никуда в них не годной цементно-песчаной стяжки. Стоят они недешево, но на туалет и расход мал. Если же учесть подсыпку, отборный песок, арматуру, маяки, инструмент для бетонной стяжки, но на малой площади наливной пол выходит даже дешевле.

Замена канализации

Замена канализации в квартире – работа сложная и . Здесь лишь немного дополним: перед крестовиной в отвод из ванной и кухни желательно вставить тройник с патрубком 32 мм. При ремонте маленького туалета в панельном доме он очень даже пригодится, см. раздел об устройстве умывальника в туалете хрущевки.

Зачистка помещения

Зачистка туалета перед ремонтом проще, чем ванной, но здесь есть свои особенности:

1. Прежде чем с пола, осмотрите внимательно крепления унитаза (предполагается, что вся сантехника снята сразу же). От их состояния во многом зависит трудоемкость работ по полу и затраты на них, см. раздел о ремонте пола.
2. И пол, и стены не нужно доковыривать до голой кладки, плиты или перекрытия: основная масса штукатурки и стяжка в туалетах, как правило, не портятся даже в сырых блочных хрущевках.
3. Плитку сбивать можно начерно, не зачищая пол до гладкой поверхности: при наливной стяжке мелкие неровности несущественны.
4. Краску и верхний слой штукатурки с потолка и стен пыльно, но легко счищать дрелью к круглой металлической щеткой. При некотором навыке потом можно сразу красить, клеить плитку и обои.
5. Навык зачистки щеткой вырабатывается довольно быстро, так что зачистку лучше начинать с поверхностей, прикрываемых в дальнейшем сантехшкафом: там огрехи скроются навсегда.
6. По окончании зачистки стены и потолок нужно пропылесосить и валиком обработать грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Пока будете возиться с полом, стены и потолок будут полностью готовы к покраске, поклейке и облицовке.

Прокладка коммуникаций

Если производится ремонт туалета в хрущевке, то относительно гидравлики и канализации выбора нет: остаются там, где были. Минирукомойник (о котором речь впереди) особых хлопот не требует.

В случае, когда площадь помещения позволяет установить дополнительные санитарно-гигиенические устройства, то трубы к ним придется прятать в стены, иначе они испортят весь вид. Технология укладки такая же, как и в ванной: цельный паяный пропилен на цельнопропиленовых фитингах в штробах. По окончании монтажа штробы запениваются. Есть две особенности, как американцы говорят, хорошая и плохая:

• Заштукатуривать штробы в стенах не стоит: прекрасно заклеятся плиткой.
• Упрятывать трубы в пол или пускать их пучком по углам, прикрывая откосами, нельзя: первое создаст места накопления миазмов, а второе, кроме того, будет бросаться в глаза и заметно уменьшит площадь пола, которая и так не избыточна. Так что перфоратором с долотом по бетону потрудиться придется на славу.

Если же «замена» понимается как снять, покрасить и снова поставить, то помните: красить нужно только в горизонтальном положении, иначе без потеков не обойдется. Краска – такая же, как и прочие для туалета. Белила, в порядке предпочтения – титановые, свинцовые (не опасайтесь, это не свободный свинец, они не ядовиты), цинковые. Последние от следов аммиака в воздухе через 3-4 года желтеют; титановые практически вечны.

Косметический ремонт

Косметический ремонт туалета предполагает, что дело ограничивается отделкой и покраской, а все сантехприборы остаются на местах. Отделка стен и потолка в таком случае не отличается от уже описанной, а с полом обходимся проще:

• Снимаем плинтус.
• Периметр комнаты и окружность стояка (или контур крестовины, если она полуутоплена в пол, герметизируем силиконом.
• Вариант 1 : на пол прямо по прежней плитке наливаем жидкий полимерный наливной пол слоем в 10-15 мм. Расчет объема – по площади помещения.
• Вариант 2: стелим мармолеум, сняв предварительно унитаз. Дешевле, и можно заменить проржавевшие крепления. При исправных креплениях на листе мармолеума в местах под болты делаем крестообразные надрезы (так не нужно вымерять с ювелирной точностью), а после настила излишки отрезаются монтажным ножом.
• Ставим на место плинтус – готово.

Туалет ДО и ПОСЛЕ косметического ремонта без замены коммуникаций

Туалет с рукомойником в хрущевке

Посмотрите еще раз на рисунок с сантехшкафом. Да, там есть маленький рукомойник, и сразу вымыть руки можно тут же. Но где такой взять? В железнодорожных вагонах и то побольше стоят… Сделать самому:

1. Излив – готовый, гусем, с возможно меньшим выносом.
2. Раковина – пластиковая многоразовая глубокая миска с узким донышком и отогнутым вниз верхним краем. Выбор богатый, цены недорогие.
3. Подвод воды – металлопластиковыми трубками-хенками, как в мойку на кухне от тройников на трубах.
4. Отвод – гофр 32 мм в тройник на отводе от ванны с кухней (вот для чего он нужен!).
5. Сифон – за счет изгиба гофра.

Альтернатива – миниатюрная раковина. Но её придется поискать.

А как из миски получается раковина? Во-первых, в центре донца миски сверлим 4 отверстия по 4 мм, вписанных в окружность диаметром 30 мм; это будет сетка. Затем вырезаем из фанеры 12-18 мм круглую бобышку: внешний диаметр – по диаметру донца миски без учета буртика; внутренний – 35 мм. Бобышку пропитываем ПВА эмульсией. Потом приклеиваем бобышку АКВАРИУМНЫМ силиконовым клеем к донцу миски и тем же силиконом вклеиваем в нее гофр.

Теперь остается вырезать в полке саншкафа циркульным сверлом по камню (шкаф уже облицован плиткой) отверстия под миску диаметром по верхнему диаметру чаши; тогда она отогнутым краем ляжет на полку, и под излив. Главное – не прогадать с разметкой: вода должна литься чуть в стороне от самого центра раковины-миски, чтобы не разбрызгивалась на сетке.

И, наконец, закрепляем мини-раковину силиконом, теперь уже можно более дешевым строительным. Заводим гофр в патрубок канализации, герметизируем тем же силиконом. В шкафу надеваем на хенки излива крепежную гайку, выводим их наружу, прикрепляем к штуцерам излива, вставляем его на место, закрепляем гайкой – мини-рукомойник готов.

Примечание: не приклеивайте бобышку строительным силиконом или суперклеем (цианоакрилатным клеем). Первый недостаточно прочен, а стык на втором через полгода-год развалится.

Итог

Самостоятельный ремонт туалета может выполнить среднего уровня домашний мастер. Помимо существенной экономии денег, это даст опыт, с которым можно приниматься за .

Рано или поздно приходит момент, когда туалетная комната своим видом начинает раздражать взор хозяев квартиры. Мало кому сейчас нравятся облезлые облупившиеся стены, неровный пол, плохо подогнанные двери. Наверняка хочется избавиться от зрелища водопроводных труб и канализационного стояка. Унитаз со временем тоже теряет свой вид, желтеет, покрывается сеточкой трещин.

Захочется избавиться и от древнего сливного бачка, устаревшего как физически, так и морально.

Пугаться кажущейся масштабности работ не стоит – произвести ремонт туалета своими руками – вполне посильная задача. Помещение, как правило, небольшое, не подразумевающее больших трат на строительные материалы (исключение может составить стоимость качественной сантехники).

Дешевый ремонт

Дешевый ремонт тоже может смотреть аккуратно

Можно, конечно, пойти самым простым и недорогим путем:

• Оставить унитаз на месте, возможно, только сменив старый сливной бачок.
• Не сбивая старую плитку, подчистить, шпатлевать свободные от кафеля поверхности стен, потолок. Прогрунтовать и покрасить их водоэмульсионкой или заклеить обоями.
• Трубы очистить от ржавчины и покрасить, скрыть их, по возможности простейшими способами, к примеру, деревянными (ДСП) панелями.
• Освежить внешний вид двери, старого покрытия пола, плинтусов.

Казалось бы – дело сделано. Конечно, вид слегка преобразится, но назвать это полноценным ремонтом – язык не поворачивается. Если хозяин квартиры уважает себя, он должен изыскать возможности для проведения , который полностью преобразит это столь посещаемое всеми помещение.

Евроремонт

Туалет отделанный плиткой — блестит и сияет

При слове «евроремонт» многие владельцы квартир впадают в ступор – да ведь это страшно дорого и требует подключения каких-то супер-специалистов! А мысль о проведении такого ремонта туалета своими руками их даже пугает.

Не стоит так низко оценивать свои способности! Евроремонт предполагает качественное проведение работ с использованием самых современных строительных материалов. Проблем с их приобретением в настоящее время нет, технология работы с ними вполне доступна даже начинающему неопытному мастеру. Результат же превзойдет все ожидания!

Естественно, чтобы добиться выполнения поставленной задачи, в первую очередь надо освободить себе поле для деятельности – произвести демонтаж старого оборудования и очистку помещения.

Снятие туалета по шагам:

Очистка стен и пола

Снять плитку проще и быстрее перфоратором

Продолжая ремонт туалета своими руками, переходим к тщательной очистке всех поверхностей — стен, пола, потолка.

Снимается вся старая кафельная плитка. Хорошо, если в распоряжении есть перфоратор. Если нет, придется поработать молотком и зубилом.

Удаляются обои, слои старой краски или побелки на стенах и потолке. Особое внимание нужно уделить «слабым» местам с отслоившейся или поднявшейся штукатуркой. Отбивается старый кафель на полу – до чистой бетонной основы.

После очистки и полной уборки мусора и пыли, все поверхности тщательно грунтуются. На полу рекомендуется использовать составы с хорошим гидроизоляционными свойствами. Если на стенах есть проблемные места со следами сырости, грибка плесени, нужно использовать специальные асептические грунты.

Монтаж сантехнических коммуникаций

Сняли туалет

Прежде чем приступать к наведению красоты, необходимо подвергнуть тщательной ревизии состояние всех водопроводных и канализационных труб. Старые чугунные и стальные стояки лучше заменить на полимерные – идеальным вариантом будет договориться с верхними и нижними соседями об одновременном проведении этой операции.

Разводку стальных труб по квартире сейчас, наверное, никто уже не проводит. Современные полипропиленовые материалы позволяют это сделать легко и качественно, трубы несложно убрать даже в толщу стены.

• Сразу необходимо предусмотреть установку всех необходимых водомерных приборов, вентилей, фильтров, патрубков для подключения бачка и, в случае необходимости, умывальника.
• Сантехническую разводку лучше проводить компактно, с учетом дальнейшего укрытия ее отделкой и возможностью доступа к ее узлам для контрольных осмотров или снятия показаний.

Выравнивание стен

Если она совсем кривая, лучше использовать гипсокартон

Выравнивание поверхностей, подготовка их к окончательной отделке – этап, который невозможно миновать, проводя ремонт туалета. От качества проведения данной операции во многом будет зависеть общий эстетический вид помещения.

Если стены не имеют значительной кривизны, масштабных дефектов, то можно ограничиться тщательным их шпатлеванием с последующим шлифованием и грунтовкой. Однако в старых многоэтажках это встречается крайне редко.

Чтобы добиться правильной геометрии можно выровнять их с помощью штукатурки по установленным маякам. Производство подобных работ требует определенного навыка, качественная поверхность может получиться далеко не сразу.

Оптимальным решением станет использование гипсокартона (ГКЛ). Его можно крепить как на направляющие, так и непосредственно на клей. Одновременно сооружаются короба, надежно укрывающие от взора сантехнические коммуникации. Единственные возможный минус ГКЛ – он немного «съедает» полезную площадь помещения. Для туалета лучше использовать влагостойкий гипсокартон (голубого цвета).

После установки гипсокартона тщательно шпаклюются все швы, места ввертывания саморезов, вмятины, царапины и т.п. Поверхность будет готова к и грунтования. .

Видео как выравнять стены с помощью гипсокартона:

Выравнивание пола

Вот такой валик используют при укладки наливного пола

Существует универсальный метод выравнивания поверхности пола – устройство бетонной стяжки. Конечно, он вполне применим и в условиях туалетной комнаты. Но не стоит забывать, что срок ее полного застывания – весьма значителен. Небольшая площадь помещения делает недорогой и эффективной методику применения самовыравнивающихся смесей на цементной основе.

Подобные материалы выпускаются в нескольких вариантах. Для первоначальной заливки подойдут смеси с мелкой (до 1 мм) песчаной фракцией – толщина слоя примерно 1-2 сантиметра. Состав разводится в соответствии с указанной на упаковке технологией, распределяется ровным слоем по полу, разравнивается с помощью специального игольчатого валика для удаления воздушных пузырей.

Видео — укладка наливного пола:

Уже через сутки можно заливать верхний, чистовой слой из финишного самонивелирующегося состава, придерживаясь той же технологии. Поверхность будет горизонтальной и идеально гладкой.

Стоит отметить, что существуют подобные смеси и с добавлением полиуретана или эпоксидного компаунда. Полы получаются с приятной полимерной фактурой выбранного цвета, что избавит от дальнейшей укладки на них кафеля.

Укладка плитки

Не забывайте использовать уровень!

Это – один из самых ответственных этапов отделки туалетной комнаты. Возможно, без наличия соответствующего опыта, сразу дело не пойдет – можно совершить немало ошибок, и лучше доверить это дело специалистам. Но впрочем, при старании и последовательности, все в итоге должно получиться.

Укладку плитки ведут по порядку, снизу-вверх, от угла. Для соблюдения горизонтальности рядов лучше изначально прикрепить снизу ровную рейку, выставив ее по уровню. Она станет основание для нижнего ряда.

Клей наносится зубчатым шпателем на поверхность стены. Промежутки между соседними плитками соблюдаются при помощи специальных вставок – крестиков, которые убираются лишь после надежной фиксации кафеля на поверхности.

В процессе работы регулярно с помощью уровня проверяется правильность укладки кафеля на пол, во избежание появления ступеней, перепадов, отклонения от вертикали или горизонтали.

Неизбежно придется столкнуться с необходимостью обрезки плитки. Лучше всего, если в распоряжении есть плиткорез. Можно воспользоваться специальными режущими дисками для «болгарки».

После полной укладки и высыхания клея с помощью специального состава (фуги) и резинового шпателя заполняются межплиточные швы. Остатки фуги убираются влажной тряпкой или губкой.

Потолок

Видео — ремонт туалета панелями — :

На этом этапе работ особых ограничений нет. Кто-то просто тщательно выравнивает его поверхность и красит водоэмульсионкой. Другие предпочитают соорудить подвесной потолок, используя металлические профили, гипсокартон или пластиковые панели.

Подвесной потолок хорош тем, что в нем можно очень удачно разместить точечные или ленточные светодиодные светильники, которые придадут туалетной комнате своеобразный вид.

Есть вариант использования натяжного потолка. Однако, проводя ремонт туалета своими руками, без специальных знаний и оборудования в данном случае не обойтись.

Установка унитаза

Поставить назад обычно проще, чем демонтировать

Одна из завершающих ремонт туалета процедур – установка нового унитаза. Ничего особо сложного в этом нет – главное, следовать инструкции изготовителя сантехники.

Важно – правильно выбрать место его расположения и обязательно заранее примерить гофрированную трубу, надетую как на унитаз, так и на раструб канализационной трубы. Место установки отмечается маркером, сверлятся отверстия для креплений – дюбелей.

После тщательного крепления унитаза к полу, устанавливается на место гофрированная труба. Будет целесообразно предварительно промазать места соединений герметиком.

Остается разобраться с конструкцией сливного бачка, установить его и подключить к водопроводу. В принципе, на этом все. Остаются мелочи, вроде кронштейна для туалетной бумаги или небольших декоративных элементов - и ремонт туалета завершен.

Бюджетный ремонт ванной и туалета своими руками.

Доброго времени суток, господа и дамы! Хочу рассказать свою историю ремонта ванной комнаты и туалета, раздельные. С покупки квартиры ремонт ванной откладывался 3 года, так как приоритетом были другие комнаты. Вот настал нужный час, как раз были в отпуске всей семьей в другом городе, спонтанно решил приехать домой на месяц раньше до конца отпуска для начала работ. Это было в начале 2016 г. Все материалы поэтому были куплены в г. Мирном, если бы заранее распланировали то можно было заказать с материка и получили бы существенную экономию. Бюджет получился в районе 150 тыс. (примерно, еще +-30 тыс.), чисто по материалам. Основная сумма набирается с ванны, плитки, сантехники. Всю работу в основном делал сам, если бы делали другие то к сумме материалов смело можно приплюсовать еще 150-200 тыс. за работу (наверное). В нашем городе все цены очень завышены, это факт.

У нас дом 1996 г.п., квадратура маленькая, ванная туалет балкон совсем крохотные. Зато цены квартир стоят как в Якутске, а по квадратам получается меньше.

Наверное пост сделаю в виде фотоотчета с примечаниями. Очень много фото получилось.

Поехали. Квартирный вопрос.

На полу лежали старые советские квадратные плитки, которые были приклеены то ли бетоном то ли супер клеем, долбил перфоратором 3 дня 3 ночи). Соседи извините еще раз. На стенах были приклеены обои, которые были покрашены.

Хороший полупрофессианальный помощник в делах ремонта и чистке ковролинов.

Затарился плиткой.Честно уже не помню во сколько они обошлись. Настенные стоили 110 руб/плитка. Российского производства. Качество на 3 с минусом. Даже в одной коробке размеры по длине и по ширине отличаются, поэтому когда клеишь, начинается уровень играть. А если бы заранее заказали с материка, то за эти деньги можно было заказать фирменные импортные плитки, у них такого косяка нет говорят.

Простой унитаз, за 7 тыс. Карл. Большая ошибка.

Ванная акриловая, мне нравится, объемная. Длина 150 см.

Старая ванна была металлическая. быстро остывала.

Полным ходом идем подготовка основания пола. Нанесение грунтовки глубокого проникновения. Потом бетонная стяжка.

Соседка Тетя Люба делала подгоны время от времени, Мягкие вкусные булочки!

Работы по замене старых металлических труб. Вызвал сантехников ЖКХ, они перекрыли воду, сделали со стояков ГВС и ХВС 2 перехода на пластик, а также установили 2 счетчика, 1 полотенцесушитель. Опустошив мой кошелек на 10 тыс.

На этом фото видно как забиваются старые металлические трубы.

За полную замену труб просили еще 15 тыс. руб. Это еще без штробления стен. А у жены была интересная задумка. Посмотрев на ютубе видео по монтажу полипропиленовых труб решился сделать сам. Купил сварочный аппарат за 2 тыс.руб. В принципе ничего сложного. Главное не передержать трубы в сварочном аппарате.

Не нравилась краска на стене. Для удаления краски сделал из 5 литровой бутылки вот такую конструкцию с соединением с пылесосом. Результат особо не порадовал, т.к. очень долго,пыльно и шумно. Скажу заранее, проще как делать: краску что отходит сама - зачищаем, потом еще раз проходим скребком или стамеской по краске, далее покупаем раствор - бетонконтакт, наносим и все. Поверхность становится шелуховатая, как грубая наждачка. На ней спокойно держится плиточный клей.

Вот на стене следы от болгарки.

Так как полы очень не ровные, наклон 3-5 см на 1 метр, необходимо с помощью так называемых маячков (зеленые точки на полу) сделать ровный уровень. Затем между маячками кидаем раствор бетона и соединяем маячки. По этим линиям будем заполнять внутренние квадратики.

В итоге получаем ровный пол. Справа будет стоять ванна, так что там я бетон решил сэкономить, уровень сравняем с помощью ножек.

Клеим плитку, между плитками делаем расстояние 2мм, с помощью крестиков. В дальнейшем межплиточное пространство заполняем специальной затиркой.

Установка ванны. За ванной заштробил стену и пустил туда трубу от смесителя. Когда будете переключать режим смесителя на душ - вода пойдет сверху. Это идея жены.

Слева штроб для эл.проводки, подключили стиралку и сделали розетки. Справа для душа. Красный это слой бетонконтакта.

2 смесителя)) Ванная заполняется 2 раза быстрее))

На стену начинаем клеить плитку от уровня ванны. Сначала проходим 1 горизонтальную линию, затем 2 ряд плиток. Как клеить плитку можно посмотреть в интернете, я смотрел ютуб)). Там можно найти весь технологический процесс ремонта.

Стены кстати у нас, очень кривые, то пропеллером то с наклоном... кошмар. А стены ровнять никто не умел и не успел бы по времени. Самые сложные участки были углы. Побольше клея, времени и нервов. Сейчас стены вообще не кривые.

Моя ошибка. Приклеил зеркало на плиточный клей. Зеркало старое еще с прежних хозяев.

Вот здесь очень хорошо видно. Сверху угол идет впритык, а снизу начинает расходиться. Вопрос решила затирка и побольше клея)).

Потолок уже сделан. Освещение - 5 точечных диодных ламп, хватает за глаза. Установлен душ, работает хорошо (китай), купили в Якутске, не помню в каком магазине.

Клей засыхая испортил отражающий слой.

Демонтаж с помощью любимого перфоратора.

Купил столешницу обычную, у нас в городе кроме обычных вещей ничего нет. Или в тридорога сделают на заказ "типа крутой".

Нашел тумбочку как раз в размер.

Ни одного сантиметра между стиралкой тумбой и ванной. Впритык. Мой перфекционизм кайфует. Столешницу установил на уголки в стену и на тумбочку. Держится крепко. Хоть прыгай.

Вуаля. Стык смазал белым герметиком.

Вот здесь уже конечный результат.