Установка подрозетников своими руками. Монтаж подрозетников в бетонной стене. Метод монтажа в гипсокартон

Правильная технология, по которой производится установка подрозетников в большинстве случаев одна и та же, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не брать во внимание необходимость наличия опыта при проведении электромонтажных работ в целом, установка подрозетников своими руками может быть выполнена любым человеком с минимальными навыками по владению дрелью.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

• Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
• Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
• Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
• Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
• Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
• Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
• Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.

Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

Установка в бетонную стену

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.

Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.

проводка в стальной гофре, металлические подрозетники

Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

• Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
• При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
• В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.

Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна:

Нюансы выбора

В целом, подбирая подрозетник, надо чтобы подбирающий их человек знал, где их будут использовать – если приобретен свой подрозетник для нужного материала, то вопроса как закрепить это устройство возникнуть не должно.

Другое дело это их элементарная проверка, особенно хорошо надо проверять те, которые будут закреплять в гипсокартоне, так как там есть движущиеся детали. Даже те их них, что будут сажать на раствор должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которым к корпусу будет прикручиваться основание розетки, а также примерить, чтобы розетка нормально фиксировалась внутри. Вообще идеальный вариант – покупка розеток и подрозетников комплектом.

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus - меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может "вязать" коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

Глубина сверления - 5см.

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

• заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап - установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача - выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Подрозетник представляет собой металлический, а чаще – пластиковый стакан, в который устанавливается розетка либо выключатель при электромонтажных работах. Установка данного изделия не представляет ничего сложного, но для каждого из материалов стен (кирпич, бетон, гипс либо дерево) монтаж будет иметь свои нюансы. Далее мы расскажем Вам, как установить подрозетник в бетонную, кирпичную, деревянную и гипсокартонную стену, предоставив наглядные фото примеры, видео инструкции и краткое описание к каждой технологии.

На что обратить внимание перед установкой

Перед тем, как Вы решите установить изделие в стене, необходимо правильно подобрать тип подрозетника. На сегодняшний день в продаже имеются следующие разновидности так называемых стаканов под розетки и выключатели:

Выбрав подходящий вариант изделия можно переходить к подготовительным работам, о которых мы сейчас и поговорим!

Подготовка к врезке

Итак, для того, чтобы установить подрозетник своими руками, Вы должны первым делом подготовить следующий набор материалов и инструментов:

1. Перфоратор либо электрическая дрель;
2. Коронка по гипсу, кирпичу либо бетону (в зависимости от того, какая стена будет штробиться) либо победитовое сверло;
3. Строительный уровень;
4. Маркер;
5. Шпатель и гипсовая шпаклевка (если гипсокартон либо дерево, то не нужно);
6. Зубило и молоток.

Подготовив все материалы можно переходить к установке подрозетника в стену. Сейчас мы вкратце рассмотрим, как вставить и закрепить стакан под розетку в каждом из существующих вариантов стен.

Технологии монтажа

В бетоне и кирпиче

Если Вам необходимо установить подрозетник в бетонной либо кирпичной стене, тут нужно действовать следующим образом:

1. Сделать разметку на поверхности с помощью строительного уровня и маркера в соответствии со схемой электропроводки в доме. может быть выбрана на свое усмотрение, нормами СНиП и ГОСТ данный момент не оговаривается. Все что нужно – поставить крестик в подходящем месте (центр будущего отверстия), прислонить подрозетник по центру и обвести маркером.
   
2. С помощью перфоратора и подходящей коронки просверлить штробу на 4-5 мм глубже, чем высота стакана, который Вы собираетесь установить. Если нет специальной фрезы под рукой, просто по кругу высверлите дрелью с победитовым сверлом группу отверстий и выбейте сердцевину зубилом и молотком. Еще один способ – аккуратно сделать квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.
   
   
   
   
3. Когда у Вас получится сделать круглую штробу, вычистите ее изнутри, после чего примеряйте подрозетник, чтобы он хорошо заходил в посадочное место и в дальнейшем не возникли трудности с установкой. Сразу же вырежьте в нем отверстие под ввод провода и заведите жилы внутрь.
   
   
   
4. Разведите раствор для того чтобы вмазать подрозетник в бетонной либо кирпичной стене. Хороший раствор может получиться из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.
   
5. Смочите отверстие и шпателем набросайте внутрь раствор, как показано на фото. После этого аккуратно закрепите стакан заподлицо со стеной, при этом чтобы шурупы по бокам были расположены строго параллельно полу (иначе розетку не получиться установить ровно).
   
6. Замажьте края и удалите лишний раствор, чтобы стакан был чистым и подготовленным к дальнейшим электромонтажным работам, после того как шпаклевка схватится.
   
   

Вот таким простым способом можно самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока либо даже газобетона. Обязательно просмотрите видео инструкции, предоставленные ниже, чтобы увидеть наглядно всю сущность монтажа.

Видеоурок по креплению блока стаканов в монолите

В гипсокартоне

Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке на порядок проще. Тут уже не нужно разводить раствор и выбивать сердцевину штробы зубилом. Как мы говорили ранее, существует специальный стакан с прижимными лапками, которые запросто фиксируют подрозетник в гипсокартоне.

Для того чтобы самому установить стакан в гипсовой стене, нужно выполнить следующие действия:

1. Нанести разметку на поверхности по аналогии с предыдущей технологией. Подробно разметку гипсокартонной стены мы рассмотрели, когда рассказывали о том, .
2. Вырезать в дне отверстие под провода и вставить изделие внутрь штробы.
3. Закручивать винтики по бокам до тех пор, пока коробка плотно не зафиксируется внутри.

Как монтировать подрозетник в гипсокартон

Вот и все, что Вам нужно сделать для установки подрозетника в гипсокартонную стену своими руками. Как Вы видите, все очень просто и установить изделие сможет даже новичок в электрике. Обращаем Ваше внимание на то, что если гипсовая перегородка будет дополнительно облицована кафелем, нужно действовать немного иначе. На видео ниже предоставлена технология крепления стакана под керамической плиткой.

Как выполнить установку на кафельной плитке

Второй способ сделать блок розеток в кафеле

В дереве

Ну и последний из вариантов крепления – в деревянной стене. Если Вы решили в деревянном доме, что очень странно и небезопасно, нужно будет сделать штробы в дереве под установку металлических подрозетников.

Разводка электричества в доме начинается с монтажа в специальных гнездах стен пластиковых емкостей – установочных коробок. Те, что вставляются в бетонные или другие жесткие ограждения, типа кирпича, называются подрозетниками.

Они представляют собой полые стаканы гладкие внутри, а снаружи имеют небольшие выступы, зубья для надежной фиксации. На задней стенке корпуса имеются пробитые лючки для прохода кабеля различного диаметра. А на передней – отверстия для крепления шурупами электроизделий. Их использование гарантирует функциональную безопасность электрических точек.

Виды подрозетников

Базовые электротехнические изделия стандартизированы. Особой номенклатуры нет, но они классифицируются:

• По внутренним диаметрам, размеры которых варьируются от 60 до 68 мм.
• По глубине установки. Минимальная посадка начинается с 25 мм, максимальная – с 80. Наиболее популярные – глубиной 40-45 мм.
• На единичные модели и блочные, в корпусе которых имеются пластиковые перегородки, разделяющие точки подключения на расстояние не меньше 7,1 см.
• По материалу изготовления. В основном выпускаются из полипропилена. Но встречаются и металлические, из силумина или оцинковки, которые требуется устанавливать в деревянных домах в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Для пластикового подрозетника по бетону характерны:

• высокая прочность и долговечность материала;
• низкая электропроводность;
• легкость монтажа;
• хорошая адгезия с бетоном;
• надежное крепление.

Установка по шагам

Размещение в стену начинается с подготовки необходимых инструментов и материалов. Для этого используется:

• Перфоратор и алмазная коронка диаметром 70 мм, чуть превышающая стандартный размер подрозетника. Или дрель с победитовым сверлом, в крайнем случае «болгарка» со шлифовальным кругом.
• Молоток и зубило.
• Узкий шпатель.
• Уровень.
• Состав на основе гипса, или алебастр, или шпаклевка.
• Емкость для раствора.

Монтаж выполняется в такой последовательности:

1. Делается разметка установки электротехнического изделия. На стене отмечается планируемое отверстие. Либо как указано в проекте, либо согласно стандартам, принятым у электриков.

Данные не являются строго регламентированными. Иногда выключатели располагаются по правилу вытянутой руки, особенно в собственном доме. На уровне середины ладони, плюс-минус 5 см, можно установить подрозетник, который будет удобен всем. Если предполагается монтаж рядом с дверью, то от края проема, не считая коробки, нужно отступить на 15-20 см.

2. Отверстие выполняется любым из вышеперечисленных инструментов. Если работы производятся с помощью коронки, то вначале ее направляющее сверло входит в намеченный центр разметки, затем весь полый цилиндр врезается в поверхность.

Если применять , то предварительно нужно наметить на стене контур и его центр. Начиная с последнего и по всему периметру, просверливать отверстия (чем ближе друг к другу, тем лучше) на всю глубину установочной коробки. Используя молоток и зубило или перфоратор с ударной битой, довести посадочное гнездо до нужных размеров.

Применение малой углошлифовальной машины, которую в быту зовут «болгаркой» или УШМ, не обеспечивает сразу необходимой глубины. Обычно диск входит на меньшую отметку в толще бетона, чем надо, поэтому после УШМ следует еще поработать зубилом. Этот прием самый скорый, но и самый пыльный.

3. Установить конструкцию в готовую полость для примерки. Глубина посадочного гнезда должна быть на 0,4-0,5 см больше изделия. Это необходимо для заполнения в дальнейшем раствора фиксации и входа провода.

Для дальнейшего удобства монтажа края изготовленного отверстия лучше подрезать ножом. Это даст возможность корпусу усадочной коробки плотнее примкнуть к стене, при этом ее «юбку» можно установить заподлицо с бетонной поверхностью. Если этого не сделать, то рамка может отойти от стены на 1-2 мм.

4. Далее молотком с зубилом или перфоратором с ударной битой в верхней части посадочного гнезда делается штроба для прокладки провода. На задней стороне емкости продавливаем или вырезаем лючок нужного диаметра для ввода кабеля и протягиваем в корпус изделия. Подрозетник с кабелем вставляем в гнездо так, чтобы в глубине еще оставалось 2-3 мм для гипсового раствора.

5. Приступаем к приготовлению фиксирующего состава. Для этого смешиваем порошок и воду, помня, что затвердение наступает достаточно быстро. Необходимо очистить готовое отверстие в стене из бетона, а затем обильно смочить водой до полного впитывания. Шпателем заложить его дно смесью и подрозетник с проводом вставить таким образом, чтобы раствор не только покрыл заднюю стенку, но и немножко выдавился из прорезей. Иногда для лучшего закрепления фиксирующим рамствором обмазывают и сам корпус емкости.

6. Стакан должен или войти в гнездо заподлицо с бетонной стеной, или «утонуть» на 0,1-,15 см глубже ее поверхности. Правильность, а именно вертикальность установки, проверяется уровнем. Это требование необходимо соблюдать для дальнейшего беспроблемного монтажа вставляемого электротехнического изделия.

7. Закладываем шпателем фиксирующий состав в зазоры между стеной и корпусом. При этом выравниваем стакан так, чтобы крепежные винты были параллельны полу. После абсолютного высыхания раствора убираем лишний со стены.

Поскольку работа электрика связана с опасными для жизни факторами, необходимо придерживаться регламентируемых для этой деятельности правил по охране труда. Представленная выше установка подрозетников в стену из бетона была описана для монтажа в новом здании, не подключенном к электросетям. Если все будет выполняться там, где уже имеется напряжение, предположим, в случае замены старой розетки на новую, то предварительно его наличие необходимо проверить при помощи мультиметра. И только убедившись, что автомат защиты, который находится в учетно-распределительном щитке, отключен, можно приступать.

Работа с «болгаркой» чревата не только сопровождением пыльной завесы, но и отлетающими мелкими по размеру кусочками бетона, грозящими нанести на лицо раны. Поэтому используют средства индивидуальной защиты типа защитных очков, маски или респиратора.

Гипсовую смесь надо выработать в течение 5-7 минут, а алебастровую – за 4-5. Это не всегда удобно, а особенно в случае, если у человека нет большого опыта по монтажу электротехнических изделий и работе с этими составами.

Если установка была выполнена некачественно и возникла необходимость в ее корректировке, то предстоит все разрушить и начать по новой. Поэтому непрофессионалам лучше использовать гипсовую шпаклевку Кнауф Фуген (Фугенфюллер) или штукатурку Ротбанд, имеющие в своем составе гипс. Их твердение начинается после 30-40 минут и проходит равномерно, в то время как гипсовые отечественные смеси такой размеренностью застывания не обладают, но отличаются хорошей адгезией со шпателем, мешающей в работе. При применении наших растворов его требуется неустанно смачивать.