Форма кроны яблонь в сибири формируется. Уход за стелющейся яблоней Форма кроны — Европейские сорта

Чтобы вырастить яблоню в стланцевой (стелющейся) форме, необходим однолетний саженец, стволик которого эластичен и легко сгибается.
Весной перезимовавший саженец сажают вертикально, как обычно, до уровня корневой шейки, но через 2-3 недели после посадки стволик осторожно сгибают в горизонтальное положение через "шип", тогда привой не отломится от подвоя. Согнутый стволик закрепляют в согнутом положении крючком из проволоки, а его верхушку обрезают на 15-20 см выше почки, расположенной в нижней части стволика. Чтобы в дальнейшем горизонтальное основание кроны укрывалось снегом, место сгиба стволика должно находиться на высоте 15-20 см от поверхности почвы. В летнее время пригибать стволик не рекомендуется.
В первую половину лета, появившиеся на стволике новые побеги должны расти вертикально вверх, но во второй половине (июль-начало августа) их закрепляют крючками в горизонтальном положении. При этом побеги располагают так, чтобы в будущем они не мешали друг другу и не переплетались между собой. Побег, выросший около места сгиба, пригибают в сторону, противоположную направлению роста основного стволика. Со сроком пригибания побегов запаздывать нельзя, потому что одревесневшие побеги не закрепятся в горизонтальном положении и после снятия крючков вновь займут вертикальное положение. Своевременно пригнутые побеги быстрее заканчивают рост, хорошо вызревают и прочно закрепляются в горизонтальном положении.
Чтобы избежать повреждения саженца зимой мышами, крону укрывают еловой хвоей и под крону раскладывают отравляющие приманки.

Формирование стланцевой кроны продолжается до вступления дерева в плодоношение. Принцип формирования остается прежним - ежегодно в первую половину лета новым побегам дают расти вертикально вверх, а во вторую - пригибают крючками в горизонтальное положение. При этом следят, чтобы не было переплетения ветвей, наложения их друг на друга и излишнего загущения. Все лишние ветви вырезают.
После вступления дерева в плодоношение пригибание скелетных ветвей прекращают, потому что плодоносящие ветви в большинстве случаев сами ложатся на землю под тяжестью плодов. При обрезке периферийной части кроны удаляют поломанные или больные ветви, при сильном загущении крону прореживают.
В течение июня и июля все вертикально растущие побеги средней части кроны при достижении ими высоты
12-18 см пинцируют - прищипывают вертикальную часть, оставляя пенек с 3-4 листьями. Если оставить побеги без пинцировки, они сильно вырастают, затягивают окончание роста дерева, что приводит к снижению его зимостойкости и урожайности.
Летнюю пинцировку можно заменить сгибанием побегов в горизонтальное положение или скручиванием их верхушек в виде петли. Пинцированные или скрученные летом побеги ежегодно в течение всей жизни дерева обрезают. Обрезку проводят весной. Вырезают также очень толстые (жирующие) вертикальные побеги, оставляя более слабые, имеющие наклонное или горизонтальное положение. Все невырезанные побеги, имеющие длину более 20- 25 см, обрезают на пеньки с 3-4 почками. Если вертикальный побег летом прошлого года разветвился, то его обрезают до нижнего ветвления, которое тоже в свою очередь обрезают на 2-3 почки.
При посадке однолетнего саженца осенью обрезку его стволика проводят весной. Если для формирования стланцевой формы используется двухлетний саженец, у которого стволик нельзя согнуть без поломки, то его сажают наклонно.
Пригибая побеги, не рекомендуется одним крючком закреплять сразу несколько штук, так как при этом образуются кроны, в которых побеги мешают друг другу нормально расти и плодоносить.
Для более удобной обработки почвы под кроной ветки не рекомендуется укладывать на землю. Если снежный покров не большой, то ветви можно укладывать непосредственно на поверхность почвы и закрывать на зиму землей. На тяжелых, сильно увлажненных почвах кора укрытых землей ветвей может подопревать, и укрытые ветви могут полностью погибнуть, если запоздать с освобождением их от земли весной.
Ю. Смирнов, садовод-любитель

Крупноплодные европейские сорта яблонь могут выращиваться только в стелющейся, или стланцевой, форме. В этом случае вся крова деревьев располагается у поверхности земли, что позволяет укрывать их на зиму утепляющим материалом - камышитовыми матами или ботвой картофеля. Занесенные сверх укрытия снегом, они без повреждений переносят зимовку.

Деревья в стланцевой форме раньше вступают в пору плодоношения, чем выращенные в свободной форме, обильнее плодоносят, так как всякое отклонение веток от вертикального положения в горизонтальное способствует ускорению и увеличению плодоношения. Стланцевые деревья значительно долговечнее полукультурок и ранеток.

Стланцы имеют и свои отрицательные стороны: они требуют дополнительного труда на создание л поддержание формы. Ветки ежегодно надо пришпиливать к земле, чтобы они не тянулись вверх, а росли горизонтально у поверхности земли. Стланцы сильнее страдают от весенних заморозков. Зимой укрытые деревья часто повреждаются мышами. Поэтому и с заморозками и с мышами приходится вести усиленную борьбу. Но дополнительная затрата труда всегда окупается обильным урожаем прекрасных плодов.

Существует несколько стланцевых форм. Наибольшее распространение получили арктическая форма Крутовекого и бахчевая Кизюрина. А. А. Гудзенко предложил улучшенный двуплечий кордон, названный им степным стланцем. Для выведения стланцевых форм посадка плодовых деревьев производится весной однолетними саженцами.

При арктической форме однолетку садят прямо, как обычно, после чего центральный побег обрезают на высоте 10-15 см от земли. Появившиеся ниже среза ветки первую половину лета растут свободно, а в июле их пригибают к земле на высоту 10-20 см и закрепляют деревянными или металлическими крючками. Ветки распределяют радиально, равномерно во все стороны.

Ветки второго и третьего порядка по мере их роста тоже пригибают к земле и закрепляют крючками. Если ветки второго и третьего порядка не пригибать, то они будут расти вертикально и в суровые зимы вымерзнут. Такое явление происходит, когда за деревом перестают по-настоящему ухаживать.

При бахчевой форме однолетку высаживают наклонно, под углом в 45° на юг. Но лучше сажать ее прямо, так как при наклонной посадке корневая система развивается однобоко, деревья сильнее страдают от засухи и менее долговечны. После посадки саженец обрезают на 1/3 длины, а когда он приживется, его пригибают и пришпиливают к земле. Нагиб делают вдоль ряда, через шип. Стволик посаженного дерева должен отстоять от земли на 5-6 см. Нельзя допускать дугообразного изгиба стволика у его основания. При таком изгибе дерево растет хуже, а место изгиба часто подмерзает. Боковые побеги до июля растут свободно, а в середине июля их пригибают к земле и пришпиливают, распределяя равномерно во все стороны. Побеги, выросшие у основания стволика, отгибают в противоположную от него сторону. Пригибая, побеги надо немного скручивать, этим избегается их поломка и замедляется рост.

В пришпиленном состоянии побеги оставляют до весны будущего года. Весной их освобождают от крючков и до конца июля они растут свободно, а в июле их снова пригибают для формирования кроны. Ветви второго и последующих порядков направляют туда, где имеется свободное место. Весной следующего года отгребают землю от ствола и освобождают растения от приколок. В первой половине лета яблони растут свободно, а в августе при сокодвижении, когда ткани ветвей эластичны и хорошо сгибаются, пригибают их для формирования скелета кроны. При формировании кроны стланца ветви дерева по-стоянно должны удерживаться у поверхности почвы. Скелетные ветви первого и последующего порядков направляют в разные стороны,- где есть свободное место. Растущие у основания стволика побеги отгибают в сторону, противоположную направлению ствола дерева, и пришпиливают. При формировании удаляют поломанные, поврежденные и затеняющие друг друга побеги. Загущающие побеги удаляют рано весной и в первой половине лета. Стелющееся дерево формируется у земли, поэтому каждому скелетному побегу надо дать нужное направление, а все ветви и обрастающие веточки должны быть хорошо освещены. Осветлять крону следует регулярно: в этом случае плодовые почки формируются лучше. Растущие побеги, не нужные для формирования кроны, прищипывают над четвертым-пятым листом и превращают их в плодовые. При отрастании побегов прищипку повторяют.

Взрослое дерево яблони в стелющейся форме перед зимовкой должно располагаться со всеми ветвями в 25-30 см над поверхностью почвы. Ветви, расположенные выше, в малоснежную зиму вымерзают.

Нельзя допускать, чтобы ветви образовывали несколько ярусов. Такое дерево плохо плодоносит. Скелетные ветви нужно располагать в один ярус, Чтобы крона на загущалась, ее ежегодно прореживают, удаляя поломанные, подмерзшие, затеняющие побеги. Прореживание делают рано весной, после распускания почек, и в первой половине лета. Молодые побеги, которые не используют для формирования кроны, превращают в плодовые. Для этого их прищипывают над третьим-четвертым листом. Отросшие побеги снова прищипывают (пинцируют), повторяя эту операцию три-четыре раза за лето.

Стланцевые сорта :

Белый налив (Алебастровое) . Старинный русский сорт народной селекции. Очень близок к Папировке. Отличается от нее большей зимостойкостью и требовательностью к почве, меньшей устойчивостью к парше, немного уступающим вкусом плодов. Крона средних размеров и густоты, побеги сильные, тянутся вверх. Для выращивания в стланцевой форме сорт недостаточно хорош. Кора ветвей светло-желтая. Побеги коричневые, опушенность слабая. Листья крупные, светло-зеленые. Созревает в первой половине августа. Урожай от 40 до 120 кг с дерева. Плоды весом от 50 до 75 г, округлоконическне, слегка ребристые с небольшим сужением к чашечке. Кожица тонкая, гладкая, зеленая с беловатым налетом. При сборе легко повреждается. Мякоть зеленовато-белая, рыхлая, среднесрочная, кисло-сладкая, хорошего вкуса.

Папировка (Белый налив прибалтийский). Дерево сильнорослое и образует широкую густооблиственную крону с сучьями, отходящими под углом 45°. Листья средней величины, серо-зеленые, полуматовые, сильно опушенные с нижней стороны, яйцевидные или эллиптические, с длинным кончиком. Первые плоды дают на 4- 5-й год. Урожайность молодых деревьев по 15-20 кг, в возрасте старше 10 лет - от 70 до 110. Плоды средние, от 80 до 120 г, слабоконической или округлой формы, почти всегда с острым швом и 3-4 широкими ребрами неодинаковой ширины. Кожица гладкая, сухая, с белым налетом, блестящая, тонкая, светло-соломенной или белой окраски. Мякоть снежно-белая, сочная, крупнозернистая, нежная, хорошего винносладкого вкуса. Лучшие опылители - Боровинка и Анис алый. Поражается паршой в слабой степени.

Мелба . Крона средней густоты, образует много прямостоячих длинных побегов, затрудняющих формирование в стланец. Деревья начинают плодоносить с 3-5-го года. В возрасте 12-15 лет дают урожай по 40-60 кг. Плоды крупные, от 120 до 200 г, округлые или ширококонической формы, слабо суженные к вершине, зеленовато-белые, при полной потребительской зрелости желтые с ярким, нежным розово-красным румянцем. Кожица матовая, сухая, без блеска, душистая. Мякоть белоснежная, иногда под кожицей розовая и с легкими красноватыми прожилками, очень нежная, сочная, мелкозернистая, отличного вкуса с пряностью. Поспевают плоды в конце августа и хранятся до октября. Хороший опылитель - Боровинка. Во влажные годы поражается паршой.

Не первый раз к нам обращаются с просьбой рассказать о стланцах. Техникой выращивания яблонь в стелющейся форме интересуются садоводы из Ленинградской области и северных районов Нижегородской области, где условия зимовки более суровые, чем, например, в Подмосковье.

Растения в стланцевой форме имеют много преимуществ перед штамбовыми деревьями и не только в плане зимовки. Но следует знать, что есть и недостатки. И главный из них - высокая трудоемкость формирования стланца. Мало придать растению надлежащую форму, нужно ее регулярно поддерживать.

Имейте в виду, что стланцевая форма является неестественной для дерева, и оно будет постоянно стремиться занять вертикальное положение. При этом отрастает много волчков. Их нужно вырезать, оставляя только отдельные ветви, из которых формировать скелет дерева. В свою очередь, эти ветви нужно вовремя пригибать и закреплять, чтобы зимой они находились под снегом.

Выбор места для посадки дерева с стланцевой формой

Для посадки деревьев в стланцевой форме желательно выбрать защищенное от ветров место. Зимой снег не должен сдуваться с участка, а лучше, чтобы он наоборот накапливался. Стланцы нуждаются в более плодородной почве, у них основная масса корней находится в поверхностном слое. По этой причине посадочные ямы можно копать неглубокие, но шириной не менее метра. Заполняются эти ямы плодородной землей, перегноем, а самые вкусные и лежкие плоды вырастают на дерновой земле.

Важно не допустить заглубления корневой шейки (что легко происходит у стланцев), поэтому высаживать их на небольшое возвышение, бугорок.

Формировка стланцев

Существует несколько способов формировки стланцев (рисунки 1, 2, 3). Самыми распространенными формами являются арктическая и бахчевая.

Арктическую называют также тарелочной формой. Она была предложена В.М. Крутовским. Такой формы можно достичь несколькими способами:

1. Окулировкой дичка двумя глазками на высоте 25-30 см. Выросшие из глазков побеги разгибают в разные стороны.

2. Срезкой вертикально растущей однолетки на высоте 25-30 см. Появляются 4-5 боковых побегов, которые разгибают в разные стороны.

3. Окулировкой переросших дичков в боковые ветви. Бахчевая, или веерная форма, была предложена А.Д. Кизюриным. Суть этой формы заключается в следующем. Обычные саженцы высаживают наклонно под углом 30-400, а затем формируют в виде веера. Взрослый стланец в результате разрастания ветвей чаще всего теряет веерную форму и напоминает тарелочную.

Для сохранения стелющейся формы все ветви бахчевого и тарелочного стланцев удерживаются в горизонтальном положении с помощью крючков.

Яблони, выращиваемые в таких формах, занимают в зрелом возрасте большую площадь. Чтобы уменьшить ее, применяют формы в виде одноплечного и двуплечного гнутого стланца (рис. 2).

Еще раз обратите внимание, что требуется регулярный контроль за ростом стланцевой формы: многократное пришпиливание, пригибание и обрезка ветвей в течение сезона, а главное - удаление постоянно отрастающих волчков. Без обрезки волчков вместо стланца вырастает слабо плодоносящий “куст” яблони.

Быстро растущие ветви, составляющие скелет дерева, нужно укорачивать и своевременно пригибать. Вырастающие боковые ветви на лидерах также укорачивать, переводя их в плодовые веточки.

Преимущества стланцев:

1. Они не попадают под экстремальные условия зимой и под перепады температуры весной. Из-за того, что они укрыты снежным одеялом и температура там держится без колебаний, дерево не просыпается раньше времени, что спасает его от гибели. По оценкам специалистов, крупноплодные яблони в стелющейся форме могут жить 60-80 лет.

2. Яблоня в стланцевой форме расстилается над землей. Дерево находится в благоприятных температурных условиях летом. Это очень важно. Многим сортам не хватает суммы активных температур летом. А ветки яблонь, находясь на высоте 30-40 см от земли, лучше прогреваются, у них лучше вызревает древесина.

3. Стланцы почти не поражаются вредителями, и в частности плодожоркой. Оказывается, бабочка плодожорки старается откладывать свои яйца выше метра от земли, а стланцевые яблони ниже.

4. Стланцевые формы можно укрыть не только снегом, что дает возможность выращивать крупноплодные сорта в северных регионах. Для укрытия используют пенопласт и доски, поставленные в качестве опоры под укрывной материал. Всю крону яблони накрывают единым полотном, например, спанбондом наивысшей плотности. Сверху засыпают листьями, накрывают старой одеждой, одеялами и другими подручными средствами.

Материал подготовила

М.Б. Шарова, биолог

Эту статью Вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2010 года № 20.

Груша – более теплолюбивое и требовательное дерево, чем яблоня, поэтому на север продвигается с трудом.

Для прибалтийских регионов с их коротким летом, но мягкой зимой уже выведены ранние крупноплодные сорта. Но суровые сибирские зимы не оставляют им никаких шансов на выживание. Однако садоводы не сдаются.

Приложив определенные усилия, можно и в этих регионах лакомиться местными, а не привозными грушами.

Формирование груши в стланцевой форме

Климат Сибири континентальный. В первую очередь это означает огромный разброс летних и зимних температур. Летняя жара вполне позволяет выращивать многие теплолюбивые растения с коротким жизненным циклом.

Но приходящие ей на смену суровые зимы с 40-градусными морозами убивают все растения, кроме местных, отобранных тысячелетиями эволюции.

Однако, помимо морозов, местные зимы приносят и обильные снега.

Под метровой снежной шубой температура уже терпимее.

Поэтому многие садоводы формируют плодовые деревья не в традиционной штамбовой, а в стланцевой форме. С помощью специальной обрезки и системы оттяжек ветви саженца переводят в горизонтальное состояние на высоте около полуметра от земли. Дерево становится похожим на распластавшегося спрута. Зимой растения полностью закрыты снегом и за счет этого не вымерзают.

Такой формовке поддаются как многие сорта яблонь, так и груш. Главное – выбирать сорта с поздним цветением или устойчивые к весенним заморозкам, чтобы не остаться без урожая. В стланцах хорошо плодоносят и дают вызревшие вкусные плоды сорта Любимица Мичуринская, Бессемянка, Тонковетка.

Прививка груши на иргу для формирования стланца

Формирование стланца требует определенных навыков.

Поэтому некоторые садоводы выбирают другой путь: черенки груши прививают на гибкий подвой, чаще всего на иргу. Ирга – кустарник с зимостойкими корнями и гибким стволом, который на зиму можно аккуратно пригнуть к земле вместе с привитой грушевой веткой.

Такое скомбинированное растение быстро вступает в плодоношение и успешно живет 5-8 лет. Затем сказывается несовместимость привоя и подвоя, и деревце нужно заменить. Обычно садоводы имеют на участке несколько груш разного возраста, каждый год готовя замену выходящим из строя.

Лучшие сорта для прививок: Лесная красавица. Миф, Сварог, Лада, Повислая .

“Местные” сорта груш для Сибири

Селекционеры продолжают работать над выведением сортов, которые можно было бы выращивать в традиционной штамбовой форме.

В низкогорьях Алтая и на юге Красноярского края неплохо растут и плодоносят сорта алтайской селекции (Лель, Перун, Купава ). Однако севернее они вымерзают, а хрупкие негибкие ветви не позволяют формировать из них стланцы. Поэтому здесь приходят на выручку гибриды с дикой грушей уссурийской.

Конечно, вкус их мелких плодов сильно уступает южным, украинским. Но они вполне пригодны для переработки на варенье, подвило, компоты, а это уже немало.

В Томской, Новосибирской областях хорошо зимуют мелкоплодные сорта груш красноярской селекции: Невеличка, Веселинка, Красноярская крупная, Лель, Сибирячка , а также челябинские Миф, Уралочка, Красуля .

Сорт Уралочка отличается исключительной зимостойкостью. Штамбовые деревья не вымерзают при температуре ниже -45° и плодоносят после серьезных заморозков во время цветения. При этом имеют вкусные плоды весом до 60 г.

Груши сорта Миф еще крупнее – до 90 г, то есть привычного для этой культуры размера. Они созревают к концу сентября и хранятся до трех месяцев.

Почти все сибирские сорта отличаются высокой устойчивостью к парше и бактериальному ожогу, практически не поражаются галловым клещом. Это делает их интересными и для садов севера европейской части России.

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

: Груша посадка и уход -...

: Как повысить урожаи груши В прошлом...

Климат Урала и Сибири характеризуется определенной суровостью и непредсказуемостью. Поэтому яблони в данном регионе должны иметь соответствующую выносливость и зимостойкость. В настоящее время создано достаточно много селекционных сортов колоновидных яблонь, которые способны расти и давать хороший урожай даже в самых суровых климатических широтах. Их можно подразделить на 3 группы.

Ранетки — наиболее зимостойкие яблони кустовидной формы, которые имеют мелкие плоды, массой не более 15 г.
Полукультурки — имеют немного меньшую зимостойкость, однако обычную зиму переносят нормально. Выращиваются в кустовидной форме, масса плодов от 15 до 130 г.
Стланцы — крупноплодные сорта с невысокой зимостойкостью. Формирование стелющейся стланцевой кроны в большинстве случаев выполняют искусственно. Кроме этого, также выведено несколько новых сортов естественных сланцев.

Наиболее популярными сортами яблонь для Урала и Сибири являются следующие:

Антоновка;
Белый Налив;
Мельба;
Папировка;
Уэлси;
Серебряное Копытце;
Подарок Осени;
Летнее Полосатое;
Уральское Наливное.

Однако уральский регион может быть не совсем благоприятным даже для специально выведенных сортов. К примеру, поздние заморозки могут негативно повлиять на яблони во время цветения, погубивши весь урожай. Поэтому для создания сада необходимо выбирать разные сорта яблонь, учитывая их вегетационный период, морозо- и зимостойкость. Читайте так же на нашем сайте!

Зимний морозоустойчивый сорт. Основные характеристики:

дерево больших размеров, с раскидистой кроной;
плоды яблони Антоновка крупные, массой 125–150 г, с желтовато-зеленой кожурой;
мякоть белая, сочная, виннокислая;
созревание плодов – сентябрь;
урожайность – 200–300 кг с дерева;
хранение – 3 месяца;
устойчивость к морозам хорошая;
плоды используются в свежем виде, для сушки, приготовления компотов, соков, мармелада и пастилы.

Сбор плодов яблони Антоновка происходит в сентябре, а потребительская зрелость происходит через месяц после уборки урожая.

Яблоня Белый Налив

Летний зимостойкий сорт. Основные характеристики:

высота дерева средняя, крона округлая, легко формируется стланец;
плоды яблони Белый Налив средние, массой 100 — 150 г, округлые, с зеленовато-желтой кожурой;
мякоть белая, крупнозернистая, кисло-сладкая;
съемная зрелость наступает в августе;
урожайность составляет 100 кг с дерева;
хранение — 2 недели;
устойчивость к морозам высокая, к заболеваниям средняя;
плоды используются в свежем виде и для консервации.

Плоды яблони Белый Налив непригодны для длительного хранения, потому что они быстро портятся. Поэтому лучше всего использовать их для переработки.

Яблоня Мельба

Позднелетний канадский сорт. Основные характеристики:

дерево средней высоты, с округлой формой кроны, на Урале и в Сибири выращивается в стланцевой форме;
плоды яблони Мельба крупные, массой 140-200 г. Кожура светло-зеленая с насыщенным красным румянцем;
мякоть белоснежная, кисло-сладкая, с карамельным ароматом;
созревают плоды в августе;
урожайность – 120 кг с дерева;
хранение в прохладном помещении - до января;
устойчивость к заболеваниям и морозам средняя;
плоды используются в свежем виде, для переработки на компоты и соки.

Яблоня Мельба образует много прямостоящих длинных побегов, которые затрудняют формирование в стланец. Поэтому требуется дополнительная обрезка веток и своевременная пинцировка.

Яблоня Папировка

Раннелетний стланцевый сорт. Основные характеристики:

дерево умеренного роста, с густой округлой кроной;
плоды яблони Папировка небольшие, массой до 100 г, округлые, немного ребристые, кожура зеленовато-желтая;
мякоть белого цвета, рыхлая, кисло-сладкая;
созревают плоды в августе;
урожайность – 150-250 кг с дерева;
хранение – 15–30 дней;
зимостойкость и устойчивость к болезням хорошая;

Яблоня Папировка самобесплодная, лучшим опылителем для нее является сорт Уэлси.

Яблоня Уэлси

Зимний сорт, завезенный из Америки. Основные характеристики:

дерево средних размеров, с пирамидальной кроной;
плоды средние, массой 90–150 г, кожура зеленовато-желтая с красным румянцем;
мякоть белого цвета, с розовым оттенком возле кожуры, хрустящая, кисло-сладкая;
сбор плодов яблони Уэлси происходит в сентябре-октябре;
урожайность составляет 150-200 кг с дерева;
хранение – до января;
зимо- и морозостойкость средняя;
сорт универсального назначения.

Стланцевая крона яблони Уэлси формируется на расстоянии 25–50 см от почвы: пригибанием и обрезкой ветки дерева удерживаются в этом положении на протяжении всей его жизни.

Яблоня Серебряное Копытце

Летний скороплодный сорт. Крупная полукультурка. Основные характеристики:

дерево невысокое, с округлой ветвистой кроной;
плоды небольшие, одномерные, массой 85 г, округлые. Кожура гладкая, кремовая, с оранжево-красным оттенком;
мякоть имеет мелкозернистую структуру, сочная, кисло-сладкая;
созревают плоды яблони Серебряное Копытце в августе;
урожайность – 160 кг с дерева;
хранение – 4-6 недель;
устойчивость к болезням и морозам высокая;
плоды используются в свежем виде и для переработки.

Необходимо регулярно подкармливать яблоню Серебряное Копытце и следить за уровнем влажности. Потому как при снижении плодородности грунта плоды могут уменьшаться в размере, а при продолжительной повышенной влажности дерево становится уязвимым перед паршой.

Яблоня Подарок Осени

Осенний высокоурожайный сорт. Основные характеристики:

дерево высокорослое, с округлой кроной;
плоды яблони Подарок Осени крупные, массой 140 г, плоскоокруглые, с желтой кожурой;
мякоть желтоватая, кисло-сладкая, мягкая, долго не темнеет;
созревание плодов – август-сентябрь;
урожайность – 150 кг с дерева;
хранение – 60 дней;
устойчивость к заболеваниям и морозам хорошая;
использование универсальное.

Для опыления яблони Подарок Осени лучше всего подходит сорт Анис свердловский.

Яблоня Летнее Полосатое

Летний скороспелый сорт. Основные характеристики:

дерево среднерослое, имеет компактную крону;
плоды небольшие, массой 70–80 г, продолговато-яйцевидные, кожура розово-красная;
мякоть белая, зернистая, сочная, кисло-сладкая;
созревание и съем плодов – июль-август;
урожайность яблони Летнее Полосатое – 120 кг с дерева;
хранение – 2–4 недели;
устойчивость к заболеваниям средняя, к морозам хорошая;
использование универсальное.

Яблоня Летнее Полосатое нуждается в опылителях, наилучшие из них - Китайка кремовая, Миасское, Призовое.

Яблоня Уральское Наливное

Осенний селекционный сорт. Полукультурка. Основные характеристики:

дерево среднерослое, с густой округло-пониклой кроной;
плоды небольшие, массой 28-30 г, округлые. Кожура гладкая, глянцевая, желто-зеленая;
мякоть белая, сочная, кисло-сладкая;
потребительская зрелость плодов яблони Уральское Наливное наступает в сентябре-октябре;
урожайность – 200 кг с дерева;
хранение — 2 месяца;
высокая устойчивость к морозам;
использование универсальное.

В зависимости от способа потребления выделяется 3 периода зрелости плодов яблони Уральское Наливное:

плоды снимают для переработки на компоты и соки, когда мякоть еще твердая, но очень сочная;
для употребления в свежем виде, яблоки в это время очень вкусные, а мякоть более нежная;
яблоки используют для приготовления варенья, джемов и повидла.

Особенности выращивания

Посадка и уход за яблонями на Урале и в Сибири имеет некоторые нюансы. Особенно это относится к зимнему периоду, во время которого деревья требуют к себе повышенного внимания. Дело в том, что при сильном и глубоком промерзании грунта корневая система даже очень выносливых сортов способна повредиться. Поэтому на зиму околоствольный круг рекомендуется засыпать слоем и перегноя, толщиной 7–10 сантиметров. А сверху покрыть его листьями и снегом.

Чтобы защитить молодые яблони от сильных ветров, рекомендуется привязывать их к опоре, установленной возле саженца. Также можно привязать к ней и каждую ветку по отдельности.

Посадка. Высаживать яблони на Урале можно поздней осенью, чтобы саженец не успел пойти в рост и не повредился морозами. Или же ранней весной, после того как сойдут последние снега. В этом случае, к приходу настоящего тепла корневая система адаптируется к новому грунту, и дерево начнет развиваться. Для посадки рекомендуется выбирать плодородную, насыщенную азотом почву, с глубоким залеганием грунтовых вод.

Уход за яблонями традиционно состоит из полива, подкормки и обрезки:

Полив. Тщательный необходим яблоням непосредственно после посадки. В последующие годы они поливаются только в слишком засушливые годы.
Подкормка. После того как дерево укоренилось и пошло в рост, яблоню необходимо подкармливать. Для этого рекомендуется использовать азотные, калийные и фосфорные удобрения. Чтобы удобрение быстрее достигло корневой системы, деревце необходимо после подкормки полить.
Обрезка. Формирование кроны выполняется через год после посадки, а в последующие годы производится профилактическая обрезка. Весной рекомендуется обрезать ветки по максимуму, чтобы активизировать их рост. Это, в свою очередь, способствует высоким урожаям и более крупным размерам плодов.