Декор стены за батареей. Отделка стены за батареей, радиатором. Ремонт в труднодоступных местах

Не все поверхности одинаково легко красить - это зависит от расположения и типа поверхности. Однако трудности можно преодолеть, избрав соответствующий способ. Есть множество разных устройств (такие, как комбинированная лестница), облегчающих доступ к труднодоступным местам и, следовательно, экономящих время.

Не все поверхности одинаково легко красить — это зависит от расположения и типа поверхности. Однако трудности можно преодолеть, избрав соответствующий способ. Есть множество разных устройств (такие, как комбинированная лестница), облегчающих доступ к труднодоступным местам и, следовательно, экономящих время. К примеру, можно экранировать участки, на которые не должна попадать краска. Постарайтесь предусмотреть все заранее и иметь в своем распоряжении все необходимые приспособления.

Окрашивание труднодоступных мест (отделка стены за батареей )
Чтобы окрасить стену за радиатором, лучше всего, конечно, его снять. Но, во-первых, это может сделать только специалист, а во-вторых, это очень трудоемкая работа. В таких случаях используйте специальный радиаторный валик. Перед тем как окрашивать радиатор, убедитесь, что он выключен. Радиаторы удобно красить аэрозольной краской, только не забудьте надеть респираторную маску и защитить стену, вставив между ней и радиатором большой лист картона.

Некоторые хитрости

В советское время, при строительстве и отделке новых батареи навешивались на стены без какой либо эстетической подготовки последней, в будущем эти участки стен либо заклеивались обоями, либо окрашивались на сколько можно было дотянутся или подлезть под батарею. На сегодняшний день отделка стены за батареей является неотъемлемой частью ремонта, и как бы Вас не убеждали в том, что это место будет прикрыто шторой, не стоит пренебрегать данной операцией.

В большинстве случаев отделка стены за батареей не может быть осуществлена через установленную батарею. По этой причине необходимо выполнять ее либо до момента установки новых радиаторов, либо снимать радиаторы на время проведения работ, сделав перед этим отметки о месте расположения батареи, это поможет определиться с размерами отделываемой поверхности.

Покраска, поклейка обоев за батареей это все лишь временные варианты отделки, из-за труднодоступности проведения уборочных работ в этих местах участки стен, отделанные подобным образом, быстро приходят в негодность. Мы бы советовали выкладывать за батареей кафельную плитку, которая является практически вечной, да и нетребовательна в уборке.

Отделка стены за батареей кафелем
Если вверху можно производить отделку как непосредственно до уровня установки радиатора, так и до подоконника, то внизу необходимо учитывать уровень пола и высоту плинтуса, который будет установлен на полу, т.к. если на его пути встанет кафель, плинтус придется резать на части, устанавливать заглушки и т.п., что может негативно сказаться на внешнем виде проводимой отделки.
Начинаем проведение работ снизу. Отбиваем уровень прохождения кафеля и крепим дюбелями к стене брусок необходимой длины. Его длина должна быть немногим больше отделываемого участка и иметь запас с правой и левой стороны. После этого можно приступать к отделке, разумеется, предварительно загрунтовав стены. Наносим раствор на первую плитку и монтируем ее на стену, ставя на брусок и ориентируя по боковой метке. Далее поверхность плитки выставляется по уровню, при необходимости ее необходимо подбивать в выступающих местах, либо добавлять раствор туда, где его недостает. После этого плитка выставляется по горизонтали, при необходимости между плиткой и бруском вставляются специальные пластиковые клинья для кафеля. Следующая плитка ориентируется относительно предыдущей при помощи монтажных крестиков для плитки. На бруске так же выставляется при помощи уровня и клиньев.

Отделка стены за батареей продолжается таким образом вплоть до подоконника, на последнем ряду кафель, при необходимости, режется при помощи плиткореза в необходимый размер. После высыхания плиточного раствора производится затирка швов плитки. А когда и она высохнет можно приступать к установке радиатора на место.

Обустройство пространства за батареями отопления
У меня достаточно старый, панельный дом. С момента его постройки прошло уже почти двадцать лет. Естественно, что за это время, я в той или иной степени переделал практически всю квартиру.
Появившиеся новейшие и технологии позволили нам значительно расширить содержание самого понятия ремонт. Если раньше мы довольствовались побелкой и сменой обоев, то сегодня это уже и ремонтом-то назвать можно только с некоторой натяжкой.

Взять любой элемент квартиры: пол, стены, потолок, - сегодня ремонт любого из этих элементов, может включать в себя очень разнообразные мероприятия. Скажем, потолок, на смену традиционной побелке, пришли , двух или даже трех - уровневые. Я уж не говорю про потолочную плитку, она уже настолько прочно вошла в наш быт, что считается в какой-то мере устаревшим решением.

Я нашел потолочной плитке еще одно применение.

Пространство за батареями отопления традиционно являются узким местом всякого ремонта. Даже просто побелить там достаточно трудно, клеить обои тоже достаточно неудобно, к тому же - очень часто наклеенные обои отлетают. Вот и «красуется» батарея на фоне кое-как обустроенной стены.

И вот это пространство, я обклеил обычной потолочной плиткой. Сделать это оказалось достаточно просто, - потолочная плитка очень хорошо кроится под любую конфигурацию опор для батарей отопления. К тому же вымерять местонахождение этих опор перед наклейкой плитки также очень просто - ведь все плитки имеют одинаковые размеры.

Наклейку начал с потолочного плинтуса, которым я обрамил нижнюю часть подоконника. А саму плитку начал клеить снизу, в направлении от балконной двери. Таким образом, нижний, самый хорошо видимый ряд, оказался у меня состоящим из целых плиток. Это же касается и первого от балкона вертикального ряда. Всего рядов у меня получилось - два, причем верхний ряд - пришлось даже немного подрезать.

Клеил я плитку на ПВА-клей, намазывая им всю поверхность. Стены перед наклейкой также промазывал клеем. Прилипание плитки к стене было хорошее. Качество - проверено временем. Вот уже больше года плитка прекрасно держится и не отлетает.

Обустроенное таким образом пространство за батареями отопления стало выглядеть очень хорошо. Из кое как побеленного угла, оно превратилось во вполне облагороженную нишу. Все, кто видел мое новшество, оценили его положительно. Это конечно всего лишь маленький штрих в общем убранстве комнаты, но штрих достаточно заметный. Теперь у меня во всех комнатах - отопительные ниши обустроены подобным образом.

Отделка стены за радиатором
Лучше сначала сделать обрешетку для вагонки, затем разметить кронштейны (установить брус) под батарею с расчетом того, что вагонка отберет 1 см расстояния от радиатора до стены.
А вообще для удобной разметки я с собой на объекты вожу лист (рулон) тонкого пластика 1500Х600 с просверленными отверстиями совпадающими с местами установки кронштейнов (для алюминиевых батарей 350-500... до 20-ти секций). На разметку уходит меньше минуты. Нужен только карандаш и уровень, рекомендую.

Облицовка стен в труднодоступных местах

Современные ремонтные работы предполагают полную облицовку стен. Однако, к сожалению, в любой квартире, в любом доме есть такие места, которые с трудом поддаются отделочным работам. Особенно это касается стыков смежных между собой стен, а так же оконных ниш.

Начинать работу нужно с выбора облицовочного материала. Следует помнить, что не всякая отделка будет смотреться красиво в помещении при наличии так называемых трудных мест. Так, обои на этих участках могут вздуться или потрескаться, плитка — создать некоторые неровности и даже острые углы, — расслаиваться. Однако, чем более подкованный в этом деле человек будет браться за работу, тем меньше возможность в результате наблюдать все эти изъяны.

Итак, отделка смежных стен. К сожалению, в современных постройках углы, как правило, не идеально прямые. Это сильно затрудняет работу, нацеленную на достижение хорошего вида и качественной отделки. Тем не менее, есть пара секретов. Самым сложным считается процесс облицовки плиткой, так как с этим материалом может возникнуть больше всего проблем. Главный нюанс, который следует учитывать — это укладка плитки как на внешнюю, так и на внутреннюю стороны угла.

Для достижения качественного результата лучше всего работать по горизонтальным направляющим планкам, которые будут располагаться на одном уровне. Это необходимо для того, чтобы избежать расхождения как горизонтальных, так и вертикальных уровней плитки.

При работе с оконными проемами следует в первую очередь заняться облицовкой лицевых стен. Как правило, эта работа выполняется с помощью цельных плиток. Лишь после окончания этого процесса можно приступать к отделке боковых стен и подоконников. В этом случае чаще всего используются так называемые обрезные плитки, то есть — не цельные. Так же стоит отметить, что желательно начинать облицовку сбоку от окна, а не сверху.

Немаловажно помнить и о том, что в некоторых ситуациях возникает необходимость проделывания отверстий или вырезов в самой плитке. Поэтому желательно, чтобы под рукой были нужные инструменты, такие, как плиткорез или напильник.

При работе с плиткой хорошим вариантом будет выполнение предварительных расчетных работ. Безусловно, это — очень кропотливый труд, который может занять довольно большое количество времени. Однако, при проведении такого расчета, можно хорошенько сэкономить на материалах, а так же сократить длительность рабочего процесса с плиткой.

Итак, трудные места в доме — это не редкость, а, скорее, закономерность. Поэтому не следует их бояться. Нужно лишь правильно подобрать материал, а так же, по возможности, проконсультироваться со специалистом, который подскажет Вам несколько секретов. Только тогда даже не связанный со строительными и ремонтными работами человек справится с этой сложной работой.

Советы

А знали ли Вы что?

Предлагаем Вашему вниманию несколько хитростей по самостоятельному ремонту

Гвоздь легче забить в дерево, если он натерт мылом или подсолнечным маслом.
Если шуруп проворачивается при вкручивании, то вставьте в отверстие покрытые клеем спички.
Если трудно вывернуть старый и заржавевший шуруп, то нужно нагреть его шляпку паяльником.
Резкий неприятный запах масляной краски можно нейтрализовать, установив в комнате, где идёт покраска несколько банок с солёной водой.
Если в пластмассовую пробку от ванной вставить магнит, ее можно прикреплять в любом удобном месте.
Чтобы избежать конденсации влаги на водопроводных трубах с холодной водой и связанных с этим подтеков в квартире, нужно обмотать «запотевающие» участки труб двумя-тремя слоями бинта.
Электролампочка «имеет привычку» припекаться к патрону, и поэтому, вывертывая ее, вы постоянно рискуете отломить колбу от цоколя. Прежде чем ввернуть лампочку в патрон, натрите резьбу цоколя графитом мягкого карандаша: лампочка станет вывертываться без усилий и навсегда избавится от своей скверной «привычки».
Засохшую кисточку для клея можно легко восстановить. Разожмите ножом металлическую обойму, освободите волос и вставьте его слипшейся стороной обратно в обойму. Обожмите ее плоскогубцами, подстригите торчащие волоски — и кисточка еще послужит вам, пока не купите новую.
Не трудитесь зря, приклеивая обои к стенам, затертым шпаклевкой на алебастре. Обои отстанут, шпаклевка разрушится. Перед оклейкой слегка проолифьте стены и дайте им высохнуть.
Покрывать паркетный пол лаком станет намного легче и быстрее, если вместо кисти воспользоваться двумя резиновыми губками, зажатыми в тряпкодержатель. Губки не оставляют полос, как кисти, позволяют работать стоя, на удалении от свежего лакового слоя, ГДЕ концентрация паров растворителя максимальна.
Окрашивая, или оклеивая обоями комнату, не открывайте в ней окон и дверей. Сквозняк, подвижный теплый или влажный воздух неизбежно нарушат равномерность высыхания краски и испортят вашу работу.
Потолок окрашивается в первую очередь. Причем последний слой краски или побелки должен наноситься кистью обязательно по направлению к свету (к окну). А предыдущий, следовательно, поперек. В противном случае, как бы тщательно вы ни выполняли работу, следы от кисти будут заметны на потолке.
Краска должна наноситься тонким слоем. За один раз укрыть поверхность вам, конечно, не удастся. Окрасьте ее вторично (после того, естественно, как высохнет первый слой). Помните, что два или три тонких слоя краски всегда прочнее одного толстого.
Даже засохшие пятна водоэмульсионных белил легко смываются с пола уксусом.
Попытка избавиться с помощью воды и мыла от стойкого запаха керосина или масляной краски, которыми испачканы руки, к успеху не приведет. Но стоит добавить к воде немного сухой горчицы — руки быстро отмоются и неприятный запах бесследно исчезнет.
Удалять с потолка старую побелку можно с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом.
Покрытие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив поверхность разведенным клеем ПВА. Чтобы получить нужный цвет, разведите клей водой, подкрашенной акварелью.
Вырезать изделие нужной формы из поролона намного проще, если предварительно его намочить.
Если на обоях появились пятна, не печальтесь! Смажьте их зубным порошком, пропитанным бензином, а когда порошок просохнет, смахните его со стены щеткой; проделав эту операцию несколько раз, вы убедитесь, что оклеивать комнату новыми обоями нет никакого смысла.
Алюминиевая фольга, наклеенная на стену за батареей центрального отопления, улучшит обогрев комнаты за счет отражения теплового излучения радиатора.
Сверло дольше прослужит, если при сверлении отверстий в кирпиче или бетоне его периодически смачивать водой.
Перед окраской металлической мебели, планок, трубок и т. п. протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и дайте им высохнуть. После этого краска лучше ляжет и не будет облущиваться.
Если ножи полчаса подержать в слабом растворе поваренной соли, то они легко и быстро натачиваются.
При распиловке фанеры поверхность ее скалывается. Чтобы края получились гладкими, нужно смочить лист по линии распила горячей водой.
Если кафель потерял блеск, протрите его газетной бумагой, смоченной в растворе нашатырного спирта.
Чтобы легче снять слой побелки с потолка, нужно хорошенько смочить потолок водой и облепить старыми газетами. После высыхания побелка вместе с газетами сойдет намного легче.
Просверлить отверстие в стекле (если нет специального сверла) можно обычным незаточенным карандашом, зажатым в дрель. Насыпьте на стекло немного сухого песка, плотно прижмите карандаш и включите дрель. Получается ровное отверстие.
На зеркале в часто появляются темные пятна. Избежать этого несложно, если смазать обратную сторону зеркала обычной оконной замазкой. Только не забудьте предварительно вынуть зеркало из рамы.
Штукатурная смесь будет ложиться и держаться лучше, если разводить ее не водой, а клеем для обоев.

Характеристики

Виды обоев и их особенности

В настоящее время выпускается огромное количество обоев самых разных видов. Рассмотрим некоторые, наиболее часто применяемые при самостоятельном ремонте.

1. Бумажные обои.

Основным достоинством этого вида является дешевизна. К тому же, стены, отделанные обоями из бумаги дышат, выглядят эстетически красиво. Минусом можно считать то, что бумажные обои легко и быстро пачкаются, а мыть их, разумеется нельзя.

2. Виниловые обои

Сейчас — это практически самый применяемый вид обоев. Виниловые обои состоят из трехслойной бумаги — винила. Они хорошо имитируют такие виды отделки как покраска, текстиль, штукатурка и т.д. Их легко мыть. Еще одно достоинство — незаметность стыков между полотнами. Виниловые обои достаточно хорошо скрывают дефекты стен. Современные обои из винила хорошо пропускают воздух, благодаря специальному слою. Но они, разумеется, дороже бумажных

3. Велюровые обои

Велюровые обои изготавливают на бумажной основе, на которую наклеивают текильные волокна. Такие обои очень красивы, так как имеют приятный бархатистый вид. Недостатком можно считать быстрое истирание и то, что к ним нельзя применять влажную уборку.

Итак Вы выбрали тип обоев и их расцветку, определились с количеством рулонов. Теперь можно приступить собственно к оклеиванию.

Оклеиваем стены

Предварительно необходимо провести подготовку стен под оклеивание. На стенах не должно быть жирных пятен, отстающей штукатурки, больших впадин и выступов. Все это нужно счистить, впадины заштукатурить. Стены должны быть сухими.

Теперь закрываем все форточки и двери. При оклеивании недопустимы сквозняки.

Раскатав рулон на полу, отрежьте первое полотнище. Сразу же, сопоставив рисунок отрежьте второе. Помните, что нужно оставлять запас примерно в 5см (расчет на усадку и неровность стены)

Промажьте стену и полотнище клеем использую кисть или валик. Клей, который Вы будете использовать зависит от типа обоев. При покупке обоев лучше проконсультироваться продавцом насчет выбора клея для них.

Выждите минут пять. Теперь можно приклеивать полосу к стене.

Приклеивание первого полотна — самый важный момент при наклейке обоев. Нужно приклеить его строго вертикально. Для этого используйте отвес.

Клеить начинают сверху, разглаживая «обоину» сверху вниз по центру. Затем разглаживают полотнище от центра к краям. Все это делается мягкой щеткой или чистой тряпкой.

Теперь, соответственно рисунку отрежьте третье полотнище. Наклейте на стену второе. И т.д.

Нижний край полос обрезается так, чтобы была накрыта только кромка плинтуса.

После того, как комната будет оклеена по периметру, верхний край обоев закрывается специальной кромкой, подобранной по цвету обоев или потолочным плинтусом.

Несколько советов

Не клейте обои за батареями. В этом месте лучше отделать стену при помощи окраски, так как за батареями скапливается много пыли, а убрать ее оттуда достаточно проблематично.

Розетки — довольно сложное место для оклеивания. Клейте полосу как обычно, затем в районе розетки сделайте два диагональных разреза, отогните обои и обрежте по форме розетки. То же выключателями.

Возле дверных и оконных проемов, обои клеят с запасом 5 см Затем надрезают под углом 45 гр и приклеивают к кромке проема. Лишнее обрезают.

Как избавиться от плесени?

Среди современных строительных и отделочных материалов практически нет таких, на которые не может воздействовать плесень. Микроскопические споры присутствуют повсюду, и как только они попадают в благоприятную среду (влажность более 70% и температура не ниже 15 градусов), тут же начинают разрастаться. Плесень может стать возбудителем любого заболевания, начиная от аллергии и заканчивая онкозаболеваниями.

Причины появления

Обычное физическое удаление плесени может дать только временный эффект. Чтобы раз и навсегда избавиться от плесени на стенах, в первую очередь необходимо определить причины её появления.

Чаще всего возникновение грибка наблюдается в помещениях с повышенной влажностью - в угловых комнатах, в ванных, в подвалах, при протекании кровли. Уже давно черная плесень облюбовала «панельки» с негерметичными межпанельными стыками.

Борьба с плесенью

Если плесневые пятна уже появились, вывести плесень со стен можно при помощи специальных антисептических средств, которые в великом множестве присутствуют на полках магазинов стройматериалов. Любое средство для удаления плесени на стенах это, прежде всего, яд. Поэтому работать с такими средствами нужно предельно осторожно. Перед началом желательно внимательно изучить инструкцию по использованию.

Пластиковые окна

Осенью и зимой плачут окна, так как со стороны улицы на них действует холод, а со стороны комнаты - тепло. При этом всякое повышение температуры и влажности в помещении вызывает «слезливую» реакцию окон.

Благодаря хорошей изоляции современных пластиковых окон практически невозможным становится воздухообмен между квартирой и улицей. Но такая изоляция эффективна в борьбе с холодом, шумом и насекомыми. Однако без воздухообмена увеличивается влажность в квартире и застаивается воздух. Поэтому необходима вентиляция помещения, чтобы исключить избыток влажности, который может привести к запотеванию стеклопакета и к возникновению влажных пятен. И для создания благоприятного климата в доме следует регулярно делать вентиляцию.

* проветривайте комнаты не меньше чем раз в день (открывая окно на 10-15 минут)

* если влажность повышенная, необходимо интенсивней проветривать помещение. Влажность в помещении не должна превышать 30%

* помещения следует хорошо отапливать. А подоконники должны прикрывать батареи не более чем на 2/3. Или же быть оснащенными отверстиями для доступа теплого воздуха к окнам

Пошаговая инструкция

* демонтируем обои с пораженных участков

* специальной лопаткой удаляем слой там, где она стала мягкой и рыхлой из-за плесени

* хорошо зачищаем пораженный участок стены

* обрабатываем специальным раствором пораженные участки, а также всю поверхность стены (для предотвращения появления плесени)

* необходимо провести повторную обработку раствором через 4-5 часов

* производим грунтовку стены антисептическим раствором

Своими руками

ОТДЕЛКА СТЕН ТКАНЬЮ.

отделка стен тканью своими рукамиОтделка стен тканью возвращает несправедливо утраченную популярность. На самом деле, наши прапрабабушки знали толк в организации , который становился существенно уютнее после отделки стен тканями. Штофы, гобелены, жаккардовые ткани - все служило одной цели - созданию уютной и гармоничной композиции.

Сложно поспорить, поскольку все правда, до последнего слова. Ткань действительно делает помещение по-домашнему комфортным и, вместе с тем, каким-то особо торжественным. Скажем несколько слов о том, возможна ли отделка стен тканью своими руками.
Возможна, вполне! Однако для воплощения дерзких замыслов понадобится приложить определенные усилия.

Важно:
1 - правильно выбрать ткань. В принципе, вам подойдет любая, но предпочтительными являются натуральные, с качественными принтами (или без них), небольшим шагом рисунка и не чрезмерно вытягивающиеся.

2 - Определиться с методом крепления ткани к стене. Если у вас идеально ровные стены, зашитые в , то вам вполне можно прибить ткань без предварительного создания сложных конструкций. (Обратите внимание на то, что расстояние между гвоздиками не должно превышать 25 см, иначе ткань будет плохо смотреться и со временем провисать). Если же ваши стены оставляют желать лучшего, то вы можете, не особо обрабатывая их, натянуть ткань на специально созданный каркас, оставляя неодетыми дверные и оконные проемы.

3 - Если вы выбрали для себя второй вариант в предыдущем пункте, то учтите несколько важных моментов. Во-первых, не нужно стремиться формировать каркасы на всю стену, поскольку ткань может провисать, недостаточно натягиваться, деформировать каркас и с трудом крепиться к стене. Во-вторых, выбирая рейки для каркаса, избегайте тех из них, которые имеют закругленные уголки.

Сам по себе такой каркас выглядит нормально, но при стыковке со смежными полотнами будет формировать слишком заметный стык. В-третьих, если в ваших планах обивка стен кожей, то каркасы нужно создавать меньшего размера, чем для обивки стен тканью. Это не только практичнее, но и куда более эстетично.

4 - Выяснить, необходима ли дополнительная обработка ткани. Последнюю проводят для укрепления материала, предотвращения его преждевременного выцветания, облегчения ухода и даже усиления яркости рисунка. Сегодня чаще всего встречаются уже обработанные материалы, благодаря чему тканью значительно упрощается и ускоряется.

Цены / Заказать

Наименование работ	Ед.изм.	Цена руб
Устройство проема под двери, арки и т.д.: в кирпиче (1/2 кирпича)	м²	2300
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном	м²	4000
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном	м²	5000
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича	м²	580
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича	м²	740
Кирпичная кладка в 1 кирпич	м²	1100
Выставление маяков	м/п	35
Устройство штукатурной сетки на стену	м²	50
Штукатурка кирпичной кладки до 3 см	м²	530
Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приемов	м²	690
Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой	м²	620
Штукатурка бетонных стен до 3 см	м²	530
Штукатурка бетонных стен от 3-х до 6-ти см	м²	690
Штукатурка бетонных стен от 6-ти см до 8 см	м²	750
Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др. форм)	м²	900
Штукатурка откосов дверных до 30 см	м/п	400
Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см	м/п	450
Штукатурка откосов оконных шириной до 30 см	м/п	380
Штукатурка откосов оконных шириной от 30 до 60 см	м/п	450
Штукатурка арочных откосов	м/п	600
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой	м/п	80
Проклейка стен армировочной сеткой	м²	100
Грунтовка стен после каждого цикла работ	м²	50
Заделка швов на гипсокартоне	м²	200
Шпатлевка под покраску	м²	550
Шпатлевка (виниловые)	м²	350
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярные работы	м²	280
Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону	м²	340
Оклейка стеклообоями	м²	300
Оклейка обычных обоев (виниловых, бумажных)	м²	280
Оклейка рельефными обоями	м²	320
Оклейка текстильными обоями	м²	380
Оклейка обоями в два уровня	м²	300
Оклейка обойным бордюром	м/п	80
Покраска с помощью распылителя	м²	280
Обшивка стен стеновыми панелями	м²	460
Обшивка стен панелями из полистирола	м²	440
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность)	м²	950
Облицовка арок угловой плиткой	м/п	950
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность)	м²	1300
Установка бордюра	м/п	250
Облицовка плиткой размером свыше 38*28 см	м²	1200
Облицовка плиткой размером 10*10	м²	1000
Облицовка плиткой (мозаика)	м²	1500
Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов	м/п	350
Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны)	м/п	400
Облицовка плиточными панелями армированными	м²	1400
Вырез отверстий в плитке	шт	150
Затирка швов	м²	80
Установка защитного малярного уголка	м/п	60
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых	м/п	80
Установка декоративных (защитных) уголков деревянных, шкурение и лакировка	м/п	260
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков	шт	340
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой	м²	от 650
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя	м²	от 950
Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены	м²	от 600
Монтаж гипсокартона на стену в два слоя	м²	от 700
Утепление минватой	м²	100

Фирмы

Как выбрать материалы для внутренней отделки дома

После возведения дома заключительным аккордом всегда идет внутренняя отделка помещений. По ее завершению жилище наконец-то...

В этой статье мы не будем рассматривать вопросы, связанные с дизайном, - это отдельная большая тема, а проанализируем наиболее распространенные материалы, применяемые для , и технологии установки этих материалов.

Вагонка
Бывает деревянная или пластиковая. Плюс деревянной вагонки в том, что она экологична, паропроницаема и удобна в монтаже. Обшитое деревянной вагонкой помещение выглядит теплым и уютным. Минусы - она требует окраски или пропитки и стоит сравнительно дорого.

Деревянная вагонка бывает нескольких сортов (высший, 1-й и 2-й) и соответственно имеет разную цену. При покупке проверяйте доски на предмет скрученности, наличия черных выпавших сучков, ровности, целостности шипа и паза. Обычно вагонка выпускается в виде досок стандартной длины - 2, 3 или 6 м, так называемых модулей. Если длина стены больше 6 м, то, скорее всего, придется делать разрыв, который потом можно будет закрыть нащельником.

Также при выборе вагонки надо следить, чтобы она была хорошо высушенной. Это обязательное условие, иначе со временем в результате усушки доски в стыках могут разойтись, вплоть до появления сквозных щелей.

Пластиковая вагонка (ПВХ) - более долговечная и дешевая по сравнению с деревянной и не требует дополнительной обработки, но, увы, менее экологична (все-таки пластик) и соответственно меньше подходит для внутренней отделки помещений.

Крепление любой вагонки осуществляется на специальный каркас-обрешетку, который может быть частью стены или крепится на поверхность готовой стены.

Например, если доска вагонки в щитовом доме крепится горизонтально, то нужно лишь «усилить» наш основной каркас, добавив дополнительные вертикальные стойки из доски 100✕50 мм или 150✕25 мм, с тем чтобы обеспечить шаг между ними не более 70 см. Для кирпичного, бревенчатого или достаточно будет закрепить на стенах вертикальные бруски 50✕50 мм (устанавливать по уровню) с тем же шагом в 70 см и, используя подкладки, расположить их в одной плоскости. Если пролет между элементами крепежного каркаса сделать больше, то возможна деформация установленной вагонки - прогиб досок и их скручивание.

Если вагонка нашивается вертикально, то необходимо установить дополнительную горизонтальную обрешетку, например, из доски 150✕25 - в случае щитового дома, или такую же доску или брус 50х50 горизонтально по стенам с шагом 70 см - в случае сруба, брусового и каменного дома.

При горизонтальном расположении обшивать начинаем снизу. Нижняя доска устанавливается на каркасе шипом вверх, выверяется строго по уровню и закрепляется. Следующая доска одевается пазом на шип предыдущей доски. Далеко не всегда шип легко входит в паз. Этому могут препятствовать дефекты изготовления или деформации от неправильной сушки. Обычно, чем длиннее доска, тем сложнее ее равномерно и плотно «надеть» на нижерасположенную. Поэтому обычно вагонку «осаживают» - добивают через деревянную прокладку в тех местах, где возникает зазор.

Затем доску закрепляют. Обычно пользуются гвоздями, забивая их в основание шипа, но не перпендикулярно поверхности, а с небольшим наклоном. Тогда следующая доска своим пазом будет прикрывать шляпку и стена получится «чистой». Предпочтительнее использовать оцинкованные гвозди с уменьшенной шляпкой длиной 50-60 мм.

Можно крепить вагонку и с помощью кляммеров - стальных полос специальной формы. Они надеваются на шип вагонки и гвоздями или саморезами закрепляются на стене. Смысл использования кляммеров тот же - получить «чистую» стену.

Горизонтальность проверяют уровнем через каждые 2-3 доски. Необходимо добиваться максимально плотного прилегания, так как со временем в результате усыхания дерева зазоры между досками заметно увеличатся.

Вертикальную обшивку делают аналогично с поправкой на то, что доски должны устанавливаться перпендикулярно полу.

Фанера
Для внутренней обшивки обычно применяют шлифованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 8 мм. Ее устанавливают на каркас, подобный каркасу для установки вагонки с шагом между элементами 60 см. Стыки между листами фанеры закрываются нащельниками, готовая стена покрывается лаком или краской. Декоративные качества фанеры невысоки, поэтому такая отделка применяется в основном для подсобных помещений или служит основанием для наклейки обоев.

Штукатурка
Этот вид работ обычно выполняется по каменным стенам, например по кирпичной кладке или поверхности стеновых блоков. Для удобства нанесения, а также надежности закрепления штукатурного слоя, часто предварительно устанавливают штукатурные сетки. Оптимальная толщина слоя штукатурки - 1-2 см. Оштукатуривание стен - сложная работа, требующая определенного навыка, поэтому рекомендуем доверить эту работу профессионалам - сэкономите время и силы.

Отдельный класс - штукатурки с верхним (лицевым) фактурным слоем. В составе содержатся частицы заданного размера, например мелкий камень или пластиковые шарики размером до 3 мм. При нанесении фактурной штукатурки образуется определенная фактура, рисунок.

Для нанесения такой штукатурки необходима ровная «основа» - как правило, это слой обыкновенной штукатурки или любая другая ровная поверхность. На такую основу приклеивается специальная армирующая сетка. Работать с фактурными штукатурками еще сложнее, чем с обычными, - как правило, для этого требуется пройти курс специального обучения.

Декоративные панели
Такие панели - дорогостоящий отделочный материал, но зато это настоящая находка для дизайнера. Они очень красивы, экологичны и несложны в установке. В продаже имеются в виде элементов различной формы, длины и ширины. На рынке представлены панели и цельные, из различных сортов дерева, и из ДСП, оклеенного шпоном, и из пластика самой разнобразной фактуры, в том числе и «под камень», «под гранит», «под мрамор». Также к декоративным панелям мы можем отнести керамическую настенную плитку, керамогранит и так далее.

Для установки декоративных панелей необходима ровная гладкая поверхность, в этом варианте они могут устанавливаться на клей. Если стены неровные и не закрыты выравнивающим слоем, например, штукатурки, то для крепления панелей необходим каркас-обрешетка. Шаг и расположение элементов каркаса выбирают исходя из размеров и формы декоративных панелей.

Гипсокартон, гипсоволокно
Это панели разного размера толщиной 9-12 мм с гипсовым наполнением, оклеенные с двух сторон специальным картоном или стекловолокном. Их использование позволяет получить при минимальных затратах ровные стены небольшого веса. Кроме того, гипсоволокно обладает повышенным показателем огнестойкости.

Монтировать панели из гипсокартона можно самостоятельно. Основанием для установки служит каркас из легких металлических профилей, реже деревянных брусков. В состав каркаса из металлопрофиля входят стоечный профиль, потолочный профиль, соединительные профили и т.д. Для соединения отдельных элементов металлического каркаса предусмотрены штатные соединительные части - крестовины, удлинители, а также кронштейны для крепления к стенам.

Устанавливается каркас следующим образом: в плоскости будущей стены вертикально по уровню ставится стоечный профиль с шагом 60 см и прикрепляется к полу и потолку. В него «врезаются» горизонтальные профили и фиксируются шурупами-саморезами. Шаг горизонтальных профилей 60 см. Для дополнительного усиления конструкции по возможности каркас крепится к черновым стенам с помощью кронштейнов.

Панели гипсокартона монтируются на готовый каркас с помощью саморезов. Стыки панелей заклеиваются специальной лентой, после чего вся поверхность шпаклюется, грунтуется, а затем окрашивается или оклеивается обоями.

В каких случаях есть смысл в стенах из гипсокартона?

● Когда необходимо скрыть изъяны существующей стены с искривленной или необрабатываемой поверхностью, с которой ничего нельзя сделать.

● Если нужно смонтировать перегородку, не нагружающую расположенные ниже конструкции, т. к. перегородки из гипсокартона очень легкие.

● При необходимости выполнить сложное дизайнерское решение с большим количеством фигурных элементов, сложных поверхностей, выступов, ниш и т.д.

Последние штрихи на стене
После того как основная поверхность стены будет закрыта, остается установить элементы конечной отделки. К ним относятся уголки, плинтуса, наличники, нащельники и т.п. Эти элементы помимо своей основной функции - скрытия погрешностей стыков - придают помещению законченный вид. На рынке представлено большое разнообразие таких элементов из самых разных материалов и на любой вкус. Подобрать что-либо для воплощения любых дизайнерских замыслов не составит труда.

Отделка стен за батареями. Думайте о мелочах

Оказывается, когда люди делают ремонт в своих квартирах, то совершенно забывают, что отделка стен за батареями также важна, как и отделка основных стен. А закончив работу, осознают, что батареи, на самом деле, не доделаны, стенка за ними некрасивая, и ее конечно нужно приводить в соответствующий вид.

Почему так происходит? Вот несколько причин:

батарея отопления закрывает собой часть стены, поэтому нет необходимости за ней что-то делать;
будут длинные шторы от карниза до пола и батарей вообще не будет видно;
на батареи будут навешиваться декоративные экраны.

С этими пунктами трудно не согласиться, т. к. они абсолютно справедливы. Но, далеко не каждая семья в состоянии запланировать весь будущий ремонт, что называется, под ключ, и многие мелочи додумываются по ходу. Например, уже по окончании ремонта выясняется:

наверное в этой комнате с такими обоями лучше подойдут жалюзи, либо короткие шторы до подоконника, а не до пола;
комната относительно небольшая по площади, и если повесить декоративные экраны на батареи, то они будут смотреться очень громоздко и украдут пространство в помещении.

Вот и получается, что первичное видение относительно батарей изменилось. Выходит, не будет ни длинных штор, ни декоративных экранов. Так что тогда? Страшная необработанная стена за батареями, которая при отсутствии штор очень даже видна? Кстати, есть дома, где в комнатах присутствуют по 2 окна. Значит будут видны 2 страшные стены?

В чем же сложность, спросите Вы? Подумаешь маленький кусок стены, его можно сделать за пару дней. Однако это ошибочное, на первый взгляд, мнение. Если стена за батареями реально кривая или с выбоинами, то обои просто так на нее не наклеишь, скорее всего ее придется худо-бедно ровнять, а значит придется возиться и с грунтовкой, и со штукатуркой, и со шпаклевкой. Читайте у меня подробную статью про . После поклейки обоев нужно не забыть выпилить и , которые под батареями представляют собой сплошные внешние и внутренние углы. Самое ужасное еще состоит в том, что если у Вас основной ремонт уже закончен, то в квартире относительно чисто. И вот представьте себе, Вам в мини-варианте фактически придется повторить весь ремонт от начала и до конца с маленьким куском стены.

Правда, могу Вас немного успокоить, поскольку есть определенные допущения, которые позволят все же сократить время.
Итак, начинаем. Параллельно, я буду учитывать время, затрачиваемое на такой ремонт.

Демонтаж батареи отопления

Первое, что предстоит сделать - это снять батарею отопления. Хоть перед ней и установлена перемычка (байпас), и перекрыв краны, можно самостоятельно осуществить демонтаж, все же нужно учесть один момент. Если отопление в квартире не включено, то можно снять и самим, но если отопление уже подали, то кто его знает, в каком состоянии у Вас шаровые краны, перекрывающие батарею. А вдруг они с течением времени прохудились? В этом случае, самостоятельный съем может обернуться большой бедой и для Вас и для Ваших соседей, и лучше будет вызвать мастера.

Нужно подготовить место будущего ремонта, закупить необходимые материалы и инструменты. Плюс вызвать мастера для снятия батареи и не забыть включить время на сами работы мастера. На все планируем 1 день.

После работы мастера мы увидим следующую возможную картину:

Первичная обработка стены за батареей

На картинке выше совершенно четко видно, что стена за батареей не обработана. Если Вы впервые снимаете батарею, то скорее всего, там вообще будет не белая, а серая пыльная стена, со старой въевшейся краской. Понятно, что на такую стену сразу обои не поклеить. Если Вы задумали не клеить обои, а сделать облицовку стены декоративной панелью, как это наглядно видно на картинках в статье , то в любом случае, стену нужно обработать хотя бы для того, чтобы убрать запахи старых стен и старого ремонта (совет из моего личного опыта).

Итак, с чего же начать? Начинаем отбивать лишние бугры на стене, остатки старой шпаклевки и краски молотком и зубилом. Особенно проходим в тех местах, где у нас должен крепиться плинтус.
Планируемое время около 1 часа :

Затем нужно обязательно убрать весь мусор и загрунтовать стену (см. Рубрику ).

Стену грунтуем 2 раза. Само грунтование занимает 10 минут, но время высыхания каждого из слоев по 1,5 часа.

Итого: уборка+грунтовка стены+ время на высыхания составляют около 4 часов .

Как штукатурить за батареей

Далее, нужно выровнять стену. Из нашей первоначальной картинки понятно, что стену придется штукатурить. Именно в этом месте можно один раз облегченно выдохнуть: штукатурить по маякам не обязательно! Даже, если Вы немного соврете и сделаете небольшую кривизну, то под батареями этого точно видно не будет. Поэтому, берем штукатурку и на глаз начинаем ровнять стену. У меня есть отдельная рубрика о том, .

На подготовку раствора штукатурки и саму работу (для непрофессионала) берем около 3 часов:

А теперь важный момент, о котором многие забывают. Штукатурка сохнет долго. От 2 до 7 дней. (если мы конечно хотим делать все по правильной технологии). Тут все зависит от толщины штукатурного слоя, времени года, сырости самого помещения. Но все же берем среднестатистическое время, равное 4 дням . Признаком полного высыхания штукатурки, например, гипсовой Ротбанд, будет изменение цвета стены с кремового на белоснежный, как это будет видно на следующей картинке:

Да, чуть не забыл. Если Вы делаете ремонт во время отопительного сезона, то крайне рекомендую Вам сразу после съема батареи установить заглушки с целью Вашей же безопасности. .

Как шпаклевать за батареей

Как только получили белоснежную стену, нужно ее один раз загрунтовать (на разведение грунтовки, ее нанесение, и высыхание берем 2 часа ) и сразу переходить к шпаклевке. Здесь также можно поступить проще, чем мы это делали при шпаклевании больших стен. Совсем не обязательно покупать сухую смесь и ее готовить. Вполне можно обойтись готовой шпаклевкой. Это существенно сэкономит время:

Шпаклевка наносится тонким слоем. Думаю за 1,5 часа Вы вполне справитесь:

Время высыхания шпаклевки составляет 1 день . Второй раз, думаю, шпаклевать не стоит.

Как шлифовать стены за батареей

Вот теперь еще один важный нюанс. После шпаклевки, если следовать правильной технологии, мы должны . Но не забываем, что шлифовка наждачной бумагой - это море пыли. А ведь основной ремонт у нас уже сделан. Поэтому здесь можно пойти на упрощение, как и в случае штукатурки без маяков. Мы не будем шлифовать стену наждачкой. Мы просто возьмем острый шпатель и срежем все лишние шпаклевочные микробугорки. Пыли будет по-минимуму, а стена все равно будет достаточно гладкой. Даже, если стена не получится идеальной, то для случая с батареями, что-называется, пойдет. Работы на 0,5 часа :

Как клеить обои за батареей

Теперь в последний раз грунтуем стену (снова 2 часа вместе с высыханием) и можно приступать к оклейке обоев:

Клей подбираем тот, который годится для данного вида обоев. Например, на картинке, Вы видите виниловые обои на бумажной основе. К ним подойдет вот такой клей:

Готовим клей согласно инструкции и приклеиваем обои. На оклейку берем 0,5 дня с учетом приготовления клея, разметки рулонов и оклейки. Есть важный комментарий по приклеиванию полотнищ. Нужно приклеить одно полотно с одной стороны ниши под батареей, а второе полотно начать приклеивать с другой стороны ниши. Это делается для того, чтобы шов был ровно по центу батареи, а не где-то, где он будет явно виден, поскольку батарея у нас не закрывает собой всю нишу:

Если ниша длинная, то начинаем с одной стороны клеить полотно, следующее к нему встык, но с другой стороны ниши также уже приклеиваем одно полотно:

Как крепить плинтус за батареей

После оклейки обоев можно сразу приступать к разметке плинтуса, куда будут спрятаны возможные провода. Здесь основная заморочка в том, что сплошные углы. Вам точно понадобится стусло и пила. Но у меня есть очень подробная статья на эту тему, так что просто загляните в нее: . На плинтус отводите 0,5 дня . Вам нужно все померить, правильно отпилить все углы, затем просверлить стену перфоратором в нужных местах, просверлить сам плинтус и прикрепить его к стене.

Монтаж батареи отопления

Итак, все готово, и можно приглашать мастера, чтобы он повесил батарею на место. Вот если снимать батарею можно, наверное, и самому, то обратно повесить - лучше доверить мастеру. Очень рекомендую не делать это самостоятельно. Если Вы каждый день не крутите трубы, не наматываете лен на резьбу, значит нет у Вас этого навыка. Вы не знаете сколько льна нужно накрутить и с какой силой заворачивать гайки, а работа эта очень ответственная:

Ну вот, все готово, можно расставить цветочки на подоконник и любоваться своей работой:

Подведение итогов по отделки стен за батареями отопления

Давайте подведем итоги нашего мини-ремонта в случае, если батареи мы оставили на потом.

Придется снова разводить достаточно много грязи.
Придется достаточно длительное время жить в состоянии ремонта (посчитайте все часы, которые я привел, получится явно не 2 дня, про которые мы думали, когда только начинался разговор о батареях).
Отдельный ремонт под батареями очень не выгоден по деньгам (нужно платить мастеру за съем, установку батареи; нужно отдельно покупать грунтовку, штукатурку, шпаклевку, а в малых количествах это не продается, значит останется много лишнего материала; нужно помнить, чтобы у Вас остался запас по обоям и по плинтусу, о которых Вы вначале вообще не думали).

Отсюда главный вывод: когда мы делаем ремонт, то максимально продумываем все до мелочей.

Сегодня мы узнали буквально по шагам, как осуществляется отделка стен за батареями отопления. Был ли у Вас подобный опыт? А может кто-то встретился еще с большими трудностями?

Либо заклеивались обоями, либо окрашивались на сколько можно было дотянутся или подлезть под батарею. На сегодняшний день отделка стены за батареей является неотъемлемой частью ремонта, и как бы Вас не убеждали в том, что это место будет прикрыто шторой, не стоит пренебрегать данной операцией.

В большинстве случаев отделка стены за батареей не может быть осуществлена через установленную батарею. По этой причине необходимо выполнять ее либо до момента установки новых радиаторов, либо снимать радиаторы на время проведения работ, сделав этим отметки о месте расположения батареи, это поможет определиться с размерами отделываемой поверхности.

Покраска, поклейка за батареей это все лишь временные варианты отделки, из-за труднодоступности проведения уборочных в этих местах участки стен, отделанные подобным образом, быстро приходят в негодность. Мы бы советовали выкладывать за батареей плитку, которая является практически вечной, да и нетребовательна в уборке.

Если вверху можно производить отделку как непосредственно до уровня установки радиатора, так и до подоконника, то внизу необходимо учитывать уровень и высоту плинтуса, который будет установлен на полу, т.к. если на его пути встанет кафель, плинтус придется резать на части, устанавливать заглушки и т.п., что может негативно сказаться на внешнем виде проводимой отделки.

Начинаем проведение работ снизу. Отбиваем уровень прохождения кафеля и крепим дюбелями к стене брусок необходимой длины. Его длина должна быть немногим больше отделываемого участка и иметь запас с правой и левой стороны. После этого можно приступать к отделке, разумеется, предварительно загрунтовав стены. Наносим раствор на первую и монтируем ее на стену, ставя на брусок и ориентируя по боковой метке. Далее поверхность выставляется по уровню, при необходимости ее необходимо подбивать в выступающих местах, либо добавлять раствор туда, где его недостает. После этого плитка выставляется по горизонтали, при необходимости между и бруском вставляются специальные пластиковые клинья для кафеля. Следующая плитка ориентируется относительно предыдущей при помощи монтажных крестиков для плитки. На бруске так же выставляется при помощи уровня и клиньев.

Отделка стены за батареей продолжается таким образом вплоть до подоконника, на последнем ряду кафель, при необходимости, режется при помощи плиткореза в необходимый размер. После высыхания раствора производится затирка плитки. А когда и она высохнет можно приступать к установке радиатора на место.

Обустройство пространства за батареями отопления. - блоги - поремонту.ру

У меня достаточно старый, панельный дом. С момента его постройки прошло уже почти двадцать лет. Естественно, что за это время, я в той или иной степени переделал практически всю квартиру.

Появившиеся новейшие строительные материалы и технологии позволили нам значительно расширить содержание самого понятия ремонт. Если раньше мы довольствовались побелкой и сменой обоев, то сегодня это уже и ремонтом-то назвать можно только с некоторой натяжкой.

Взять любой элемент квартиры: пол, стены, потолок, - сегодня любого из этих элементов, может включать в себя очень разнообразные мероприятия. Скажем, потолок, на смену традиционной побелке, пришли натяжные потолки, двух или даже трех - уровневые. Я уж не говорю про плитку, она уже настолько прочно вошла в наш быт, что считается в какой-то мере устаревшим решением.

Я нашел плитке еще одно применение.

Пространство за батареями традиционно являются узким местом всякого ремонта. Даже просто побелить там достаточно трудно, тоже достаточно неудобно, к тому же - очень часто наклеенные обои отлетают. Вот и «красуется» батарея на фоне кое-как обустроенной стены.

И вот это пространство, я обклеил обычной потолочной плиткой. это оказалось достаточно просто, - потолочная плитка очень хорошо кроится под любую конфигурацию опор для батарей отопления. К тому же вымерять местонахождение этих опор перед наклейкой плитки также очень просто - ведь все плитки имеют одинаковые размеры.

Отделка стены за радиатором

Лучше сначала сделать обрешетку для вагонки, затем разметить кронштейны (установить брус) под батарею с расчетом того, что вагонка отберет 1 см расстояния от радиатора до стены.

А вообще для удобной разметки я с собой на объекты вожу лист (рулон) тонкого

Стены играют основную роль в оформлении интерьера. Важно, чтобы они были ровными и отделаны со вкусом, тогда они вместе с мебелью и декоративными элементами составляют завершенный дизайн.

Интерьер выглядит безупречным, когда сложные места в отделке выполнены качественно

Но часто получается так, что отделка стены за батареей отодвигается на второй план, и вспоминают о ней, когда уже явно заметно, что недоделанные батареи портят всю картину.

Нюансы оформления

Место установки радиатора является одним из самых труднодоступных для отделки, будь то батарея навесная или спрятана в нише. Трудность заключается в том, что громоздкие обогреватели занимают все пространство ниши, а трубы для подачи горячей воды, перемычка и обратка мешают свободному доступу к стене. Разумнее всего не откладывать вопрос об отделке пространства за батареями на потом, а делать одновременно с основными стенами на каждом этапе ремонта. Это в идеале, если вы купили квартиру в новостройке и заказали ремонт «по ключ» или возводите свой собственный дом, тогда дизайнер продумает все до мелочей и обогреватель органично впишется в его задумку.

Внешний вид отделки с деревянными панелями за радиатором

Но большинство из нас живет еще в советских постройках, которым уже не один десяток лет, а во времена Хрущева и Брежнева поверхности за батареей не уделялось внимание, главным было быстро обеспечить людей жилплощадью. Вот и получалось, что стена за радиатором кое-как оклеивалась обоями или закрашивалась. Понятно, что со временем от постоянного воздействия теплой температуры обои отклеивались, а краска отслаивалась. В основном, батареи размещены под подоконником и прикрыты тюлями и шторами, но что, если вы хотите сделать современный дизайн и использовать жалюзи, а квадратные метры не позволяют установить на радиатор декоративный экран? Придется делать отделку стены в этом месте.

Когда проводят ремонт с заменой радиатора, необходимо заменить подводящие трубы и отштукатурить стену за батареей

Отдельный ремонт за батареей добавит следующих хлопот:

в полностью сделанной и чистой комнате придется на довольно долгое время затеять мини-ремонт;
пыль и отходы стройматериалов загрязняют воздух и вещи в комнате;
отдельный мини-ремонт плохо скажется на финансах: покупка стройматериалов, которые все не используются, вызов мастера для снятия батареи – за это нужно платить.

Если уж вы унаследовали неаккуратные стены за обогревателем, придется делать ремонт. Вариантов заделать поверхность, где находится батарея и придать стене законченный вид много.

Способы облицовки стены

Отделка стены за батареей может быть затратной или дешевой, но в обоих случаях быстро не делается.

Этапы ремонта за батареей:

Снимаем батарею, иначе невозможно полноценно заделать поверхность. Снимая самостоятельно, предварительно перекрывайте кран подачи воды и вентиль обратки.
В радиаторе находится вода, откручивая его от кранов, подставляйте низкое ведро или лучше широкий тазик. Батарею снимают с крепления, когда вода полностью стекла. Безопаснее вызвать мастера, ведь если идет подача отопления, а шаровой кран на перемычке старый, это опасно.
Чтобы не портить чистый пол и ковры, следует запастись большими кусками пленки и застелить весь путь от входной двери к батарее.
Далее осматриваем стену не предмет дефектов и подготавливаем ее. Бугры старой штукатурки и покраски снимаем молотком с зубилом, уделяя внимание месту, где плинтус, там должно быть максимально ровно.
Убираем мусор и заделываем шпаклевкой небольшие трещины. Они просохли, полностью ровняем нишу штукатуркой.
Высохшую штукатурку грунтуют 2 раза, слои сохнут 2 часа.

Батарея снята, стена подготовлена, теперь можно выбирать сам способ отделки, а их есть много. К слову, существуют «сухие» варианты отделки за батареей, для которых поверхность не надо ровнять, достаточно только убрать выступы и прогрунтовать.

Шпаклюем и клеим обои

Продолжим тему штукатурки. Способ затратный и долгий: материалов надо купить немало, а сохнет штукатурка до недели времени. Маяки при стартовом слое не выставляют, это поверхность небольшая, вполне реально выровнять без маяков.

После высыхания (приблизительно до 5 дней) стену грунтуем, она сохнет и наносим финишный слой. Для экономии времени лучше купить ведерко готовой шпаклевки. Высохшую поверхность шлифуют острым шпателем, так меньше пыли в комнате. Вырезают нужные куски обоев, берут специальный клей и оклеивают. Клеить начинают с двух противоположных сторон, чтоб стык кусков был посредине, за батареей. Далее отмеряют куски плинтуса, сверлят в сене отверстия под крепление и устанавливают его.

Ставим гипсокартон

Отделка стены за батареей подразумевает и отделку стены гипсокартоном. Способ хорошо подойдет в доме с гипсокартонными стенами, так меньше хлопот: одновременно делаете обрешетку под ГКЛ для батареи. С кирпичными стенами это тоже возможно. Делают металлический каркас, на который будут крепиться листы. ГКЛ очень хорошо выдерживает воздействие теплой температуры, не трескается от нее со временем и имеет низкую теплоотдачу.

В этом плане он прекрасно подходит для отделки пространства за и вокруг батареи. Если между стеной и ГКЛ установить утепляющий материал, то 10-30 % тепла будет оставаться в помещении. Надо только не забыть просверлить в гипсокартоне отверстия, чтоб теплый воздух от батареи поступал в комнату. Стыки между листами оклеивают тонкой сеткой и зашпаклевывают. Тонким слоем финишной смеси все выравнивают на одном уровне со стеной. Когда все высохло, осталось покрасить стену.

Для повышения КПД работы за задней стенкой радиатора приклеивают теплоотражающую пленку

Существуют также специальные отражатели тепла, которые направляют теплый воздух в помещение, но эффективность такого приспособления доказывают не все.

Клеим пластиковые панели или потолочную плитку

Этот вариант самый бюджетный, но он позволяет придать месту под батареей ухоженный вид и даже хорошо утеплить тонкую стену, где находится ниша. Идётся про использование современного материала – фольгинированного пенополиэтилена. В основном он применяется для теплоизоляции. Он бывает с двухсторонним алюминиевым покрытием и односторонним, с более плотным полиэтиленом внутри и обычным, самоклеящийся и нет. Для отделки ниши подойдет и самый простой.

Потолочная плитку уже редко кто клеит, но как вариант отделки существует

Перед оклеиванием стену тоже готовят, но не так тщательно, как в случае со штукатуркой. Сбиваем неровности, тряпкой убираем пыль, маленькие трещины заделываем раствором алебастра и песка, он быстро высыхает и можно работать дальше. Нужно внимательно вымерять рулеткой величину каждой стенки, чтобы не перепортить пенофол. Далее приклеиваем утеплитель. Используем универсальный монтажный клей на акриловой основе фирмы Lacrysil «Круче гвоздей» и монтажный пистолет. Он прекрасно приклеивает, и температура на него никак не влияет.

Клеить начинают с самой широкой стены за радиатором, потом заделывают верхнюю стенку и боковые. Облицевать утеплитель можно пластиковыми панелями белого цвета или под дерево, используя тот же клей. Панели надо выбирать одинаковой ширины с выступающим над нишей подоконником, чтобы не подрезать ее в этом месте. Боковые части при необходимости подрезают вдоль планки. Внешние и внутренние углы отделывают специальными пластиковыми планками в тон панелям. Вместо плинтуса можно применить специальную планку с двумя бортами, в которую вставляются панели.

Батарею, как и стену за ней можно оформить в виде дизайн-элемента, но тогда стена за ней должна быть идеальной

Вторым вариантом облицовки будут пенополистирольные потолочные плиты. Из них легко выкроить куски нужных размеров, они продаются самых разных цветов, гладкие и рельефные. Клеить начинают снизу вверх, чтобы на видном месте были целые куски плитки. Лучше на первом этапе подоконник декорировать потолочным плинтусом, а потом уже к нему «тянуть» плитку. Тут тоже можно применить угловые планки. Плитку возле пола можно клеить в стык к плинтусу, а можно его снять, облицевать и прикрепить плинтус обратно. Кроме декорации, потолочная плитка имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.

Выводы

Отделка стен за батареями прошла намного легче, если бы делалась одновременно с другими ремонтными работами. Но если такой возможности не было, то всегда можно исправить положение, использовав современные строительные материалы и инструменты. Выбирать способ отделки надо, исходя из величины пространства за батареей, теплопотери самой стены, результата, которого вы хотите добиться от облицовки и стоимости материалов и собственных навыков. Тогда подобные ремонтные работы пройдут с наименьшими затратами денег и времени.

К сожалению, внешний вид даже самых современных приборов отопления далеко не всегда отвечает эстетическим требованиям, порой не может идеально вписаться в интерьер помещения. Стремление хозяев устранить данный недостаток является вполне естественным. Прежде чем закрыть батарею отопления, следует разобраться во всех тонкостях вопроса. В противном случае расходы на обогрев жилья могут существенно возрасти.

Основная задача любого радиатора отопления состоит в нагреве помещения. Цель достигается сочетанием или отдельным использованием двух методов – инфракрасного излучения и конвекции. Благодаря им формируются комфортные условия. Инфракрасное излучение обеспечивает передачу тепла предметам, находящимся в помещении, конвективное — нагревает воздух.

Тепловую энергию мы можем ощутить, если расположим руку в непосредственной близости от радиатора. Конвекция обеспечивает циркуляцию воздуха и равномерное распределение температуры по всей комнате. Это известно еще из курса школьной физики – теплый воздух, поднимаясь вверх, вытесняет более холодный.

Экран для радиатора выполняет несколько важных функций: увязывает прибор с дизайном, защищает его от повреждений и оседающей пыли, при сгорании которой выделяют токсины

Нужно понимать, что практически любой способ сокрытия труб и радиаторов приведет к неминуемой потере мощности обогрева. Самый простой пример – использование экрана из стекла с художественной росписью. Казалось бы, задача декорирования радиатора выполнена успешно, но в комнате стало сразу заметно холоднее. Все случилось потому, что стекло почти полностью нивелирует инфракрасное излучение.

Оригинальный способ маскировки батареи отопления поможет расширить подоконник и использовать конструкцию в качестве предмета обстановки

Чем глубже и надежнее будет спрятан радиатор, тем большими будут потери. Данное утверждение в полной мере относится и к глухим экранам, препятствующим как длинноволновому инфракрасному излучению, так и коротковолновой конвекции.

Максимальная перфорация решетки, наличие зазоров в верхней и нижних частях накладки – залог нормальной конвекции

То же самое можно сказать о глухих коробах над верхней частью радиатора — они являются непреодолимой преградой для распространения теплого воздуха вверх (не работает метод конвекции). Вывод напрашивается сам собой – чем больше площадь отверстий в накладке, тем меньшими будут потери тепла.

Галерея изображений

Требования к декору радиаторов отопления

Доступность труб и батарей является еще одним немаловажным моментом в выборе декора после требований теплотехники. Общеизвестно, что батарея отопления, а именное соединение с трубой, является наиболее слабым местом. Кроме этого сам радиатор вследствие неправильной установки и эксплуатации, либо в силу ряда других причин, может дать течь.

В экстренных случаях может возникнуть необходимость в том, чтобы снять радиатор для ремонта или замены. С точки зрения сантехники, накладка или экран не должны иметь фиксированного крепления, в идеале – использование приставных экранов.

Даже если Вы решите пренебречь советами сантехника, все же прислушайтесь к глоссу разума, который подсказывает, что любым слабым местом системы являются узлы соединения. Наличие ревизии (пластиковой дверцы) может существенно упростить задачу обслуживания радиатора и системы отопления в будущем.

Декоративная решетка должна обеспечивать наиболее простой и быстрый доступ к батарее или к месту соединения для возможности проведения ремонтных операций

Способы маскировки радиаторов отопления

Способов, как закрыть радиатор отопления известно великое множество. Подобрать самый оптимальный вариант хоть и не просто, но вполне возможно. Начнем с наиболее простых и самых доступных способов.

Покраска — бюджетное решение

С точки зрения дизайнера очень важно сочетание цветов. Чаще всего радиатор отопления бывает окрашен в белый цвет, поэтом на стенах светлых тонов он будет практически не заметен. Если стены имеют однотонный темный цвет, то здесь тоже проблем не будет. Достаточно будет подобрать термостойкую краску нужного цвета и выполнить окрашивание радиатора. Если не удастся идеально попасть в тон, то в этом не будет ничего страшного, отличие в несколько тонов на общем фоне кажется практически незаметным.

Если обои на стенах имеют рисунок, то и радиатор нужно сделать под стать им. Чаще всего одна или две стены имеют орнамент, а остальные отделываются обоями различной фактуры в один тон. В этом случае из остатков всех используемых обоев необходимо нарезать полоски и наклеить их на радиатор. Толщину полосок и чередование следует подбирать на месте, опытным путем, стараясь получаемый рисунок наиболее гармонично вписать в интерьер помещения.

Батареи отопления окрашивают термостойким составом, не истирающимся и не выделяющим при нагревании вредных веществ

Если речь идет о маскировке радиаторов отопления в детской, то можно дать волю фантазии и разрисовать их под стать окружающему интерьеру. Готовые трафареты окажутся кстати в случае недостаточного опыта работы с кисточкой. Не забывайте, что использовать нужно только термостойкие краски.
Фото 3. Использование трафаретов, шаблонов и готовых наклеек существенно облегчает процесс декорирования радиатора отопления.

Применение ткани в качестве экрана

Еще одним проверенным и весьма успешным способом маскировки радиатора отопления является «штора в пол». Ранее этот способ был наиболее простым и популярным благодаря тому, что тяжелые плотные шторы были в моде. Сейчас принято использовать плотную ткань, которая крепится при помощи липучек к стене или подоконнику.

Лучше всего крепить шторку от стены к стене, за светлой гардиной она будет смотреться замечательно. Подобным образом можно поступить, заменив гардины вертикальными жалюзи.

Экраны из металлического каркаса и ткани в тон отделки стен — недорогое эффектное решение, практически не влияющее на теплотехнику прибора

Традиционные жесткие экраны

Одним из наиболее простых способов закрытия батарей является использование приставных экранов. Для их изготовления могут быть использованы самые разные материалы или целые сочетания.

Правда, нужно учесть, что сам по себе экран у стены может выглядеть нелепо, поэтому нужно до мелочей продумать его вид и правильно вписать в интерьер. В магазине не составит труда найти готовые экраны и закрыть с их помощью радиаторы отопления.

Если планируется установка экрана, то при расчетах требующейся мощности прибора применяется поправочный коэффициент, зависящий от способа установки конструкции (кликните для увеличения)

Самое широкое распространение получили следующие типы экранов:

1. Металлические экраны. Как правило, для его изготовления используется нержавеющая сталь или производится хромирование элементов. Подобные изделия характеризуются хорошей теплопроводностью и долговечностью.

При относительно невысокой стоимости и хорошей функциональности их внешний вид оставляет желать лучшего. Без дополнительной отделки такие экраны подойдут для оформления помещения в стиле хай-тек.

Металлические конструкции отличаются высокой теплопроводностью и не будут сильно влиять на теплотехнические качества прибора

2. Деревянный экран. Этот вариант считается самым беспроигрышным, так как дерево легко вписывается в интерьер практически любого помещения. Лучше всего приобрести не готовый стандартный экран, а сделать его на заказ. Внешний вид деревянного экрана должен соответствовать стилю и расцветке мебели или являться ее частью.

Внешний вид деревянного экрана напоминает плетеную решетку и выглядит эффектно и стильно. Лучше всего деревянная решетка подойдет для маскировки батареи, расположенной под окном. Подобная конструкция при достаточном количестве отверстий не препятствует проникновению теплого воздуха и обеспечивает хорошую конвекцию.

Древесина — материал с высокими изоляционными свойствами. Выбирая деревянный экран для батареи, лучше предпочесть конструкцию с высокой степенью перфорации

3. Стеклянный экран. Декоративное стекло придаст интерьеру любой комнаты вид легкости и непринужденности. Помещения со стеклянным экраном из декоративного стекла приобретают вид ухоженности и законченности. Правда наряду с эффектным внешним видом такой экран кроет в себе и существенный недостаток.

При использовании стеклянного экрана практически вдвое снижается теплопередача. Поэтому приходится выбирать между эффектностью и эффективностью. Если подойти к решению вопроса правильно, то лучше всего использовать экран из декоративных стеклянных панелей – так будет достигнут соответствующих скрывающий эффект и обеспечена максимальная теплопроводность.

Экран из декоративного стекла идеально впишется в интерьер любого помещения, однако отсутствие перфорации даже при наличии зазоров внизу и вверху в значительной степени снизят теплоотдачу

4. Экран из гипсокартона. Если ранее речь шла об экранах, как о готовых изделиях, то экран из гипсокартона можно изготовить самостоятельно. Экран из гипсокартона считается самым бюджетным вариантом. Сделать его под силу каждому, да и закрепление с последующей отделкой не должны вызвать особенных трудностей.

Из гипсокартона, толстой фанеры или подобного материала экран для батареи можно сделать своими руками (кликните для увеличения)

Как сделать экран из гипсокартона

Так как вариант устройства экрана из гипсокартона считается наиболее универсальным, то на его устройстве остановимся более подробно. Для создания и установки экрана потребуются следующие инструменты и материалы:

Шуруповерт
Перфоратор
Канцелярский нож
Ножницы по металлу
Рулетка
Карандаш
Степлер
Наждачная бумага, уровень
Лист гипсокартона
Профиль СD и UD
Решетка

Откроем небольшой секрет – гипсокартон не рекомендуется использовать без предварительной обработки. Это связано с тем, что данный материал не обладает достаточной теплопроводностью. Кроме этого под воздействием тепла он разрушается и крошится. Поправить ситуации можно, обработав 2-3 раза лист гипсокартона клеем ПВА. Такая обработка не только будет эффективно препятствовать пересыханию, но и значительно повысит теплопроводность.

Галерея изображений

Работы по устройству экрана из гипсокартона начинаются с монтажа каркаса. Для его изготовления необходимо отрезать направляющие UD профили и закрепить их при помощи саморезов к полу и подоконнику. Для того, чтобы поверхность экрана совпала с поверхностью стены каркас нужно утопить на толщину гипсокартона плюс толщину отделки. Обычно, эта величина составляет 13-14 мм.

Далее потребуется закрепить СD профили, при этом нужно учесть, что расстояние между вертикальными профилями должно немного превосходить размер решетки. Вооружившись карандашом и рулеткой нужно нанести на лист размеры заготовок и вырезать их с помощью канцелярского ножа.

Правильно установленные UD и СD профиля помогут без каких-либо трудностей с дальнейшим монтажом гипсокартона под решетку для радиатора

Вырезанные заготовки следует прикрутить к каркасу при помощи саморезов. Закрепление должно производиться очень аккуратно, так как при чрезмерном заглублении шляпок саморезов может произойти разрыв листа гипсокартона. Остается закрепить решетку и произвести отделку экрана.

Крепление листов гипсокартона или фанеры может производиться с помощью деревянных реек

Короба для радиаторов отопления

Короба, которые скрывают батареи, лучше всего устраивать при проведении ремонта или монтажа системы отопления. Для изготовления короба подходят следующие материалы:

Гипсокартон. Один из самых распространенных материалов. Имеет невысокую стоимость, легок и прост в обработке. Существует масса способов проведения финишной отделки при помощи гипсокартона. Данный материал можно шпаклевать и красить, оклеивать обоями и пленкой, украшать лепниной.
Панели МДФ. Еще один бюджетный вариант устройства декоративной обшивки. МДФ не боится резких перепадов температур и не подвергается пересыханию. Обычно, дизайн панелей МДФ имитирует древесину экзотических либо редких пород дерева, что позволяет легко вписаться в интерьер помещения.
Фанера. Данный материал является очень легким и простым в обработке. С его помощью можно быстро сделать прочную и легкую ширму для радиатора. Фанера легко режется и так же декорируется. В качестве финишной обработки могут быть выбраны лакирование, окраска, наклеивание пленки либо обоев, декоративная штукатурка.
Листы ламинированного ДСП . Данный материал более сложен в работе, хотя с его закреплением никогда не возникает проблем.
Древесина. В пользу данного материала свидетельствуют его экологическая чистота и натуральность. При помощи деревянных брусков и реек можно без навыков работе и специальных инструментов сделать прекрасный короб, который поможет отлично закрыть не только радиатор, но и трубы отопления. При этом с рейками куда легче работать, особенно это относится к работе в труднодоступных местах.

Короб может стать не просто декорацией и маскировкой батареи отопления, а нести на себе функциональную или эстетическую нагрузку. Если рассмотреть вариант с функциональностью, то можно, к примеру, при помощи листов ДСП и направляющих сделать шкаф во всю ширину комнаты. Оптимальная высота такого шкафа должна соответствовать высоте подоконника, если радиатор расположен под окном.

Центральная часть шкафа короба эффективно маскирует радиатор отопления, тогда как оставшаяся часть короба используется как книжный шкаф

Эстетическая нагрузка короба более сложна в реализации, но вполне выполнима. Радиатор, расположенный у стены можно задекорировать под камин. В этом случае не обязательно использовать кладку из кирпича и установку кованой решетки. Можно поступить гораздо проще, и изготовить короб из раскроенного листа фанера либо ДВП.

Выдерживая пропорции и не отступая от схемы, можно всего за несколько часов изготовить каркас под декоративный камин из деревянных реек и фанеры и произвести его оформление

После закрепления деревянного реечного каркаса и установки раскроенных листов фанеры остается оклеить камин пленкой. Можно пойти дальше, и внутри камина наклеить нарисованное пламя или тлеющие угли, здесь уже все зависит от полета Вашей фантазии.

Галерея изображений

Монтаж батарей в стены

Один из наиболее трудоемких способов маскировки радиаторов и труб отопления реализуется на этапе строительства или проведения капитального ремонта. Данный способ полагает размещение труб и радиаторов не на стене, а внутри нее. Конечно, это неминуемо приведет к уменьшению полезной площади помещения и увеличению теплопотерь, зато нет необходимости ломать голову над тем, как задекорировать радиаторы и трубы отопления.

Можно пойти еще дальше и вовсе отказаться от радиаторов и труб, заменив их теплыми полами. Если эффективность обогрева будет недостаточной, то можно дополнить систему отопления конвекторами-невидимками, монтируемыми в мебель, подоконники, цоколь, пол и т.д.

Конвекторы-невидимки могут составить достойную конкуренцию стандартным системам отопления с трубами и радиаторами

Маскировка батарей в ванной и кухне

В ванной лучше всего прятать радиаторы в какие-либо предметы мебели. Лучше всего для этого подходят навесные шкафчики. Если в силу каких-либо причин не удается спрятать радиатор в шкафчик, то лучше не прибегать к изготовлению навесных коробов. Они будут несуразно смотреться на стене. В этом случае лучше уж просто выкрасить радиатор в тон стен.

Что касается размещения радиатора на полу, то можно ограничиться установкой экрана.Для изготовления экрана подойдут МДФ и пластик, также это может быть стекло и хромированный металл – эти материалы хорошо сочетаются со стерильной чистотой и блеском керамической плитки.

В кухне чаще всего маскируют радиаторы под подоконником-столешницей. Этот прием позволяет не только спрятать радиатор, но и значительно увеличить рабочую поверхность. Если речь идет о малогабаритной квартире, то данный прием можно считать весомым бонусом. Здесь уже трудно поспорить, какой аспект более важен – функциональный или эстетический.

Функциональность кухни увеличена благодаря установке дополнительной рабочей поверхности в виде столешницы и шкафа

Есть еще вариант установки откидного столика. В этом случае цвет столешницы и цвет стен должен быть одинаковым. Недостатком такой конструкции является невозможность сделать конструкцию столешницы перфорированной. Наличие щели между столешницей и полом, а также между столешницей и подоконником поможет обеспечить нормальную конвекцию.

Видео-примеры работ по маскировке радиаторов

Сборка и монтаж готового экрана для радиатора отопления:

Роспись радиатора отопления:

Обзор решеток радиаторов отопления из декоративного стекла:

При выполнении маскировки любым из предложенных способов не стоит забывать об основной функциональной задаче батареи отопления – нагреве и распространении тепла. Неправильно выбранный материал, схема установки и декорирования могут в несколько раз увеличить потери тепла.